Skocz do zawartości

1 raz na nowej odsłonie? | Problemy z zalogowaniem?


Vulpes90

Użytkownik od 15 gru 2010
W tej chwili Niedostępny
Ostatnio aktywny Dzisiaj, 09:52

#1882850 Kluczowe elementy przy wyborze wymiarów terrarium dla mieszkańca

Napisany przez Vulpes90 na 25 lipiec 2019 - 22:01

Ciekawy temat :)

 

Ogólnie zazwyczaj pod uwagę bierze się długość jaszczurki, jej aktywność i to na ile lepiej trzymać ją w grupie (np. gekon płaczący), a na ile samotnie. Tak powstały normy niemieckie, które - pisząc tak na marginesie - są znacznie większe od tego co przyjmuje się w Polsce.

 

Później tak jak pisze @docfaq duże znaczenie mają lampy i pozostałe wyposażenie terrarium. Dla przykładu dla agamy brodatej duże terrarium daje możliwość zamontowania kilku MH, a światło z takiej lampy będzie ładnie rozproszone (lampa będzie wisiała dość wysoko), w przeciwieństwie do mocno skupionego światła, gdy lampa wisi nisko.

 

Na koniec też warto wspomnieć o możliwościach urazów, czyli gdy dla agamy zrobimy bardzo wysokie, ale wąskie terrarium, to zwyczajnie spadnie odbijając się prawdopodobnie od szyby i może tym samym zrobić sobie krzywdę. W przeciwieństwie do np. gekonów, które raczej z upadkami nie będą miały żadnych problemów.




#1882680 Wzbogacanie karmowki

Napisany przez Vulpes90 na 22 lipiec 2019 - 20:53

Można podawając jak najbardziej urozmaicony pokarm. Świerszcze i dubie to owady wszystkożerne, więc podajesz to co masz pod ręką, warzywa, owoce, płatki owsiane, kukurydziane itd., a na koniec płatki dla ryb.




#1882679 Agama oswajanie...

Napisany przez Vulpes90 na 22 lipiec 2019 - 20:51

Nie ma to znaczenia, najważniejsze, żeby robić to stopniowo. Pierwsze kilka dni całkowity spokój, później przyzwyczaić agamę do tego, że poza terrarium też są inne osoby z jak najmniejszą ingerencją wewnątrz, a na koniec próba przekupienia agamy jedzeniem ;) Oczywiście jeśli tylko jedna osoba będzie podawała jedzenie, to agama może skojarzyć jedzenie tylko z jedną osobą i chętniej podchodzić tylko do niej.




#1880656 lampa metahalogenowa 35W / 50W, chowanie "balastu"

Napisany przez Vulpes90 na 19 czerwiec 2019 - 18:24

Odległości poszczególnych lamp od agamy są tutaj.

 

Świetlówki T5:
Arcadia T5 12% (z reflektorem) – ok. 25-40 cm
Arcadia T5 14% (z reflektorem) – ok. 35-50 cm
ZooMed T5 10.0 (z reflektorem) – ok. 20-40 cm

Metahalogeny:

RepTech 35W – ok. 30-40 cm
RepTech 50W – ok. 40-50 cm
RepTech 70W – ok. 45-60 cm

 

Solar Raptor 35W Flood – ok. 30-40 cm
Solar Raptor 50W Spot – ok. 40-50 cm
Solar Raptor 70W Flood – ok. 40-60 cm

Lucky Reptile Bright Sun Desert 50W – ok. 20-30 cm



© terrarium.com.pl https://www.terrarium.com.pl/26864-agama-brodata-pytania/40/

https://www.terrarium.com.pl/26864-agama-brodata-pytania/40/

 

Nie ma znaczenia tutaj zbytnio wiek agamy. Też ilość wat nie zbyt dużo ma tutaj do rzeczy, bo producenci używają różnych technologii, nie każdy MH 50W daje tyle samo promieni UVB (są słabsze i mocniejsze MH 50W, niestety nawet jeśli oba oznaczone są desert).

 

Warto jednak pamiętać, że odległości te są podane tylko pod kątem ilości UVB. W przypadku MH przy planowaniu warto zostawić sobie kilka cm, tak aby w razie potrzeby zwiększyć lub zmniejszyć odległość od lampy.

