Vulpes90

Warto jednak sprawdzać u źródła w aneksach UE, Rieppeleon spp. i wszystkie powyższe już są w odpowiednich aneksach
 
Tutaj jest aktualna lista z dnia 04.02.2017 r. (w odpowiedzi na zmiany CITES):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:01997R0338-20170204&qid=1493830420693&from=PL
 

Mi bardziej chodzi o sytuacje gdzie tak jak w przypadku np. Rieppeleon brevicaudatus którego ma się od roku czasu, nikt nigdy żadnych papierów na to nie dawał, nikt raczej oświadczeń nie spisywał a teraz te dokumenty będą wymagane jesli UE da im kategorie B.

 

Jeśli masz kontakt ze sprzedawcą możesz z nim spisać oświadczenie, gdzie on potwierdza, że wtedy i wtedy sprzedał Ci ten gatunek, taki dokument też powinien się liczyć.

Należy to zrobić przedstawiając dokumenty, świadczące o tym, że do wejścia w posiadanie okazów nowoobjętych przepisami gatunków doszło jeszcze w 2016 r. lub wcześniej: np. oświadczenie sprzedawcy/hodowcy, paragon, faktura[1], dokumenty dot. daty pozyskania, sprowadzenia, urodzenia itp.

Nie przestraszyłaś agamy ostatnio czymś? Drugą opcją jest to, że agamę coś boli i dlatego tak reaguje jak ją chwytasz (aklimatyzację można wykluczyć jest już u Ciebie przez kilka miesięcy). Zabrałbym ją do weterynarza, przy okazji warto zrobić badanie kału. Drapanie się elementami wystroju to akurat typowe zachowanie podczas wylinki, chowanie się też może być objawem wylinki. Natomiast agresywne zachowanie jest zazwyczaj związane ze strachem, albo z bólem, dlatego wybrałbym się do weta. Tym bardziej że za badanie kału pewnie zapłacisz jakieś 20-30zł (zawsze można telefonicznie dopytać), a przy okazji wet obejrzy agamę, czy wszystko z nią w porządku.

Jeszcze kilka innych rzeczy z tabelki:
- Suplementy Reptivite podajemy 1-2 razy w tygodniu, do każdego karmienia podaje się zwykły wapń bez witaminy D3, np. ZooMed calcium without D3. Witaminy (szczególnie A i D3) można szybko przedawkować.
- Lampy UVB trzeba wymieniać raz na pół roku, lub na rok w zależności od tego jaka to lampa (to tak na przyszłość) w przeciwnym razie lampa się wypali i nie będzie już działała

- Piasek jest lepszy od drewienek bukowych, z drewienkami trzeba bardzo uważać, żeby agama jakiegoś nie zjadła (muszą być większe od samej agamy).

Będzie Tylko chyba koszt zamontowania takiej lampy też jest droższy. No i raczej bez reflektora wtedy, chyba że masz duże terrarium i możesz zapewnić jakiś odstęp.

 

Tutaj są pomiary:
http://www.uvguide.co.uk/UVTool-ArcadiaD3T5.htm

W zasadzie ciężko cokolwiek o tej świetlówce powiedzieć. Trixie to firma, która nie udostępnia żadnych danych o mocy ich lamp, żadnych niezależnych badań też nie widziałem, ani nawet zalecanych maksymalnych i minimalnych odległości (być może na opakowaniu jest, kompaktowe lampy Trixie mają coś takiego można zapytać o to tam gdzie chcesz ją kupić). Czysto teoretycznie powinna się nadać, jeśli porównać ją np. do takiej Arcadia UVB Forest 6% T8 to powinna działać tylko do 20 cm bez reflektora i do 30 cm z reflektorem.
 

