Skrzypol

Według mnie znacznie prostszym i wygodniejszym rozwiązaniem byłoby zaopatrzyć się w skoczogonki. Można je kupić, a przy odrobinie szczęścia znaleźć w domowej doniczce (ja tak miałem).

 

Z doświadczenia mogę powiedzieć, że tam gdzie występują skoczogonki, tam roztoczy nie zauważam w ogóle. Wydaje mi się, że działa to na zasadzie konkurencji o pokarm i wzajemnego wykluczania się z otoczenia. W kilku portalach ogrodniczych uważane są za szkodniki, ale u mnie rośliny "zaszczepione" skoczogonkami mają się świetnie i nie widzę żadnych skutków ubocznych. Samych ptaszników też nie niepokoją, nie wchodzą na nie, a zaraz po odłożeniu resztek z pokarmu, skoczogonki zabierają się za czyszczenie. 

Kwestia wybarwienia, ale 40zł wydaje się rozsądną ceną.

Mogę się mylić, ale kabel nie ma żadnego czujnika, tylko na końcu ma zaślepkę. W wersji dwużyłowej tworzy się obieg w formie pętli, a tutaj masz jedną żyłę i na końcu masz zwykłe zakończenie, a nie żaden czujnik.

 

Co do ogrzania, jeżeli front regału nie jest zamknięty szybą, pleksi czy innym podobnym materiałem, to same półki nie będą nagrzane do podanej temperatury.

Jeżeli chcesz wiedzieć jak wydajny masz system, musisz najpierw wstawić terraria i docisnąć je do samego kabla. Szyba zadziała jak radiator i odbierze ciepło z kabla, rozprowadzi po powierzchni ścianki i zacznie oddawać je wewnątrz terra. Dopiero wtedy możesz wsadzić termometr blisko tej ścianki, która styka się z kablem i mierzyć temperatury po ok. godzinie od włączenia.

Jeżeli chcesz podnieść temperaturę konkretnych półek, to niestety, ale musisz je zabudować jak gabloty, inaczej ciepło ucieknie.

 

EDIT: sam czujnik RT-2 poglądowo wsadź w środek jednego terra blisko ścianki ogrzewanej przez kabel, ale w poszczególnych pojemnikach i tak zapewne będą różne odczyty.

Fragment starej wylinki.

Tak, jeżeli po wylince będzie przyjmował pokarm, to przy kolejnej odnóża będą regenerowane, a po 2-3 wylinkach będą nie do odróżnienia.

Ja zawsze wiercę więcej małych otworów, wiertło 1-1,5 i nawet niektóre L1 nie uciekną. A co do ptasznika, świetna okazja przybić mu piątkę, ja tak zawsze robiłem.

Może masz za ciepło/wilgotno i ptasznik szuka źródła chłodu?

Jeżeli mata ma regulację bez podziałki na temperaturę tzn. tylko rodzaj potencjometru, to ustawiasz na 50% i kładziesz termometr, po 30 minutach sprawdzasz i dobierasz ustawienia maty. W sumie nawet jak masz ustawienia konkretnej temperatury, to dobrze jest zweryfikować wskazania własnym termometrem, bo często np. termoregulator RT-2 przekłamuje o 1-2 stopnie w górę lub dół.

Szkła nie ma sensu kłaść, bo mata ma to do siebie, że grzeje całą powierzchnią, a szkło/płytki kładzie się na kablu, żeby po prostu równomiernie rozprowadzać ciepło.

 

I na koniec, 24-25 stopni nie zaszkodzi ptasznikom, nawet grzanie od spodu. 

No właśnie, z własnego doświadczenia powiem, że prędzej będzie trzeba zmniejszyć wentylację, niż dorabiać nową.

W razie konieczności jednak, na ten plastik jest metoda: ostre wiertło, mały nacisk i powolne wiercenie. Najlepiej po prostu użyć wagi samej wiertarki, bo jakikolwiek dodatkowy nacisk powoduje pękanie. Wypalanie dziurek dla mnie jest mega nieestetyczne. 

Po prostu nieznajomość działania kabla mogło zaowocować niemiłym zaskoczeniem.

Tak jak pisałem, kabel grzeje zawsze na 100% swoich możliwości, a regulator opiera się na czasie lub w przypadku RT-2 na pomiarze temperatury z czujnika. Dlatego trzeba wiedzieć gdzie taki czujnik ustawić, przemyśleć jak będzie rozchodziło się ciepło itp. Dlatego interesowało mnie jakie ptaszniki w jakim stadium chcesz dogrzać.

 

Duże terra to pikuś, bo można je grzać 24 na dobę, na jednej ścianie będzie ciepło, ale przeciwna będzie kilka stopni chłodniejsza i ptasznik sam dobierze sobie odpowiednie warunki. Schody zaczynają się u młodych, ludzie wpadają na pomysły stawiania moczboxów czy małych pudełek plastikowych na kablu, gdzie wnętrze takiej klitki nagrzałoby się grubo ponad 30 stopni. 