 

Tak jeszcze w przypadku Lucky Reptile 35W desert jest niestety mocniejsza od 50W desert. Jest tak ponieważ 50W to większa lampa (PAR30), która rozprasza światło, a 35W to mniejsza lampa (PAR20), która skupia światło w mniejszym punkcie.




#1879986 Oświetlenie i żywienie, Agama błotna

Napisany przez Vulpes90 na 08 czerwiec 2019 - 21:56


Nie ma konieczności T5 czy T8 wystarczy grzewcza i obok UVB natomiast na T lepiej rozrasta się żywa roślinność, na zwykłym oświetleniu i jeśli masz bardzo duże terrarium które jest dość zagęszczone lepiej zrobić dwa punkty UVB ja tak mam u swoich błotnych z tym że ja trzymam 3 samice razem.

 

Jest gigantyczna różnica pomiędzy T5 z reflektorem, a T8, czy kompaktem. W zasadzie kupując kompakt 5%, można równie dobrze, nie mieć lampy UVB, bo działa tylko do kilu, kilkunastu centymetrów i to na mocno naciąganym minimum. W porównaniu z nim Arcadia z reflektorem działa nawet do 50 cm. Po prostu szkoda pieniędzy na kompakty, które nawet połowy nie dają tego co świetlówka T5.




#1879915 Agama brodata - temperatura...:P

Napisany przez Vulpes90 na 07 czerwiec 2019 - 15:22

Może spokojnie być, ważne jednak, żeby agama miała też zimniejsze miejsce. Wtedy sama może zdecydować, gdzie będzie chciała przebywać.




#1879191 Oświetlenie i żywienie, Agama błotna

Napisany przez Vulpes90 na 26 maj 2019 - 21:25

(1) To jest akwarium, a nie terrarium. Nie ma odpowiedniego przepływu powietrza, zastane powietrze, robi się zaduch, może powstawać pleśń.
(2) Gady to zwierzęta zmiennocieplne, bez odpowiedniej temperatury nie są w stanie trawić pokarmu, który im podajesz, na szybko warto znaleźć jakąś żarówkę i dogrzać agamę z w miarę bezpiecznej odległości.

 

Ogólnie warunki są do przerobienia i to na już, dlatego zaleca się kupować zawsze najpierw terrarium, a później zwierzaka. Młode potrzebują dobrych warunków, jak się ich nie zapewni, to zaczynają chorować i później ciężko je wyciągnąć. Rzuciłeś się na głęboką wodę kupując zwierzaka nie mając pojęcia jak go obsłużyć. Niestety nie mam zbyt wiele czasu dzisiaj może ktoś przejmie odpowiadanie na podstawowe pytania? @VisibleNoise, @Radagast?




#1879175 Oświetlenie i żywienie, Agama błotna

Napisany przez Vulpes90 na 26 maj 2019 - 19:54

Zerknij do opisu, tam znajdziesz odpowiedzi na prawie wszystkie zadane pytania: https://www.terrarium.com.pl/232-physignathus-cocincinus-agama-blotna/ Jedyne co bym zalecał robić inaczej niż w opisie, to zamiast kupować bez sensu kompakty, które w wielu przypadkach nawet nie emitują UVB to kupić Arcadię T5 (są jeszcze T8, te są znacznie słabsze) 6% z reflektorem, którą możesz spokojnie wymienić po roku czasu.

 

Ogólnie agama zbyt długo w takich warunkach jakie masz nie pożyje.




#1878719 Jaja na szkle?

Napisany przez Vulpes90 na 19 maj 2019 - 21:27

Ale trzeba pochwalić za zdjęcia. W takim powiększeniu i z takimi szczegółami kupy pająka jeszcze nie widziałem :P




#1878579 Lampy metalohalogenowe Lucky Reptile Bright Sun

Napisany przez Vulpes90 na 18 maj 2019 - 11:26


Jednak rozumiem, że średnica optymalnego pola nie pomieści agamy i powinnam skupić się na jednej wyspie z dwóch żarówek 50 obok siebie?