Anolis zielony (Anolis carolinensis) jest w drugiej strefie Fergusona (http://www.uvguide.co.uk/files/BIAZA-UVTool-VERSION-010-19Oct2015.xls) czyli optymalne naświetlenie UVI dla anolisa powinno wynosić 0.7-1.0

Tutaj pomiary UVI wspomnianej wcześniej Arcadia:

 

- Bez reflektora

http://www.uvguide.co.uk/images/UV-Tool/isochartArcadiaD3tube.gif

10 cm - 1

20 cm - 0,5

 

- Z reflektorem

http://www.uvguide.co.uk/images/UV-Tool/isochartArcadiaD3tube-reflector.gif

10 cm - 2

20 cm - 1

30 cm - 0,5

To tak czysto teoretycznie

Być może chciał zimować, uniemożliwiłeś mu to blokując kryjówkę i już mu przeszło. Ostatnio pogoda też nie dopisuje, więc całkiem możliwe że agamy robią się przez to ospałe. Brak apetytu jest wtedy czymś normalnym w zimniejszych temperaturach agama po prostu wolniej, lub wcale nie trawi tego co zje.

 

Drewienka bukowe jako podłoże to trochę jak loteria, dopóki agama ich nie rusza, to wszystko jest ok, gorzej jeśli wpadnie na pomysł, żeby jednego zjeść. Kawałki są na tyle duże, że wystarczy jedna, lub 2 kostki i już nieszczęście gotowe. Dlatego zaleca się, żeby przynajmniej rozmiar kostki był na tyle duży aby agama nie mogła jej połknąć. Piasek (szczególnie drobnoziarnisty) jest mniejszy i przechodzi przez układ pokarmowy (dopiero duże jego ilości spowodują zaczopowanie, zdążysz zauważyć zanim agama się zaczopuje), a podłoże z kolb kukurydzy może zostać nadtrawione przez agamę w razie potrzeby, więc możliwość zaczopowania jest minimalna.

Lampa UVB powinna być po tej samej stronie co wyspa ciepła, najlepiej zaraz obok lampy grzewczej.

Kwestia podłoża. Nie widzę wad w nim, za to w kwestii piasku dla agam to też błąd, bo podłoże jeśli już musi być z piaskiem to mieszane, nigdy sam piasek.

Nie wiem skąd posiadasz takie informacje, ale żeby nie być gołosłownym tutaj był temat, gdzie piasek był polecany przez Pani weterynarz (ostatni post)
http://www.terrarium.pl/topic/498052-problem-z-wyproznianiem/

Podloze to piasek.Co dziwne polecila go wet Pani Katarzyna Wilk z Bytomia.
Powiedziala ze zdrowa agama wydali piasek a kostka za duza ptlrzy przypadkowym polknieciu.

a tutaj informacje z Pogona.pl -> Podłoża w obu przypadkach sam piasek jest jak najbardziej polecany (zaznaczony nawet na zielono)

Piasek drobnoziarnisty (bo taki zwykle jest polecany) jest na tyle mały, że bez problemu przejdzie przez układ pokarmowy, chyba że jest nagminnie zjadany, ale wtedy zdążyłbyś to zauważyć. Trociny są większe co stwarza większe ryzyko zaczopowania niż piasek (nadal niskie, ale piasek wypada w tej kwestii lepiej). To dlaczego nie zaleca się trocin to, to że bardzo szybko pochłaniają wodę i zatrzymują ją w sobie, dlatego też stanowią idealne miejsce jako wylęgarnia bakterii. Jeśli trociny z jakiś względów są jednak przesuszone to zazwyczaj pylą i dlatego nie stosuje się ich jako podłoża.

Jeśli obawiasz się piasku, zawsze możesz też zastosować podłoże z kolb kukurydzy, które jest jeszcze bezpieczniejsze od powyższych, bo może zostać w razie potrzeby strawione przez samą agamę.

Mieszanie piasku z gliną, czy ziemią jest też oczywiście możliwe, ale raczej stosują go tylko bardziej zaawansowani hodowcy, którzy chcą odwzorować środowisko naturalne agam w jak najlepszym stopniu.