Kabel zawsze grzeje z jednakową temperaturą ok 40-50 stopni. Termoregulator nie zmienia sposobu grzania, tylko włącza i wyłącza kabel po uzyskaniu ustawionej temperatury na czujniku.
Pytanie co chcesz dogrzewać i jak, bo coś czuję że może to się słabo skończyć.

Co do spadków, nie trzeba tego robić, nie zaszkodzi w żaden sposób pod warunkiem, że wraz z grzaniem zapewnisz wilgoć
Na wyjazdy po prostu nie dogrzewaj.

Według mnie to prowokacja. Osoba dorosła chyba nie jest w stanie pisać z takimi błędami. To poziom wypowiedzi maksymalnie na klasę 4-6.
Dodatkowo poruszany temat jest dość znanym punktem zapalnym u rozsądnych i myślących hodowców.
Nie karmić trolla.

To akurat norma, w kółko wałkuje się tematy "nie chce jeść, zakopała się, mało aktywny, coś na odwłoku, czy to pleśń" itp. Taki urok początków, że można naczytać się mnóstwo, ale praktyka weryfikuje naszą wiedzę. 

Dla rodzaju Avicularia ważne jest dać większy pojemnik niż zazwyczaj tzn. L1/2 dobrze trzymać już w moczboxie, bo często te mityczne upadki bez powodu powiązane były z małym pojemnikiem, a jak wiadomo w kliszówce trudno o dobrą wentylację i wilgotność. Uważaj też na samego ptasznika, Avi robi gniazda tuż pod pokrywką, więc łatwo zniszczyć gniazdo/powodować ucieczki, więc jakiś sztuczny badylek pomoże jej zbudować gniazdo nieco oddzielone od zakrętki.

 

Na leniwca wszystkie L1 można wsadzić do moczboxów, wystarczy na kilka wylinek. Samice masz dwa wyjścia, albo na raz kupisz potrzebne terraria docelowe, bo nie ma sensu kupować im przejściówek w tym momencie, albo decydujesz się na plastikowe pojemniki o zbliżonych rozmiarach.

Jeżeli szkło odpada, to warto rozglądać się za pojemnikami PlastTeam, może nie są do końca przejrzyste, ale mają pokrywy na zatrzaski, co jest bardzo wygodne w użytkowaniu i wierceniu wentylacji. http://plast-team.com/product-category/storage/home-boxes/

Możesz też szukać pojemników na żywność z całkowicie przezroczystego tworzywa, ale często cena dogania już szklane wersje, a nawet jest sporo wyższa.

 

Podrostki osobiście trzymam w pojemnikach serii Hamburg http://plast-team.com/product-category/kitchen/dispenser-boxes/hamburg/ 

Estetycznie, widoczność w 100%, łatwe wiercenie wentylacji. 

Są mało aktywne ponieważ mają za niską temperaturę. Wymagana temperatura dla chromatusa i większości ptaszników [uogólniając ] to 27-29 w ciągu dnia i 24-25 dni w nocy. Gdy dojdzie ci mata i zaczniesz im dogrzewać powinny stać się bardziej aktywne.

Nie za niską, bo ptaszniki żyją w norach, a tam temperatury są niższe niż podane w opisie temp. powietrza. Pokojowe warunki 21 stopni wystarczają do normalnej hodowli, a dogrzewanie to decyzja samego hodowcy.

Co do kabla, lepiej zachować cykl dobowy i grzać 12/24h z nocnym spadkiem, a sam kabel warto rozłożyć tak, żeby pojemniki nie stały bezpośrednio na nim, bo łatwo o przegrzanie. Metoda pomiaru prosta, kładziesz termometr na miejscu pojemnika i sprawdzasz wynik po 30 minutach.
Najlepiej na ułożony kabel położyć szybę lub płytkę co ładnie rozproszy ciepło. Jak już przejdziesz na większe pojemniki warto będzie kabel montować na ścianie tylnej regału.

Co do samego ptasznika, normalnym jest, że na początku jest aktywniejszy bo musi znaleźć odpowiednie miejsce na gniazdo, a jak już to zrobi, to nie będzie już tak aktywny bo po prostu czuje się już pewniej i bezpieczniej.

Pytanie, dogrzewasz terrarium/terraria czy małe pojemniki? Jeżeli terraria szklane, które dostawisz do ścianki, to nie ma sensu nic kombinować, bo ciepło rozejdzie się wewnątrz i na zasadzie szklarni, podniesie temperaturę w zamkniętej przestrzeni. Owszem, przy szybie dotykającej będzie 30-40 stopni, a przy drzwiczkach mniej, ale to nadal bardzo wysoka temperatura.

Jeżeli natomiast chcesz ogrzać więcej małych pojemników, to rozsądniej jest kabel układać na spodzie, na to położyć taflę szkła, płytkę ceramiczną lub coś podobnego i dogrzewać od spodu. Szkło czy płytka zadziała jak radiator, przyjmie ciepło i równomiernie je rozprowadzi po powierzchni, a ciepło zawsze ucieka ku górze więc będzie duży procent sprawności cieplnej.

 

Ja kablem 20W dogrzewam 2 terraria 30x30x30 i kilkanaście mniejszych pojemników, więc odpowiednie rozmieszczenie kabla jest kluczowe.