Vulpes90

Lampy najwygodniej jest zamontować na zewnątrz terrarium. Na rynku są też dostępne różnego rodzaju osłony na lampy np. takie (Link), które można wypróbować.

Promienniki ceramiczne nagrzewają się do wysokich temperatur i w ten sposób przenoszą ciepło ogrzewając powietrze wokół siebie (emitują podczerwień typu C; IR-C). Przez co nie nadają się zbytnio na tworzenie wyspy ciepła. Trochę inaczej działają lampy emitujące ciepło (halogeny, metalohalogeny i inne) lub ewentualnie tzw, deep heat projector, które emitują podczerwień typu A (IR-A), która oświetla i ogrzewa bezpośrednio oświetlaną powierzchnię tworząc wyspę ciepła. Dlatego wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem są zwykłe lampy emitujące ciepło.

Poniżej kilka zdjęć z kamery termowizyjnej (zdjęcia z grupy Reptile Lighting z Facebooka):

Promiennik ceramiczny

Halogen gu10

Deep Heat Projector

Promiennik ceramiczny ogrzewa najsłabiej, za to sam nagrzewa się do bardzo wysokich temperatur, ciepło utrzymuje się w górnych partiach, lampa halogenowa ogrzewa najmocniej, ale też dość nierównomiernie, najbardziej równomiernie rozprowadzane jest ciepło z tzw. Deep Heat Projector.

Ogólnie nie wiem czy w Polsce zawitały już Deep Heat Projector nigdy nie szukałem, na razie produkowane są chyba tylko przez Arcadię i Solar Raptor.

Ze względu na zbyt wysokie temperatury Poczta Polska zawiesiła usługę przesyłania owadów oraz żywych ptaków w okresie od 28.07.2018 r. do 31.08.2018 r.

http://www.poczta-polska.pl/poczta-polska-zawiesza-usluge-przesylania-owadow-oraz-zywych-ptakow/

W zależności od tego jaką świetlówkę masz na myśli (kompaktowa, T5, T8) są odpowiednie oprawki do nich. Dodatkowo do świetlówek rurowych (T5, T8) potrzebujesz odpowiednich stateczników (/balastów), które będą dopasowane do mocy świetlówki do nowszych są to stateczniki elektryczne (zalecane), do starszych magnetyczne (mniej zalecane). Jeśli mowa o świetlówkach rurowych to najwygodniej jest je umiejscowić z przodu terrarium najlepiej z reflektorem skierowanym tak aby światło padało wgłąb terrarium.

Do tego terrarium to raczej tylko agama karłowata, zwykła agama będzie miała za ciasno.

Co do świetlówek, to Arcadia T5 12% z reflektorem w zupełności wystarczy, 14% jest raczej do wyższych terrariów 70 cm i wyższych. Świetlówki T5 wymagają niestety statecznika, więc nie zamontujesz tak jak na podanym filmiku. Statecznik musi być do świetlówek T5 i posiadać tyle samo watów co lampa którą kupujesz (ilość watów zależy od długości świetlówki, np. dla świetlówki 85 cm jest to 39W). Statecznik może być np. taki:

http://allegro.pl/govena-statecznik-1x39w-t5-elektron-sciemnialny-i6802910987.html

1x oznacza, że jest to statecznik dla jednej świetlówki (są też 2x39W, czyli do jednego statecznika można podłączyć 2 świetlówki T5).

W stateczniku z jednej strony jest miejsce na kable idące do gniazdka:

Od góry jest uziemienie (jeśli występują 3 kable to ten żółty, niekiedy mogą być tylko 2 wtedy ten górny zostaje pusty), a dwa następne to te idące do gniazdka (N- niebieski, L- brązowy, chociaż tutaj kolejność nie jest aż tak ważna).

Z drugiej strony jest miejsce na kable idące do oprawek:

i przykładowe oprawki:

http://allegro.pl/oprawka-bryzgoszczelna-t5-z-kablem-1m-wroclaw-i5221243894.html

Jeszcze jeden schemat na koniec:

Te schematy mogą się też różnić w przypadku innych stateczników.