Korek ekspandowany też nie powinien być używany w terrarium, agama próbując kopać może odłamać fragment i go ewentualnie zjeść, jeśli kawałek będzie odpowiednio duży doprowadzi do zaczopowania w taki sam sposób jak drewienka bukowe mieszczące się w pyszczku agamy, wystarczy tylko jedna taka sytuacja.
 

Co do pudełka 30x20x20 nie chciałby Pan komentować, ale mam nadzieje, że uwzględnił Pan, że tych rozmiarów pudełko jest rozwiązaniem TYLKO dla malutkiej agamy(jednej) i na TYLKO na parę dni, również w przypadku słabszego osobnika, któremu inne nie pozwalałyby jeść

Jestem tego świadom, ale nie utrzymasz odpowiednich temperatur w takim pudełku (z jednej strony 40*C, a z drugiej 25*C). Nawet przez 2-3 dni agama będzie żyła w jednym z trzech warunków: będzie miała za zimno (będzie ospała, nie będzie odpowiednio trawiła), będzie miała za gorąco (doprowadzi to do przegrzania agamy i jej śmierci), będzie miała warunki gdzieś pomiędzy (nie będzie mogła regulować swojej temperatury ciała, a jako że to zwierzęta zmiennocieplne, to tak naprawdę będzie miała albo za zimno, albo za gorąco, nie da się dla agam ustalić tej jednej idealnej temperatury jak w przypadku zwierząt stałocieplnych, które same utrzymują tą jedną idealną temperaturę). Łącząc to z faktem, że agama będzie już osłabiona doprowadzisz ją w skrajnym wypadku do śmierci.
 

nigdy nie powiedziałem, że zostawię dla siebie te 15 czy 25 agam.

Na rynku obecnie ciężko jest sprzedać agamy, a sprzedawanie ich "po taniości" powoduje, że agamy trafiają w znacznej większości do osób, które nie mają dla nich nawet przygotowanego terrarium. Kupują tylko dlatego bo były tanie i jak zdechnie, to przecież nie była to droga "zabawka". Nie bez powodu na OLX, czy innych tego typu stronach jest tyle ogłoszeń z agamami, czy gekonami lamparcimi z MBD, wychudzonych i ledwo żywych, wystarczy poszukać. Po prostu ktoś sprzedał je tanio, a kupujący nie był na to przygotowany. Podejrzewam, że jeszcze większa część po prostu umiera w męczarniach, bo nie każdy wystawia na sprzedaż to co mu już "nie jest potrzebne". Mało która agama jest tam sprzedawana z terrarium, które nadawałoby się do jej hodowli, a jeszcze rzadziej można znaleźć z terrarium o minimalnych wymiarach, gdzie to powinna być przecież podstawa do ich hodowli. To jest niestety ta smutna strona terrarystyki, o której cały czas próbuję Cię uświadomić i przed którą przestrzegam. Nikt nie kupuje przecież agamy po to żeby ją zamęczyć na śmierć, tylko w pewnym momencie ich utrzymanie staje się nieopłacalne, za drogie, wymaga zbyt wiele wysiłku, żeby nabyć te wszystkie podstawowe informacje i dochodzi do sytuacji, gdzie dla niektórych łatwiej jest się poddać i dać im umrzeć niż próbować, ewentualnie spróbować je komuś opchnąć, żeby przynajmniej trochę się zwróciły.
 

Też z drugiej strony nie rozumiem aż tak surowego osądu, nie wspomniałem zdaje się ile mam doświadczenia z gadami

