Rasta_Gecko

Są dwa rodzaje tych lamp żarnikowych jedne dają bardzo dużo ciepła i mają wysoki poziom UVB/UVA (self-balasted), ciepła jest tyle samo lub nawet więcej niż z podobnej mocy żarówki punktowej. Nie ma rozbicia na 5 czy 10 % UVB, praktycznie wszyscy produkują i sprzedają ten rodzaj. Drugi rodzaj tych lamp (externally ballasted - nie wiem co to znaczy) daje małe ilości ciepła i mniejsze ilości UVB/UVA. Jest chyba tylko jeden produkt tego typu Mega-Ray® EB 60 watt Flood UVB Lamp. Ta lampa to w ogóle wypas (może poza ceną.. ) działa efektywnie do 50 cm, i daje odpowiednie ilości UVA/UVB minimum przez rok czasu, a według producenta nawet do 18 miesięcy, ideał na kameleony górskie. W ogóle ta firma Mega- Ray daje rade nie jest to żadna chińszczyzna jak cała reszta, produkują w zasadzie tylko tego typu żarówki przeznaczone dla gadów. Żarówki Mega-Ray self-balasted czyli dające dużo ciepła maja podobne wartości działania czyli 50 cm zasięgu i długi czas działania. Ogółem nie bez powodu są często wybierane przez zoo.

Może zaszkodzić jeśli będzie to jedyne źródło pokarmu i będziesz te karaczany karmił wysokoprocentową białkowa karmą np karmy dla psów, może to doprowadzić do dny. Krótko i na temat o co kaman.

 

http://www.store.repashy.com/can-feeder-insect-diets-contribute-to-gout-in-reptiles.html

 

Z własnego doświadczenia dodam że faktycznie coś jest na rzeczy bo jeden z kameleonów którego mam był karmiony wyłącznie karaczanami na 20 % białkowej zaprawie i edema niestety pojawiła się.

Pisze ogólnie bo jest sporo gatunków bardzo szybkich i często uciekających z terrarium i nie nadają się do podawania z miseczki, dubie są akurat spoko.

Jak je świerszcze i mole to zje wszystko tylko musisz go trochę zachęcić. Przetnij robala na pół, weź jedno pół trochę naciśnij tak aby wyszły wnętrzności i nimi wysmaruj pyszczek, trzymaj blisko pyska te pół owada, gekon po paru obliźnięciach to zaatakuje, po paru dniach podawania w ten sposób powinien sam polować na te wcześniej nielubianą karme.

Żarówka grzejna przy felkach musi być, kompakt czy świetlówka trochę podnosi temperaturę ale na felsum to jest za mało. Może być sun glo ale wystarczy tak naprawdę zwykła punktowa. Witaminy jak jest dorosła dawaj raz w tygodniu. Z tymi witaminami dla świerszczy, nie chodzi o bezpośrednie ich podawanie tylko dbanie o zdrowy pokarm dla karmówki. Im bardziej dbasz o to co dajesz karmówce tym mniej sztucznych witamin.

Dawaj im wszystko co będą chciały zjeść to co napisałeś jako podstawa plus urozmaicenia raz na jakiś czas mole, drewnojady, szarańcze itd.

Zmniejszyć moc tej żarówki albo kupić sciemniacz.

Witaminy mogą szkodzić w nadmiarze, dobrym przykładem są kameleony górskie, młode osobniki 1-6 miesięczne przy podawaniu tych sztucznych witamin zbyt często powoli marnieją i w końcu padają, dostają ropni, sporo osób które odchowuje maluchy w ogóle nie używa sztucznych witamin tylko dba o zdrowy pokarm dla karmówki. Dorosłe osobniki tak samo przy zbyt częstej suplementacji witaminami dostają ropni.

Wszyscy straszą tą trudnością hodowli, kupić sporego podrostka i większość problemów ma się z głowy. Większość osób bez doświadczenia kupuje paru centymetrowe przecinki i pakuje do docelówki i to jest główny błąd. Oczywiście poczytać trochę nie zaszkodzi...  Wszystkie podstawowe informacje masz w opisie.