Obserwuj gekona, jak chcesz możesz też wrzucić jakieś jego zdjęcie łatwiej będzie ocenić stan gekona, ale z tego co piszesz nie wydaje mi się, żeby gekonowi coś dolegało, po prostu coś wypluł. Gdyby jednak dalej się coś działo to warto przejść się do weterynarza.

W ogóle nie podawałbym mięsa kręgowców agamom

Stosunek wapnia w przypadku świerszczy na diecie wysokowapniowej wynosi ok. 1:1 (Ca:P), świerszczy na zwykłej diecie (głównie opartej na otrębach pszennych) ok. 1:7 (Ca:P) (Link), pierś z indyka to ok. 1:20 (Ca:P) (Link), produkty mięsne po obróbce termicznej wypadają jeszcze gorzej jeśli chodzi o stosunek Ca:P i ogólnie są uboższe w wartości odżywcze od surowych odpowiedników. Surowe mięso i mięso po obróbce termicznej nie jest ani naturalnym pokarmem, ani też wartościowym pokarmem w diecie agam.

Nie polecam podawania jakiegokolwiek mięsa kręgowców agamom, wyjątkiem mogą być oseski mysie, ale też w bardzo małych ilościach i w wyjątkowych sytuacjach, gdy zapotrzebowanie na wapń jest duże (np. po złożeniu jaj przez samicę). Agamy żywią się głównie owadami i roślinami, do tego się przystosowały i taki pokarm wydaje się być dla nich najbardziej odpowiedni.

SkyVet dr Dziwak albo na Uniwersytecie Przyrodniczym (plac grunwaldzki)

Witblits posiadają jasne "przedplecze", agamki zero i inne posiadają czarne

Źródło: https://www.xyzreptiles.com/wp-content/uploads/2015/11/witlblits-bearded-dragon-blog.jpg

Czasami można znaleźć zdjęcia zero z białym przedpleczem, nie wiem czy  jest to kwestia niektórych osobników, wylinki, czy po prostu źle opisana odmiana, ale odmiany witblits zawsze mają jasne przedplecze, więc jeśli jest czarne to jest to zero.

Ja jestem jednak dalej zwolennikiem żeby to terrarium wymienić. Takie terrarium wymienia się raz praktycznie na całe życie agamy (nawet jeśli trzeba będzie trochę odczekać, żeby uzbierać na lepsze docelowe terrarium, zawsze lepsze są dobre warunki niż inwestowanie w coś co nie działa). Wyższe terrarium jest oczywiście na plus dla agamy, ale nie może się to odbywać kosztem powierzchni na której agama będzie mogła biegać. Pisząc opis agamy długo zastanawiałem się nad minimalnymi wymiarami i szukałem też różnych źródeł, gdzie jakie minimalne wymiary są polecane dla agam brodatych itd. i wymiar 120x60x60 cm jest wymiarem dość mocno okrojonym. W Polsce o wiele częściej poleca się 120x80x80 cm, a w Niemczech za minimum dla jednej agamy uznaje się 150x80x80 cm. Patrząc jednak na ilość agam ich obecny stan i wymiary terrariów, które są oferowane na różnych aukcjach stwierdziłem, że dobrym kompromisem będzie 120x60x60 cm, a jeśli ktoś będzie chciał i będzie w stanie zapewnić bardziej komfortowe warunki to 120x80x80 cm jest jak najbardziej dobrą opcją (i tak dużo osób zwracało uwagę by za minimum uznać 120x80x80 ). Oczywiście minimalne wymiary są umowne nie zawsze agamy są tak samo duże, jedna agama poradzi sobie w nich lepiej druga gorzej itd., ale zapewnienie jakiegoś minimalnego standardu daje gwarancję, że agama będzie zdrowa i w pełni wyrośnie. To samo dotyczy lampy UVB, kompakty to słabe lampy, dlatego trzeba zadbać przynajmniej o to aby synteza witaminy D3 przebiegała jak najsprawniej. Do syntezy witaminy D3 potrzebne są agamie promieniowanie UVB (reakcja 7-DHC --> prewitamina D3) i ciepło (reakcja prewitamina D3 --> witamina D3). Obniżając jakość warunków w terrarium (wielkość, słaba lampa, grzewcza nie tam gdzie powinna, ciemno w terrarium) poniżej absolutnego minimum w pewnym momencie odbije się to negatywnie na zdrowiu samej agamy.