Jak widzisz o doświadczeniu nie trzeba nawet mówić ile kto go ma. To widać na podstawie jego wiedzy, podejścia i decyzji które podejmuje, nie trzeba się tym chwalić. Nie mówię, że masz porzucić swoje plany, czy marzenia, ale to czego potrzebujesz to zmiany (i pieniędzy, żeby tych zmian dokonać) i teraz w zależności na co Cię stać, priorytetem jest zmiana warunków w jakich przetrzymujesz swoje agamy, a dopiero później odchów młodych i zagwarantowanie im odpowiednich warunków nawet wtedy, gdy coś z nimi pójdzie nie tak. Tak buduje się też swoją opinię o sobie i o swojej ewentualnej przyszłej firmie. O tym, że agamy nie są np. zapasożycone (na badania potrzebne są znowu pieniądze) i o tym, że agamy u Ciebie żyją w dobrych warunkach. Niestety nikt nie gwarantuje Ci, tego że to będzie łatwe, ani tego, że w jakikolwiek sposób będzie to dla Ciebie opłacalne. Skoro istnieją firmy zarabiające na tym istnieje też sposób, żeby pogodzić zarobek z dobrym utrzymaniem zwierząt, ale do tego jeszcze dużo musisz się nauczyć.

Jeśli jesteś początkującym hodowcą wygodniej zamontować jest UVB i podawać wapń bez D3 i witaminy z D3 raz w tygodniu. Wtedy masz pewność, że nie przedawkujesz, sama lampa UVB też daje odpowiednie światło o zimnej temperaturze barwowej co dodatkowo pobudza aktywność felsum.

Niektórzy hodowcy trzymają swoje jaszczurki bez UVB z powodzeniem przez długi czas, suplementując je wapniem z D3 i witaminami. Z moich obserwacji wynika, że tak hodowane felsumy mimo wszystko przyswajają mniej witaminy D3, niż osobniki z lampą UVB (dlatego też w przypadku osobników bez UVB, gdy przerastają im woreczki wapniowe zaleca się włączyć taką lampę).

 

Ogólnie wygodniej jest stosować lampę UVB i nie przejmować się przedawkowaniem witaminy D3, jaszczurka najprawdopodobniej też będzie zdrowsza (wytworzy więcej D3), ale hodowla bez lampy UVB nie jest niemożliwa.

Samiczka

Tak, kiedyś kiedyś była to taka sama nowość jak dzisiaj MH, dużo badań nad UVB jest robionych właśnie na lampach MVL. Ale obecnie 2x tyle co powyższy MegaRay 100W, można osiągnąć lampą MH 35W. Są też słabsze wersje MH, jak wspominany wcześniej LuckyReptile, czy SunLux. Przy okazji CRI prezentuje się o wiele lepiej u MH i temperatura barwowa jest ok. 6500K, lub więcej. MVL miały swoje dobre dni, ale chyba warto poszukać już czegoś innego  

Tak przy okazji nie mam niestety pomiarów Trixie 70W, ale dla 100W wygląda to tak:

10cm - 76uW/cm2
20cm - 37uW/cm2
30cm - 22uW/cm2
http://www.lesdragonsdasgard.com/t33133p80-mesures-uv-powersun-vs-le-reste-du-monde

 

Jest jeszcze coś takiego jak strefy Fergusona (Ferguson Zone). Wg tego jaszczurki są podzielone do 4 grup
(1) - UVI 0-0.7 (max. 0.6-1.4)

(2) - UVI 0.7-1.0 (max. 1.1-3.0)

(3) - UVI 1.0-2.6 (max. 2.9-7.4)

(4) - UVI 2.6-3.5 (max. 4.5-9.5)

Agama błotna plasuje się gdzieś pomiędzy 2, a 3.

Tutaj jest spis wszystkich gatunków z podziałem na powyższe strefy (Download UV-Tool -> Species List)
http://www.uvguide.co.uk/BIAZA-RAWG-UV-Tool.htm

Problem tylko w tym, że strefy te są w UVI, a wyniki z lamp w UVB i nie da się tego tak po prostu przeliczyć

Lampa wolframowo-rtęciowa (MVL - Mercury Vapour Lamp) to dość słabe lampy w porównaniu z MH, razem z MH i kilkoma innymi lampami plasują się do grupy HID. Ogólnie dość słabe lampy dają mało UVB w stosunku do poboru mocy (80-300W) i mało ciepła, za to nie potrzebują zewnętrznych balastów. Spektrum UVB też nie jest ciągłe, tylko ma kilka "pików". Jak dla mnie przy dostępie do MH i T5, te lampy nie są warte uwagi. Poniżej kilka testów:
http://www.uvguide.co.uk/UVTool-mercvapindex.htm