Lampy metalohalogenowe są zazwyczaj znacznie większe niż zwykłe żarówki. PAR30 to lampa o średnicy 9,5 cm, a PAR38 to 12 cm. Większość MH to PAR30, więc dają też większą wyspę ciepła. Sama wyspa ciepła zależy też od tego jak wysoko wisi lampa, niestety nie mam gdzieś pod ręką dokładnych pomiarów (postaram się jeszcze poszukać), ale na tych 30-35 cm od lampy dają już dość dużą wyspę ciepła. Za granicą faktycznie używa się kilku lamp MH (zazwyczaj trzech) do oświetlenia jednego terrarium, można zerknąć na zdjęcia np. Hoppe Terrarienbau, wtedy światło tworzy swego rodzaju mozaikę, ale myślę że tutaj istnieje pewna dowolność, czy rozmieścimy lampy UVB po jednej stronie, a resztę doświetlimy, czy po prostu zrobimy kilka wysp ciepła. Dwa MH obok siebie, tak żeby się nie nakładały dwie wyspy jedna na drugą tylko były obok siebie też jest dobrą opcją.

 

Statecznik musi mieć napisane HID, albo, że jest przeznaczony dla lamp metalohalogenkowych, czyli te dwa nie mogą być:

- https://allegro.pl/oferta/statecznik-uklad-philips-50w-led-xitanium-s-1a-7833641395

- https://allegro.pl/oferta/statecznik-philips-bsn-50-l33-50w-230v-50hz-6241608820

 

Te mogą być (większość stosuje Philipsa z tego co widziałem, ale to akurat nie ma znaczenia):

- https://allegro.pl/oferta/statecznik-hid-philips-metahalogen-50w-reptility-7795630221

- https://allegro.pl/oferta/statecznik-philips-philips-hid-pv-c-50-i-7862310042

- https://allegro.pl/oferta/statecznik-osram-powertronic-pti-50-220-240-i-7557761044




#1878553 Lampy metalohalogenowe Lucky Reptile Bright Sun

Napisany przez Vulpes90 na 17 maj 2019 - 19:35

@Karamolek Tak tylko dorzucę odległości od najczęściej stosowanych lamp UVB są tutaj, to powinno trochę ułatwić ich wybór: https://www.terrarium.com.pl/26864-agama-brodata-pytania/40/

 


W pokoju raczej jest chłodno. W nocy 17/18, w dzień ok 20 i tak przez wiekszość roku oprócz może lata.

MH dość mocno grzeją

 


Przy wyborze żarówek kierowałam się raczej położeniem gada od żarowki, bo chciałam wyspę zrobić wyżej.

Prawidłowo ;)

 


Druga kwestia: jakie stateczniki powinnam wybrać dla tych żarówek? Kabel zwykły "lampowy" starczy do połączenia elementów? Czy nie bawić się w składanie i wykorzystać dostępne zestawy do metahalogenów np Repti Good, bo prawde mówiąc jeśli różnica w cenie samoróbki i zestawu nie bedzie dramatycznie duża, to chyba dla bezpieczeństwa swojego, rodziny i gada wolę kupić zestaw :)

Nie stosowałem tego zestawu z ReptiGood, ale wydaje się dość dobrym i ciekawym rozwiązaniem. Samo połączenie kabelków nie jest jakoś trudne w innych statecznikach, ale jak ktoś chce estetyczne i proste rozwiązanie, to myślę że jest to dobra opcja. Stateczniki muszą mieć tyle samo wat ile lampa. Czasami można się spotkać ze statecznikami zmiennymi, do takiego można podłączyć dwa rodzaje lamp np. 35W i 50W, tam jest taki mały przełącznik ile wat ma lampa i podłącza się albo jedną, albo drugą. Można też się spotkać z oznaczeniem np. 2x35W, co oznacza, że do jednego statecznika można podłączyć 2 lampy 35W.

 

Jakbyś miała jeszcze jakieś pytania, to możesz też śmiało pytać, nie trzeba szukać, tym bardziej że oświetlenie u gadów osobiście wydaje mi się jednym z trudniejszych elementów podczas budowy terrarium.




#1878507 Jak to jest z tą suplementacją?

