docfaq

Po zachowaniu i opisie można wnioskować, że to może być dorosły samiec. H. longipes dorastają do około 4 DC, więc teraz już ani nie będzie szybko rosnąć (jeżeli to dojrzały samiec, to już w ogóle nie będzie), ani nie będzie dużo jadł. Spójrz na nogogłaszczki tego pająka, ostatni segment powinien być grubszy/wybrzuszony, wcześniej jeszcze powinny się pojawić odstające kolce/haki. Dojrzałe samce wychodzą ze swoich kryjówek i ich jedynym celem staje się znalezienie samicy do kopulacji - dlatego pewnie tak "biega losowo" po terrarium.  

Hemidactylus spp. i Tarentola spp. chyba najczęściej trafiają się jako pasażerowie na gapę. Myślę, że to będzie Hemidactylus, być może H. turcicus. 

@Piczatkujacy, pod polem do odpowiedzi masz przycisk Więcej opcji odpisywania. Jak klikniesz, to pod polem tekstowym będziesz miał opcje do wstawiania plików. Jak już wybierzesz plik, to potem musisz kliknąć Załącz ten plik i będziesz miał zdjęcia.  

To poczekaj jeszcze do końca tygodnia albo do linienia. 

L2-L3 bez problemu małe karaczany zje, ale rzeczywiście przy jednym pająku hodowla karaczanów wydaje mi się być przesadą. Chyba że masz naprawdę utrudniony dostęp do karmówki albo planujesz w przyszłości więcej pająków (zazwyczaj tak to się kończy).  

Stres po przeprowadzce na pewno nie jest bezpośrednią przyczyną tych ranek. Potrzebny będzie weterynarz, żeby ustalił powód pojawienia się tych zmian i ewentualnie zalecił odpowiednie leczenie. 

Trzeba będzie niestety popracować trochę nad warunkami. Uzupełnij informacje z punktu 4 z linku poniżej i wstaw tutaj. 

https://www.terrarium.pl/topic/560850-przeczytaj-zanim-zalozysz-nowy-temat/

Lampę najlepiej umieścić poza terrarium, żeby wąż nie miał do niej dostępu. Jeżeli ma być wewnątrz, to będziesz musiał zabezpieczyć siatką jak z linku poniżej - po jej dotknięciu nic się nie stanie, możesz śmiało sam spróbować. 

Jeżeli w terrarium jest ciemno, to zalecam lampę dającą światło, najlepiej z dodatkiem UVA. Jeżeli masz jasno, to możesz użyć ceramicznego emitera i korzystać z niego nawet w nocy. Kolorowe lampy odradzam, ponieważ są mało naturalne i wbrew mitom są dla gadów widzialne, więc w nocy nie można z nich korzystać. 

https://sklep.tropicalfactory.eu/produkt/kosz-ochronny-na-lampe-do-terrarium/

Moim zdaniem będzie w porządku. Jeżeli chcesz podnieść temperaturę, to będziesz musiał dodać dodatkowe źródło ciepła (na przykład lampę grzewczą) lub użyć większej maty, która będzie pokrywać większą część dna. Pamiętaj tylko o termostacie. 

1. Wielkość terrarium: możesz mu od razu zapewnić 60x40 cm, nie trzeba się bawić w żadne przejściowe. 

2. Podłoże: najbardziej higieniczne i najlepsze na start będą ręczniki papierowe. Jak już przebadasz kał i zakończysz ewentualne leczenie pasożytów, to możesz przerzucić się na jakieś estetyczniejsze, na przykład utwardzoną glinę. Na pewno powinieneś unikać podłoży drewnianych w stylu zrębków, ponieważ mogą spowodować poważne problemy przy przypadkowym połknięciu. Wiele osób odradza też podłoża sypkie jak piasek czy żwirek właściwie z tego samego powodu co zrębki, aczkolwiek tutaj sprawa jest bardziej złożona. W każdym razie, z innych bezpiecznych podłoży masz też celulozowe lub lignocel. 