@Guciokamyk
Co prawda nie miałem nigdy kameleonów, ale ostatnio dużo czytam o wpływie UVB na jaszczurki, więc siłą rzeczy kameleony też się tam przewinęły. Jak na razie znalazłem coś takiego jeśli chodzi o kameleony lamparcie:

http://www.uvguide.co.uk/whatreptilesneed.htm

 

The one scientific study we are aware of addresses egg hatchability in Panther Chameleons (Furcifer pardalis) and the authors suggest that a low level of UVB (a gradient between 15-33uW/cm² as measured with a Solarmeter 6.2) supplied for 12 hours a day is optimal. High levels are seen to be harmful.14,19 Our experiences are similar to these findings; one of the current authors maintains gradients of up to 30uW/cm² in all his chameleon vivaria.

Więc nie trzymałbym kameleonów pod większym promieniowaniem niż 50uW/cm². Kameleony mają też bardziej delikatną skórę, więc nie ma co przesadzać z tą ilością UVB. Pamiętaj też, że dodając reflektor, niezależnie czy do MH, czy do świetlówek rurowych praktycznie podwajasz ilość UVB docierającą do jaszczurki. Tutaj jest jeszcze kilka testów lamp T5 i T8, dodatkowo do tego co podesłał @don_22

Poza tym kameleony potrafią odróżniać w jakiś sposób promieniowanie UVB, od UVA, czy od ciepła i same znajdą sobie odpowiednie miejsce nawet jeśli promieniowanie UVB będzie tylko w pewnej części terrarium.

Gary W. Ferguson et al. Do Panther Chameleons Bask to Regulate Endogenous Vitamin D3 Production? Physiol. Biochem. Zool. 76, 52–59 (2003).

@don_22 Do tych wyników mam kilka zastrzeżeń, opiszę je trochę później bo to długi post będzie , ale bardzo dobrze że udało Ci się takie badania przeprowadzić na pewno wielu osobom się przyda przy wyborze MH, poza tym można też w końcu odwołać się do czegoś innego niż tylko zalecenia producenta.

 

@Rawka85 RepTech z tego co się orientuję nie ma lamp typu Spot, więc chyba wszystkie z tabeli to flood, ale mogę się mylić co do tego.

No tak, ale z jaką inną jaszczurką chciałbyś tą agamę trzymać?

Po pierwsze -> Pogona.pl tam znajdziesz odpowiedzi na większość nurtujących Cię pytań
 
Co do reszty to terrarium jest niestety za małe jak na taką agamę (40 cm szerokości dla agamy, która ma 45 cm długości, sama rozumiesz). Minimalne wymiary dla jednej agamy to 120x60x60 cm. Podłoże najlepiej wymienić na razie na ręczniki papierowe, dopóki nie zrobisz badania kału na obecność pasożytów, później lepsze jest te z kolb kukurydzy, dostępne w większości zoologicznych, albo przez internet Co do lampy UVB napisz dokładnie jaka to lampa, Exo-Terra ma oznaczenia 100, 150, 200, inne lampy mają oznaczenia typu 5.0, 10.0, daj znać jaką masz i na jakiej wysokości od półki/podłoża. Co do wilgotności można włożyć basenik do terrarium, w którym woda będzie parowała i utrzyma odpowiednią wilgotność. Co do diety karaczany, świerszcze, szarańcza to znacznie lepszy pomysł, drewnojady i mączniki podajemy okazjonalnie, co do części roślinnej na pogonie jest tabela, jakie rośliny i jak często podawać. Z suplementów powinno się podawać wapń bez D3 podczas każdego karmienia i witaminy (np. Reptivite) raz w tygodniu.
 