Napisany przez Vulpes90 na 16 maj 2019 - 21:58

Pozwolę sobie się wypowiedzieć tylko w kwestii witaminy D3, lamp UVB i wapnia. Suplementacja innymi witaminami, to inny temat, nie do końca czuję się w tym temacie kompetentny.

 


W książce o Uroplatusach piszą np. że CODZIENNIE podajemy świerszcze obsypane witaminami i wapnem - to już totalny hardcore, który zaburzył mi całą wiedzę :)

Tutaj dużo zależy od ilości witamin w danym preparacie, można podawać małe ilości witamin codziennie, albo duże ilości witamin raz na jakiś czas. Niestety jak wyżej nie znam się na wszystkich witaminach i w jakich ilościach powinny być podawane, głównie czytałem o wit.D3,UVB i wapniu, więc na tym się też postaram skupić odpowiadając.
 


Wiemy tyle, że witaminy, wapno i odpowiednia lampa emitująca promieniowanie UVB jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania jaszczurek (dziennych).

Tak jak wyżej oddzieliłbym witaminę D3 od pozostałych witamin. Witamina D3 wspomaga wchłanianie wapnia, przeciwdziała MBD. Inne witaminy pełnią zupełnie inne funkcje.

 

Naświetlanie UVB

 

Jeśli chodzi o lampy UVB i witaminę D3, tutaj sytuacja wbrew pozorom jest prosta im więcej UVB tym więcej witaminy D3. Syntezę witaminy D3 potrafią przeprowadzić wszystkie płazy, gady, ssaki i ptaki i u wszystkich tych zwierząt ta synteza przebiega tak samo, niezależnie od tego, czy jest to zwierze dzienne, czy nocne.

 

Różnice pomiędzy różnymi gadami są (1) w grubości skóry i (2) przyjmowanej diecie.

 

(1) Gady dzienne mają o wiele grubszą skórę, często występują w bardzo nasłonecznionych miejscach w naturze, przez co muszą się chronić przed nadmiarem UV (nadmiar jest szkodliwy, niszczy DNA, powoduje nowotwory). Gady nocne wręcz przeciwnie mają bardzo cienką skórę przez którą przenika bardzo dużo UVB, więc już niewielkie jego ilości wystarczą do syntezy witaminy D3.

 

(2) Gady roślinożerne i owadożerne praktycznie nie mają możliwości pozyskania witaminy D3 z pożywienia. Owady są bardzo ubogie w wit. D3, a rośliny wytwarzają wit. D2. Gady mięsożerne takie jak węże, czy warany mogą pozyskiwać witaminę D3 wraz z pokarmem (oczywiście pokarm sam w sobie też musi być bogaty w witaminę D3), przy okazji kręgowce są bogate w wapń, bo mają kości.

 

Samych badań dotyczących UVB jest trochę i w miarę przejrzysty sposób regulują ilość UVB z jaką powinno się naświetlać danego gada, aby było to dla niego korzystne i bezpieczne. Ogólnie naświetlanie może być korzystne dla wszystkich gadów bez wyjątku.

 

Podawanie doustne wit. D3

 

Badań na temat doustnego podawania witaminy D3 nie ma zbyt dużo i raczej sugerują one, że doustna suplementacja witaminą D3 nie jest zbyt efektywna (np. badania Oonincx, 2010). Też preparaty np. popularne ZooMed Repti calcium z wit. D3 posiadają raczej nieduże ilości witaminy D3 to jest ok. 22 tys. IU/kg. Gdzieś czytałem jakąś pracę magisterską o witaminach stosowanych u gadów i tam był opisany przypadek przedawkowania witaminą D3, ale stosowane ilości dziennie były tam równe 300 tys IU/kg wit. D3 i 200 IU/kg wit. D2 przez dłuższy okres (w sumie nie wiem po co podawano wit. D2, ale z tego co pamiętam był to stary przypadek). Objawami było przesycenie organizmu wapniem odkładanie się wapnia w stawach itd. (czytałem to już jakiś czas temu więc mam nadzieję, że niczego tutaj nie pomieszałem, ale ogólnie ilości przekraczały bardzo mocno to co jest dostępne w preparatach z których zazwyczaj korzystamy).