3. Ogrzewanie: może być mata grzewcza, ale ja proponowałbym ją połączyć z lampą, która mimo wszystko jest bardziej naturalna - poza bardzo rzadkimi wyjątkami, głównym źródłem ciepła w naturze jest słońce. Lampa pozwoli stworzyć ciepłe miejsce, tzw. wyspę grzewczą, a mata grzewcza pozwoli utrzymać właściwą temperaturę w całym terrarium również nocą. A jeżeli chcesz być bardzo wyrafinowany ( ), to możesz też kupić lampę UVB ShadeDweller od Arcadia. Generalnie zapewnienie UVB temu gatunkowi nie jest niezbędne, ale mimo wszystko korzystne. 

4. Karmówka: tutaj wybór jest chyba najtrudniejszy. Bardzo często eublefary karmi się mącznikami, które są niezwykle proste w utrzymaniu i łatwe w podawaniu - wrzucasz po prostu do miski i one z niej nie wychodzą. Jest to też generalnie najgorsza jakościowo karmówka. Ja na podstawę diety proponowałbym karaczany lub świerszcze, przy czym ja preferuję karaczany. Świerszcze są oczywiście hałaśliwe (jedne gatunki bardziej, inne mniej), skaczące, trochę bardziej śmierdzące i zdecydowanie trudniejsze do utrzymania niż karaczany. Czyli hodować świerszcze będzie Ci trudno, a jak kupisz więcej sztuk, to duża część zdechnie lub zostanie zjedzona zanim zdążysz je podać eublefarowi. No a karaczany, to niestety karaczany, niektórzy mają problem z samym ich istnieniem. W przypadku karaczanów tureckich teoretycznie istnieje ryzyko rozmnożenia się w domu w przypadku ucieczki, aczkolwiek mi to się nigdy nie przytrafiło i chyba nigdy nie słyszałem o potwierdzonym przypadku. Karaczany argentyńskie i brazylijskie są względnie mało ruchliwe i lubią się zakopywać, więc jeżeli uciekną z miski, to mogą się w terrarium skutecznie chować przed jaszczurką. Z kolei madagaskarskie potrafią się wspinać po szkle i tego typu powierzchniach, więc mogą łatwiej uciekać.

Ogólnie ważne jest też, żebyś dietę utrzymywał możliwie najbardziej zróżnicowaną, więc mieszaj te owady jak możesz, i przynajmniej okazjonalnie kupuj inną karmówkę jak: szarańcza, mole woskowe, Hermetia illucens (black soldier fly, BSF), dżdżownice, oseski mysie i inne dostępne. Każdego owada obtaczaj w suplemencie wapniowym (z witaminą D, jeżeli nie doświetlasz UVB), parę razy w miesiącu obtaczaj w suplemencie witaminowym. 

A jeśli chodzi o ucieczki, to wszystkie owady karmowe uciekają, więc z tym musisz się liczyć. 

Generalnie młodego eublefara możesz traktować jak dorosłego, z tym że karmówkę trzeba mniejszą kupować i karmić codziennie do syta - dorosłe mogą przyjmować jedzenie 2-3 razy w tygodniu. Ważna jest suplementacja wapnia i wit. D, ponieważ młode eublefary bardzo tego potrzebują w trakcie rośnięcia. Polecam dodatkowo trzymać w terrarium miskę z suplementem wapniowym, który jaszczurka będzie sobie pobierała wedle uznania. Poza tym unikaj częstego błędu świeżych terrarystów - nocnego kolorowego oświetlenia. 

Jak masz jeszcze więcej pytań, to śmiało pisz tutaj.  

W dziale znajduje się przypięty temat, w którym napisano, że można dopuszczać przy 4,5 DC, ale bezpieczniej od 5 DC.  

Generalnie im więcej dasz przestrzeni, tym lepiej. Pomyśl sobie, że naturalnie żyjące zwierzęta nie mają ograniczonej przestrzeni i ona nie "rośnie" wraz z nimi.  

Głównym ograniczeniem w wielkości terrarium/pojemnika są możliwości właściciela. Jeżeli jesteś w stanie zapewnić pojemnik długości węża lub większy (i będzie Ci wygodnie się nim zajmować), to śmiało możesz to zrobić. Moim zdaniem możesz nawet kupić już docelowe i nie bawić się w tymczasowe - zwykła oszczędność. Ważne, szczególnie przy młodszych wężach, żeby wystrój pojemnika był wtedy bogaty. Dzięki temu wąż nie będzie czuł się odsłonięty i nie będzie się stresował. Często ludzie wsadzają węże do dużych terrariów, w których poza absolutnym minimum nie ma niczego więcej, przez co wąż się stresuje, odmawia jedzenia i wtedy powstają mity o tym, że pojemnik powinien rosnąć razem z wężem.  