- czy UVB i grzanie mają być w oddzielnych miejscach?
Włączając całe oświetlenie, które było (UVB 25W i nocną grzejną 50W) osiągaliśmy w najcieplejszym miejscu zaledwie 27°C (może mamy chłodniejsze mieszkanie). Dokupiłam Komodo 50W grzejną i aktualnie mamy dzień 35°C - 25°C*, noc 22°C.

 Grzanie i UVB powinny być w jednym miejscu, temperaturę też warto podnieść do tych 40*C na wyspie ciepła. Temperatura zależy też od typu terrarium w szklanym terrarium ciepło o wiele szybciej ucieka niż w takim z płyty meblowej. Poza tym ciepło można regulować odległością lampy od półki/podłoża i samą lampą. Często kupuje się zwykłe lustrzanki (żarówki typu spot), albo droższe metalohalogeny, które oprócz ciepła dają też światło UVB. Ostatnio zauważyłem, że dość sporo ciepła dają też zwykłe halogeny z mocowaniem Gu10, trzeba niestety samemu próbować i mierzyć temperaturę. 
 

- jak można zachęcić do jedzenia innych pokarmów? Żywo reaguje na ruch i testowaliśmy już nowy pokarm w postaci świerszczy. Bardzo ładnie sobie z nim radzi. Czekamy na dostawę karaczanów. Oseska mysiego nie tknęła (ruszałam nim pęsetą) i potem zostawiłam na jakiś czas. Czy zrębki mogą stanowić problem przy jedzeniu? Pokarm podajemy z ręki albo w głębokiej misce.
 
Chcemy rozszerzać dietę ale też nie chcemy doprowadzić do problemów nagłą zmianą diety, otoczenia, podróżą itd.

 
Zmiana diety nie powoduje u agam żadnych problemów zdrowotnych, więc można od razu się przestawić na zdrowsze odżywianie. Może natomiast niechętnie jeść rośliny, tutaj zwykle duże urozmaicenie np. podawanie kwiatów mniszka lekarskiego (mleczy), kiełków, liści itd. powinno pomóc chociaż zdarzają się i cięższe przypadki agam, które kategorycznie odmawiają zieleniny, wtedy pozostaje tylko cierpliwość i ewentualne kilku dniowe głodówki, jeśli agama je bez zarzutów owady.
 

- gdy przesuwam palcami po ogonie wyczuwam na końcu niewielkie nierówności, jakby kości poukładane były w lekki zygzak... Czy to może być krzywca? Szczęki nie są miękkie po naciśnięciu.

Niewielkie nierówności zdarzają się np. gdy agama miała jakiś drobny uraz, została ugryziona przez inną agamę, lub gdzieś się skaleczyła, wtedy brakuje zwykle kilka łusek i zostają takie nierówności. Mogą one też być po starej wylince, która nie chciała zejść i tak agamie zostało. Krzywica oczywiście też jest możliwa, a raczej to że agama miała niedobory w przeszłości, ale zwykle ogon jest wtedy mocniej powyginany. Zależy też w jak zaawansowanym stadium była ta krzywica. Także coś z powyższych, niemniej są to raczej ślady z przeszłości niż aktualny problem ze zdrowiem, ogon na zdjęciu nie wygląda źle.
 

- jak ustalić ilość jedzenia? I ile mu podawać zakładając, że podstawą będą świerszcze i karaczany? Mogę go np. regularnie ważyć.  Jak Wy ustalaliście ilość pokarmu?

W przypadku dorosłych agam jedzenie podaje się co 2-3 dzień tyle ile agama ma ochotę zjeść. Ogólnie to czy agama jest za gruba, czy chuda ocenia się raczej po wyglądzie niż po wadze, jeśli jest za chuda podajemy jedzenie częściej i więcej owadów, jeśli za gruba rzadziej i więcej zieleniny. Jak na razie Twoja agama wygląda na dobrze odżywioną, więc tak jak powyżej po prostu podawaj jedzenie co 2-3 dzień i powinno być ok. Wagę oczywiście też warto monitorować np. raz w tygodniu, albo raz na miesiąc, wtedy łatwiej wychwycić, czy coś się z agamą nie dzieje. Natomiast nie ma czegoś takiego, że dorosła agama powinna ważyć dokładnie tyle i tyle, bo to zależy od osobnika na jakiego się trafi.
 