 

W tym wypadku jeśli mamy wybór pomiędzy lampą UVB, a witaminą D3, lepiej jest wybrać lampę UVB. Jeśli ktoś ma poczucie, że dodatkowe podawanie witaminy D3 jest słuszne, to napewno to nie zaszkodzi, praktycznie preparatami dostępnymi na rynku nie da się jej przedawkować.

 

Witamina D3, a wapń

 

Tutaj mam największą zagwozdkę, jeszcze nie doszedłem do jakiś konkretnych wniosków. O ile sytuacja dużo UVB = dużo wit. D3 jest prosta, o tyle nie byłbym w stanie postawić takiego samego znaku równości pomiędzy witaminą D3, a ilością wchłoniętego wapnia. We wszystkich publikacjach,  które czytałem jest mowa o tym, że witamina D3 wspomaga wchłanianie wapnia. Wspomaga, niekoniecznie musi oznaczać że brak D3 będzie oznaczało brak wapnia. Przy dobrej suplementacji wapniem zawsze może się coś wchłonąć pomimo braku D3.

 

Myślę, że największym błędem jest patrzenie na lampy UVB, witaminę D3 i wapń w sposób zero jedynkowy. To znaczy brak UVB = krzywica. Zdrowie zwierząt tak nie działa, niektóre z nich poradzą sobie świetnie bez UVB i bez witaminy D3 po prostu wchłaniając wapń. Jest dużo takich przykładów z różnych pseudohodowli, gdzie lampy UVB (kompakty) wiszą dużo dalej niż te 30 cm od np. agamy brodatej (tam nie ma prawa dotrzeć żadne UVB), a same agamy są w dość dobrej kondycji, nie wyglądają w żaden sposób na pokrzywione. Też słyszałem mnóstwo przykładów hodowania czekueli, felsum, lygodactylusów i wielu innych dziennych gadów bez UVB i bez większych problemów. Był gdzieś taki przykład trzymania felsum w ZOO bez UVB przez kilka pokoleń, też bez większych problemów.

 

Od razu zaznaczę, że to że da się coś trzymać bez lampy UVB, nie oznacza od razu, że powinno się tak robić. Witamina D3 wspomaga wchłanianie wapnia (i to jest jak najbardziej potwierdzonym faktem), a MBD nie jest jakimś mitem hodowlanym, tylko jest realnym problemem w utrzymaniu zwierząt. Wiele z nich mogłoby żyć spokojnie, gdyby nie brak UVB i witaminy D3. Takim potwierdzeniem tego jest fakt, że MBD w ogóle nie występuje u gadów na wolności (przynajmniej tak pisze książka dla weterynarzy Reptile Medicine and Surgery). Jak wszędzie w hodowlach rodzą się słabsze i mocniejsze osobniki, te mocniejsze przeżyją, te słabsze nie zawsze. Dodatkowo mogą też zadziałać inne czynniki, jak zbyt małe ilości podawanego wapnia. Co z tego, że dany gatunek będzie miał dużo UVB, jak jego dieta będzie uboga w wapń, więc nie będzie miał czego wchłaniać.

 

Tak jeszcze trochę powracając do tego, że lampy UVB i witamina D3 faktycznie działają, jest fakt że u felsum, które nie są naświetlane UVB, lub są naświetlane słabym UVB może wystąpić przerost woreczków wapniowych. Woreczki wapniowe to miejsce gdzie felsumy magazynują wapń, ale bez witaminy D3 nie są w stanie go wykorzystać. Częstym zaleceniem przy wystąpieniu problemu z woreczkami wapniowymi jest właśnie stosowanie lampy UVB. Sam zaś przerost woreczków wapniowych występuje często w hodowlach bez lamp UVB.

 

Ilość podawanego wapnia

 

Tutaj odpowiedź też jest dość prosta: do oporu ;) Ogólnie przy normalnej lampie UVB, i zwykłych preparatach dla gadów, czy to z wit. D3, czy bez raczej nie ma możliwości przedawkowania wapniem. Teoretycznie można przedawkować wapń gdy stosunek Ca:P będzie powyżej 10:1, ale większość owadów jest hodowana na np. otrębach pszennych (stosunek Ca:P = 1:75), więc tutaj przedawkowaniem wapnia bym się akurat nie martwił, o wiele groźniejszy jest niedobór. Za idealny stosunek Ca:P przyjmuje się 1,6:1, przynajmniej takie wartości były podawane na pogona.pl.