Z wyceną niestety nie pomogę, ale postaram się podpowiedzieć z resztą.

Generalnie najbezpieczniejszą formą sprzedaży jest sprzedaż na miejscu, bezpośrednia. Jeżeli możesz, to znajdź kupca, z którym będziesz w stanie spotkać się twarzą w twarz, wtedy od razu dostaniesz pieniądze i nie będziesz się zastanawiał. Może też ktoś będzie chciał dopłacić Ci za podwiezienie pająka lub sam podjedzie - trzeba dogadać. 

Jeżeli chcesz sprzedawać na odległość z wysyłką, to przede wszystkim poproś o płatność z góry (nie za pobraniem) i wstrzymaj się z wysyłką, dopóki pieniądze nie znajdą się na Twoim koncie. Tutaj też dochodzi problem odpowiedniego zapakowania paczki. Obecnie jest już trochę chłodniej, więc na pewno przydałby się styroboks, żeby pająk nie zamarzł. Nie wiem, czy potrzebny będzie heatpack, ja dla pewności wsadziłbym do paczki. W linku poniżej znajdziesz film, w którym pokazano pakowanie paczki zimowej. Ogólnie tego typu instruktaży powinieneś znaleźć dużo, więc możesz sobie sposób wybrać. 

Jeszcze jeden problem - wysyłka środkami, które zezwalają na wysyłanie zwierząt jest stosunkowo droga i niewiele osób chce za takie usługi płacić. Dlatego większość osób wysyła przez przewoźników/usługi, gdzie pająków wysyłać nie wolno, ale jest taniej, więc musisz też liczyć się z ewentualną karą za coś takiego (choć odkrycie nielegalnej przesyłki zdarza się bardzo rzadko). 

Nie wiem, czy już rozwiązałeś ten problem, ale odpowiem. Osoba niepełnoletnia jak najbardziej może posiadać pytona, ale wniosek o wpis do rejestru będzie musiał złożyć rodzic albo inny opiekun prawny. 

Jak mają zielone kolory, to są samcami, jaj nie złożą.  

Nie ma prostego sposobu na przeniesienie ich. W ogóle coś takiego w teorii jest nielegalne, nie mówiąc już o tym, że trudne. Chyba trzeba liczyć na to, że w miejscu, w którym planujesz zrobić werandę, nie mają swoich gniazd. 

Da się przedawkować witaminę D₃, ale rzeczywiście nie jest to łatwe, ponieważ organizmy mają możliwość odkładania jej w tkance tłuszczowej, więc nie musi krążyć w krwiobiegu. W związku z tym realnie "przedawkować" można ją w sytuacji gwałtownego spadku wagi, rozkład tkanki tłuszczowej powoduje uwolnienie się zapasów witaminy, z którymi nie ma co zrobić. 

Te duże liczby to niestety nie jest wszystko. Po pierwsze, trzeba brać pod uwagę to, że nie każda partia produktu rzeczywiście ma tyle jednostek, pojawiają się w procesie produkcji całkiem normalne różnice. Dodatkowo każda substancja ma jakąś tam swoją trwałość i ilość biologicznie użytecznej witaminy D₃ w produkcie cały czas maleje. Po drugie, trzeba też wziąć pod uwagę przyswajalność danego związku, która zawsze jest przez coś limitowana, nigdy nie jest tak, że organizm wchłonie dowolną ilość podanej substancji. Stąd też często podaje się nadmiarowe ilości, żeby tę przyswajalność poprawić. W przypadku witaminy D₃ jest ona zależna na przykład od obecnośći tłuszczy w pokarmie i być może jakiś receptorów w ścianie przewodu pokarmowego. 

A gady nocne też potrzebują tej witaminy, niekoniecznie w mniejszych ilościach od dziennych. Mogą po prostu mieć inną strategię jej pozyskiwania. Gady dzienne większą część pozyskują dzięki własnej produkcji, a nocne mogą z pokarmu. Zresztą, wiele gatunków określanych jako nocne tak naprawdę ma aktywność zmierzchową i również w ciągu dnia mogą się wystawiać na działanie promieni słonecznych (z ang. crypto basking), produkując własną witaminę.