Tak się do siebie przywiązały że możliwe że polowały na ogon drugiego , nie mają końcówek ogonów bo przy trzymaniu razem niektóre osobniki polują na ogony współlokatorów.... Samica wygląda na receptywną także nie dawałbym jej dużych ilości pożywienia. Jeśli wcześniej była karmiona skąpo to taki nagły skok w ilości pożywienia, witamin itp może ją stymulować do zajścia w ciąże.

Pardalisy nie niszczą i nie jedzą roślin, ewentualnie samce mogą połamać łodygi. Dla mnie najlepszą rośliną dla kameleonów jest monstera, rośnie powoli dobrze znosi przesuszenia i jest bardzo wytrzymała na próby zniszczenia przez lokatorów... Ma tez dużo łodyg po których kameleony mogą chodzić.

Niektóre z nich kojarzę i przy spotkaniu z kameleonem jemeńskim długo nie przeżyją. Najlepiej użyć roślin o grubych łodygach np. jako główna roślina w terrarium monstera, fikus, schefflera jako dodatkowe rośliny pnące np. scindaptus.

* kameleon liściasty brodaty - nazwa nie poprawna gdyż trójczłonowa a takich nie używa się w polskim nazewnictwie gatunkowym. Starsza nazwa łacińska tego gatunku Rhampholeon brevicaudatus
 

Rieppeleon brevicaudatus

Złożenia jaj dla jednej z samic:
1. 12.12.11r. – 10.03.12r. – złożonych jaj 4, czas inkubacji 89 dni, temperatura inkubacji 16-19°C noc, 22-24°C dzień. Wszystkie młode klują się i przeżywają.
2. 23.01.12r. – 19.04.12r. – złożonych jaj 4, czas inkubacji 87 dni, temperatura inkubacji 19-20°C noc, 23-24°C dzień. Przerwa miedzy złożeniami jaj 42 dni. Wszystkie młode klują się ale jeden młody w ciągu 24 godzin pada.
3. 3.03.12r. – 22.05.12r. – złożonych jaj 2, czas inkubacji 80 dni, temperatura inkubacji 20°C noc, 23-24°C dzień. Przerwa miedzy złożeniami jaj 40 dni. Wszystkie młode klują się i przeżywają.
4. 10.04.12r. – 19.06.12r. – złożonych jaj 4, czas inkubacji 70 dni, temperatura inkubacji 20-22°C noc, 25-26°C dzień. Przerwa miedzy złożeniami jaj 38 dni. Wszystkie młode klują się i przeżywają.
5. 15.05.12r. -25.07.12r. – złożonych jaj 3, czas inkubacji 71 dni, temperatura inkubacji 20-22°C noc, 25-26°C dzień. Przerwa między złożeniami jaj 35 dni. Wszystkie młode klują się i przeżywają.
6. 15.06.12 r. – 14.08.12r. – złożonych jaj 6, czas inkubacji 60 dni, temperatura inkubacji 22-24°C noc, 27-28°C dzień. Przerwa miedzy złożeniami jaj 30 dni. Klują się dwa młode ale żaden nie przezywa 24 godzin.
7. 17.07.12r. – 10.09.12r. – złożonych jaj 4, czas inkubacji 55 dni, temperatura inkubacji 22-24°C noc, 27-28°C dzień. Przerwa miedzy złożeniami jaj 32 dni. Żaden młody nie przeżywa klucia.
8. 28.08.12r. – 1.11.12r. – złożonych jaj 4, czas inkubacji 65 dni, temperatura inkubacji 20-22°C noc, 25-26°C dzień. Przerwa miedzy złożeniem jaj 42 dni. Klują się dwa młode , jeden młody w ciągu 24 godzin pada.
9. 23.10.12r. – 15.01.13r. – złożonych jaj 2, czas inkubacji 84 dni, temperatura inkubacji 16-19°C noc, 22-24°C dzień. Przerwa miedzy złożeniem jaj 56 dni. Wszystkie młode klują się i przeżywają.

Samica przestaje składać jaja. Średni czas miedzy złożeniami 40 dni.