Tak dla zobrazowania jak działa kompakt UVB w porównaniu z Arcadią T5 12% zebrałem dwa schematy lamp UVB (Źródło: An In-Depth Look At UV Light And Its Proper Use With Reptiles) i nałożyłem na schemat terrarium 120x60x60 cm z zachowaniem skali (uwaga mistrz painta atakuje )

Dla agam optymalne wartości UVB są opisane (bazując na warunkach panujących w naturze) np. w najnowszym wydaniu książki Reptiles medicine and surgery (można przeczytać na google books rozdział 7, strony ładują się losowo ) albo w powyższym linku ze schematami. W cieniu są to wartości UV Index = 1.0-2.9, w Słońcu/na wyspie ciepła UV Index = 2.9-8.0.

Pierwsze terrarium to Exo-Terra UVB200 26W z reflektorem, czyli praktycznie najmocniejsza opcja kompaktów Exo-Terra:

Czyli mamy praktycznie jedną wyspę ciepła z UV Index ok. 2-6 w zależności od tego jak daleko w terrarium będzie lampa (lampę umieściłem poza terrarium, bo nie wiem czy była w skali 1:1, tak samo zrobiłem z Arcadią, umieszczając ją w środku cały schemat też delikatnie się przesunie w dół) i jak wysoko będzie półka od lampy. Kompakty po 6-ciu miesiącach wypalają się dość znacznie i trzeba je wymienić.

Drugie terrarium to Arcadia T5 12% z reflektorem

Myślę, że już na pierwszy rzut oka widać różnicę. Półka A najmocniej oświetlona (pierwsza wyspa ciepła) UV Index ok. 8.0, druga trochę niżej słabiej oświetlona (druga trochę zimniejsza wyspa ciepła) tak aby agama mogła sobie wybrać ilość UVB jaką dostaje. Półka C zazwyczaj w moim przypadku największa UV index ok. 2.0 (tylko na środku po prawej i lewej jest mniej bo półki A i B trochę zasłaniają lampę) pod nią znajduje się strefa gdzie nie dociera żadne UVB i kryjówki gdzie agama może się schować. Do tego Arcadia to wytrzymała lampa spokojnie można ją wymieniać raz na rok, nawet jeśli spóźnimy się z jej wymianą o kilka miesięcy, to i tak ta lampa będzie emitowała więcej UVB niż kompakt.

(Dla MH niestety nie znalazłem podobnej grafiki tak aby lampa pasowała do terrarium 120x60x60 cm - jest kilka mocniejszych MH, ale to do większego terrarium. Mogłoby być trochę więcej pomiarów dla MH).

Często jednak problemem są pieniądze lub też nieznajomość jak zamontować taki balast. Z tym ostatnim myślę, że zawsze znajdzie się ktoś do pomocy chociażby tutaj na forum (sam też mogę co nieco doradzić). Pierwszy aspekt też jest dość pozorny Exo-Terra UVB200 (nie licząc już tego reflektora) to koszt ok. 80zł, wersje UVB150 są tańsze ok. 60 zł, ale także słabsze. Czyli na rok (2 lampy UVB) 120-160 zł. Za Arcadię T5 12% (z reflektorem i statecznikiem) płaciłem 180 zł, na następny rok kupuje się już tylko samą lampę, czyli ok. 100 zł za najdłuższą wersję 12%, czyli w sumie mniej niż za kompakt, a różnicę chyba każdy widzi.

Oczywiście dla osób, które chcą i są w stanie kupić coś lepszego zawsze jest jest jeszcze metalohalogen, najlepiej od razu do większego terrarium np. 120x80x80 cm lub więcej.

Uwazam tez, ze nie ma wymogu aby UVB bylo wszedzie w terrra.