 

Podsumowując, dobra lampa UVB (często Arcadia T5, lub MH, w przypadku dziennych/pustynnych gadów), dużo wapnia i dobre urozmaicenie diety, same suplementy raczej rzadko (mimo wszystko to sztuczne witaminy nie naturalne) raz w tygodniu (2-3 razy dla jaszczurek w okresie rozrodczym i młodych). Dla nocnych opcjonalnie lampa UVB (to, że nie widzicie jak gady wygrzewają się pod UVB, nie oznacza, że gdzieś tam od czasu do czasu nie skorzystają i im to po prostu nie wystarczy), tak samo dużo wapnia i urozmaicona dieta. Samą wit. D3 podawaną doustnie raczej bym się nie przejmował nie ma ona zbyt dużego znaczenia, bo ilości w preparatach są dość niskie, raczej w bezpiecznych granicach, nawet gdyby ktoś chciał podawać codziennie. Osobiście raczej polecałbym podawanie raz w tygodniu z pozostałymi witaminami, albo w ogóle zrezygnował z podawania jej doustnie, tylko UVB i już.

 

Powyższe, to oczywiście tylko moje zdanie z tego co udało mi się doświadczyć na własnej skórze i przeczytać w publikacjach naukowych, jeszcze stosy takich publikacji czekają aż je przeczytam, może wtedy będę miał ciekawsze, dokładniejsze wnioski ;) Jak widać mam z goła inne podejście niż np. @VisibleNoise i też nie twierdzę, że w przypadku jej kolegi tak nie było. Po prostu na zdrowie wpływa bardzo wiele czynników, niekiedy jest to witamina D3, a niekiedy jest to znacznie więcej czynników, niż tylko wit. D3 i ciężko dojść do konkretnej przyczyny. Faktem jest, że lampy UVB mają pozytywny wpływ na zdrowie zwierząt i raczej tego powinien się każdy trzymać.




#1878441 Poecilotheria chaoji młodszym synonimem P. tigrinawesseli

Napisany przez Vulpes90 na 15 maj 2019 - 20:22

Poecilotheria tigrinawesseli.jpg

Poecilotheria chaojii została uznana za młodszy synonim Poecilotheria tigrinawesseli. Zatem obecnie rodzaj Poecilotheria obejmuje jużtylko 14 gatunków.

Sherwood, D. (2019). Revised taxonomical placement of Poecilotheria chaojii Mirza, Sanap & Bhosale, 2014 (Araneae: Theraphosidae). Arachnology 18(1): 19-21. doi:10.13156/arac.2018.18.1.19




#1878439 Nowy gatunek gekona z rodzaju Paroedura. Paroedura neglecta.

Napisany przez Vulpes90 na 15 maj 2019 - 19:53

Paroedura neglecta.jpg

Nowy gatunek gekona Paroedura neglecta został opisany przez 4 naukowców Köhler, Vences, Scherz i Glaw. Gatunek ten pochodzi z Madagaskaru. Pełny opis gatunku można znaleźć w niemieckim magazynie Salamandra.

 

http://www.salamandra-journal.com/index.php/home/contents/2019-vol-55/#Volume55-2




#1878346 Rośliny do terrarium tropikalnego dla gekona.

Napisany przez Vulpes90 na 14 maj 2019 - 17:05


A co z podczerwienią? Gekony ją widzą czy nie?

Podczerwieni nie widzą, ale lampki opisane jako "podczerwone" to zwykłe lampy czerwone. Podczerwieni nie widać, jeśli widzisz że coś świeci, to nie jest to podczerwień, tylko światło widzialne. Podczerwień emitują np. kable grzewcze, maty grzewcze, promienniki ceramiczne, albo tzw. deep heat projector.










© 2001-2019 Copyright by terrarium.pl. Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies (punkt 1.8 regulaminu).