Odnośnie inkubacji:
- średni czas inkubacji (dla złożeń gdzie większość młodych się wykluła i przeżywa) to 80 dni,
- inkubacja w wysokich temperaturach powoduje że młode mają problemy z wychodzeniem z jaj, większości młodych nie udaję się przebić przez skorupkę,
-wysoka temperatura inkubacji znacznie skraca czas inkubacji, młode klują się mniejsze, zejście poniżej 70 dni znacznie zmniejsza % kluć i przeżywalności młodych,
- zbyt wysoka wilgotność powoduję również problemy młodych z wychodzeniem z jaja. Skorupka staje się jakby bardziej „skórzasta” i młode utykają,
- można pomagać młodym wychodzić z jajka, trzeba być jednak bardzo delikatnym, młode często po takiej pomocy i tak padają.

Odnośnie samic w ciąży:
- samice na 2-3 tygodnie przed złożeniem jaj częściej a niektóre osobniki cały czas przebywają w wyższych partiach terrarium intensywnie się wygrzewając,
- samice składają jaja w powtarzalnych miejscach 2-3 krotnie po czym zmieniają miejsce,
- samice najczęściej składają jaja blisko łodyg roślin.

Odnośnie młodych:
- młode bardzo szybko zaczynają jeść, po 3-4 dniach powinny być widoczne pierwsze odchody,
- młode na samych muszkach rosną bardzo wolno dopiero po przejściu na świerszcze i inna karnówkę zaczynają szybko rosnąć,
- młode trzymamy po kilka sztuk bez żadnego dodatkowego światła w jasnym miejscu w niewielkich pojemnikach najlepiej na ręcznikach papierowych.

 

Samica składająca jaja

 

 

Wielkość młodego po wykluciu

 

 

Klujące się młode

 

 

Pojemnik w jakim trzymam młode

 

4 miesięczny podrostek

 

Owszem jemeny pochodzą z obszaru gdzie trochę wilgoci występuje (od 40 do prawie 70 %), nikt chyba nie pisał że one w naturze mają 20%. Choć roślinność jest już bardziej półpustynna. Te całe wilgotne powietrze z nad morza zatrzymuje się na górach co zatrzymuje wilgoć w tym obszarze. Ale już opady tam po prostu nie występują, w najbardziej "mokrym" miesiącu czyli styczniu spada 7mm deszczu. W czerwcu i kilku innych miesiącach jest to 0. Z tego względu one są bardzo wytrzymałe na brak wody i przesuszenia. Piją zapewne tylko rosę która pojawia się od rana.
Znalazłem taki ciekawy wykresik co prawda nie pokazuje dokładnie rejonów tych wyżyn gdzie żyją jemeny ale daje jakieś wyobrażenie:

Nie ma nic złego w trzymaniu ich w wyższej wilgotności ale niska wilgotność w żaden sposób nie wpływa na ich kondycje a jest tez dużo prostsze.

Do sprzedania mam książki, jest możliwość wysyłki.


Jackson's and Veiled Chameleons: Facts & Advice on Care and Breeding (Reptile Keeper's Guides)

Podstawowe informacje dla osób chcących trzymać kameleony górskie oraz kameleony jemeńskie. Stan bardzo dobry. Książka po angielsku.

Cena: 30 zł




Madagascar Wildlife, 2nd: A Visitor's Guide
Świetna dla osób które szukają dokładnych miejsc występowania oraz opisu środowiska gatunków zamieszkujących Madagascar. Bardzo przydatna przy Uroplatusach. Stan bardzo dobry. Książka po angielsku.

Cena: 40 zł




Plattschwanzgeckos die gattung Uroplatus

Sporo informacji o 4 gatunkach Uroplatusów. Książka napisana przez hodowce który parę lat temu odniósł spory sukces z Uroplatusami. Stan bardzo dobry. Książka po niemiecku.

Cena: 40 zł




The Panther Chameleon: Color Variation, Natural History, Conservation, and Captive Management

Najlepsza książka odnoście gatunku Furcifer Pardalis. Stan jak nowa. Książka po angielsku.

Cena: 160 zł



Rhacodactylus: The Complete Guide to their Selection and Care

Biblia dla każdego hodowcy starego rodzaju Rhacodactylus. Około 250 fotografi, opisane wszystkie gatunki. Stan dobry. Książka po angielsku.

Cena: 800 zł

Zamienię koszulki Nike r.L i FILA r. M koszulek jest sporo są to koszulki nowe z metkami, mogę podać na PW wymiary koszulek. Zamienię na karaczany B. dubia, Blaberus, Panchlora nivea, Elliptorhina javanica, karaczany tureckie lub świerszcze.