Z tym się jak najbardziej zgodzę w moim przypadku strefa bez UVB i bez światła jest pod półką "C", w terrariach gdzie nie ma takich półek, lub kilku kryjówek zaleca się montowanie lamp na 2/3 długości terrarium, pozostałą 1/3 najlepiej czymś doświetlić np. zwykłą lampą LED 6500K.

Zerknij sobie na opisy, na pogonę ( http://pogona.pl/artykuly.html ), albo tutaj na TCP ( http://www.terrarium.com.pl/224-pogona-vitticeps-agama-brodata/ <-- jeszcze kilka rzeczy będzie poprawione). Trochę tego czytania jest, ale warto. Agamy brodate to wdzięczny gatunek, jak się zapewni podstawowe warunki to bardzo ładnie rosną, ale jak się nie zna podstaw to agamy karłowacieją, nie rosną tak jak powinny, nie mnożą się, później nie ma co z takimi agamami zrobić i wiszą na ogłoszeniach sprzedam (nawet agamy, które były ładnych odmian i na pewno nie były tanie, więc wydawałoby się że powinny być zadbane). Szczególnie dotyczy to sytuacji gdy kupujemy młode agamy, które potrzebują jak najlepszych warunków do wzrostu, wtedy nie ma za dużo czasu na czytanie.

Jeśli chodzi o duże gotowe terraria, to jak już zauważyłeś ciężko jest dostać coś od ręki, zazwyczaj trzeba poczekać. Z drugiej strony dopiero zaczyna się sezon na rozmnażanie agam, więc jeszcze będzie ich dużo w zasadzie nawet więcej niż jest teraz

Z roślin najlepiej podawać jakieś zioła w doniczce np. bazylię czy melisę. Agamy będą mogły sobie je podjadać, a jak się skończy to można je wymienić. Suplementacja to wapń (np. ZooMed ReptiCalc bez D3) z każdym owadem, i witaminy (np. ZooMed Reptivite) kilka razy w tygodniu dla maluchów, raz w tygodniu dla dorosłych zamiast wapnia (dokładniej jest opisane na pogonie --> witaminy a wapń). Podłoże dla malucha ręczniki papierowe przynajmniej do czasu zbadania kupki, a najlepiej do czasu aż nie urośnie. Lampa UVB to Arcadia T5 12%, lub 14% z reflektorem (+ lampy grzewcze), albo metalohalogen (np. RepTech) - grzewcza, UVB i UVA w jednym (+ coś do doświetlenia pozostałej części terrarium). To tak z podstaw, jakby coś było niejasne, albo coś to pytaj śmiało .

Tak to tzw. seminal (hemipenal) plug, czyli masz samca.

Terrarium jest jak już wcześniej wspomniano za małe nawet na jedną agamę, nie wspominając już o dwóch agamach (UVB powinna być zaraz obok grzewczej, do syntezy witaminy D3 potrzebne jest ciepło i promienie UVB, lampy nie powinny wisieć po przeciwnych stronach). Patrząc na to jakie masz obecnie warunki raczej wstrzymałbym się z jakimkolwiek rozmnażaniem. Nie ma sensu pchać się w hodowlę czegoś czemu nie jesteś w stanie zapewnić nawet podstawowych warunków za dużo istnieje już pseudohodowli, które co chwilę pojawiają się na sprzedaż i wiszą w ogłoszeniach bo nikt tego nie kupuje.

Zero trans hypo leatherback

Dorzucę jeszcze klucz do oznaczania Goniurosaurus. Klucz jest z 2013 r. więc nie obejmuje nowo opisanych gatunków:

Klucz

I lista wszystkich gatunków: The Reptile Database

Ogólnie oznaczenie do gatunku nie jest łatwe. Myślę że warto by było zacząć od czegoś prostego koloru oczu, później ilość łusek pomiędzy nozdrzami ich wielkość, obecność lub brak powiększonych łusek nad oczodołem itd.

@docfaq Przytrzymaj Ctrl i zaznacz drugie

Na samym dole jest przycisk "Pełna wersja", działa trochę lepiej, przynajmniej u mnie.