-Jak często podawać wapno i Reptivite? I czy wogóle stosować Reptivite?

Pisałem już wcześniej, jakby co wszystko jest na Pogona.pl 
 

- czy ślimaki i plankton łąkowy są dobrym urozmaiceniem? Obawiam się pasożytów. Mam małe ślimaki (ok 5mm - 10mm). Ale mało ruchliwy pokarm obawiam się, że nie zostanie zjedzony.

Jeśli podajemy plankton łąkowy trzeba się liczyć z pasożytami i często badać kał na ich obecność (4 razy w roku). W zasadzie badanie kału zaleca się i tak i tak robić 4 razy w roku, ale jeśli karmimy agamę planktonem łąkowym należy być jeszcze bardziej wyczulonym na pasożyty niż gdy np. posiadamy już jakąś własną hodowlę karaczanów, albo kupujemy karmówkę z pewnego sprawdzonego już źródła. Co do ślimaków można podawać, ale ja nigdy nie próbowałem
 

- jak na stałe zwiększyć wilgotność? Pryskam podłoże rano i wieczorem i dochodzi do 50-55% ale szybko spada i utrzymuje się na 30-35%.

Możesz włożyć basenik w cieplejszej części terrarium, albo zrobić wodospad z basenikiem, agamy o wiele chętniej korzystają z wody, która się rusza niż z wody stojącej. Można też zawsze palcem poruszyć wodę, tak by agamy ją zauważyły.

 

 

 

- wydłużyć czas świecenia?

W okresie letnim można wydłużyć do 14h ogólnie czas świecenia powinien się mieścić w zakresie 12-14h i najlepiej jakby się w miarę pokrywał ze wschodem słońca, tak żeby agama wstawała jak w pokoju zaczyna robić się jasno.
 

- kogo polecacie z weterynarzy w Trójmieście?

http://www.terrarium.pl/t/vet
Nie jestem niestety z Trójmiasta, ale może powyższa lista pomoże
 

czy otwieranie paszczy przy wygrzewaniu się jest normalne czy temperatura za wysoka?

Otwieranie paszczy może być spowodowane zbyt wysoką temperaturą, albo złą wentylacją. To są chyba takie dwie główne przyczyny.
 

* jak mierzyłam agamę wygrzewającą się na wyspie ciepła na głowie miała 37,1°C a na grzbiecie (który jest dalej od żarówki) 43,3°C. Ciekawe jak potrafi tym rozpłaszczonym brzuszyskiem i zmianą koloru zróżnicować temperaturę!

Myślę, że warto dodać jedną lub dwie lampy grzewcze, tak aby agama mieściła się na wyspie ciepła cała, a nie ogrzewała sobie tylko brzuszek, lub tylko ogon. Można też kupić wspomniany metalohalogen typu Flood, lub inną lampę typu Flood, która da większą powierzchnię na której agama będzie się wygrzewała.

Jak będziesz miała dalsze pytania poszukaj najpierw na Pogona.pl, tam znajdziesz większość odpowiedzi na powyższe pytania. Jeśli dalej nie będziesz czegoś wiedziała to oczywiście pytaj

Wydaje mi się, że się po prostu przestraszyła czegoś, być może tej lampy, być może czegoś innego i teraz reaguje najpierw agresywną pozą, a później ucieczką. Możesz spróbować przejść przez cały etap oswajania, tak jak to się robi z nową agamą, którą dopiero co się kupiło. Opisane na ->Pogonie. Powinno to pomóc oswoić się jej jeszcze raz z terrarium i poczuć się bezpiecznie

Co do dominacji nie jest to coś co się ustala raz i trwa na całe życie, czasami zdarzają się zmiany. Niemniej tak jak pisałem wcześniej agama nie byłaby tak płochliwa i nie uciekałaby.

Wylinka