@Lilano Są problemy związane z kategoriami, tutaj link działający w razie potrzeby: https://www.terrarium.com.pl/tag/straszyki/

Przenoszę temat z Wspólne listy dyskusyjne → Wiedza społeczności → Organizacje do forum Posty → ŚMIETNIK

@Mesjah Warto dodać do nowych organizacji.

@Krizi Poszukaj Arcadii T5, może być 6%. T8 to stara technologia, słaba emituje bardzo mało UVB. Dodatkowo T5 Arcadii można spokojnie raz na rok wymieniać, w przeciwieństwie do większości innych lamp, które co pół roku trzeba wymieniać.

Druga sprawa te "UVB100", "5%" itd. to tylko nazwa lampy. Dawniej był to procent ilości UVB z tego co emituje lampa. Obecnie producenci zaczęli się ścigać na zasadzie "kto da więcej" i już nawet te dane się nie zgadzają z tym co jest na opakowaniu.

Niezależnie od powyższego 5%, 6%, 10% itd. to dalej nic nam nie mówi o samej lampie, bo nie ma nigdzie podane ile całego światła emituje sama lampa. Na stronie już trochę o tym pisałem, że to tak jakby pójść do sklepu i poprosić o 6% jabłek. Jabłka nie mierzy się w %, tylko w kilogramach i tak samo jest z UVB, które mierzy się w UV Index, a nie w procentach, bo te nic nam nie dają. https://www.terrarium.com.pl/lampy-uvb/

 

Dla przykładu stara technologia Arcadia T8 12%, to to samo co nowa technologia T5 6% Nawet na oficjalnej stronie Arcadii jest tak napisane. https://arcadiarep1stg.wpengine.com/lighting/partial-baskers/

 

W skrócie poszukaj T5 Arcadii, może być "6%", możesz nawet pójść spokojnie w "12%" legwany mają duże terraria, więc spokojnie może u nich być nawet mocniejsza lampa UVB.

Mam nadzieję że substancje szkodliwe odparują do tego czasu jeżeli takie się będą wydobywać .

Dobrym pomysłem jest przetestowanie zbiornika wrzucając karaczany tureckie do środka na 1 lub 2 dni. Jak zaczną padać masowo to znaczy, że ze zbiornikiem jest coś nie tak. Zawsze lepiej testować zbiornik na karaczanach, niż na kameleonie.

@gorgi4 Już jest obowiązek rejestracji. Dokładnie 18 maja weszły przepisy w życie. Także za chwilę będę o tym pisał na stronie

@Azterias Kwestia chyba obserwacji skolopendry, czy z wyglądu jest już gruba, czy chuda i czy sama chce przyjmować pokarm. Wielkość pokarmu tutaj nie ma aż takiego znaczenia, w sensie skolopendra jak będzie miała dość to zostawi resztki pokarmu i go nie zje, jak podasz większy kawałek to karmisz rzadziej, jak podasz mniejszy to możesz podać dwa i wyjdzie na to samo. Przekarmienie ocenia się raczej po wyglądzie skolopendry niż po tym ile już dostała jeść w tym tygodniu. Tutaj akurat chyba każdy nabiera wprawy z czasem

Pierwszy lepszy artykuł o promieniowaniu słonecznym - co prawda dotyczy Polski, ale przecież słońce mamy jedno dla całego globu.

Warunki do wykorzystania energii promieniowania słonecznego w Polsce / Publikacje,artykuły / Pliki do pobrania / Solis - Solis Sp. z o.o.

Z artykułu wynika, że w czerwcu od 21 wieczorem do 5 rano promieniowanie nie występuje. 

Więc przestańcie z tymi bredniami, że jaszczurka żyjąca PO ZACHODZIE słońca potrzebuje PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO (UVB) do prawidłowego działania własnej fizjologii. To co zje wystarczy i tak to się ma w naturze.

A poniżej link do wschodów i zachodów w Nowej Kaledonii: 

Wschód i zachód Słońca, długość dnia w Numea, Nowa Kaledonia na dziś i na bieżący miesiąc (dateandtime.info)

@Couek trochę nie w temacie, bo felsuma to akurat gekon dzienny, ale musiałbyś rzucić okiem na ten artykuł opisujący jak działa UVB u gatunków nocnych: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096495920301007

 

Z artykułu wynika, że w czerwcu od 21 wieczorem do 5 rano promieniowanie nie występuje.

Mogą korzystać także z UVB także za dnia, gdy chowają się w kryjówkach, które po części przepuszczają niewielkie ilości światła dziennego np. pod liśćmi.

Na stronie Arcadii można wpisać gatunek jaszczurki i dostaniesz rekomendacje odnośnie wyboru oświetlenia: https://www.arcadiareptile.com/lighting/guide/

 

Akurat to co pisze Arcadia na swojej stronie traktowałbym z delikatnym przymrużeniem oka. Każda firma chce by jej lampy były jak najlepsze, więc każda trochę naciąga rzeczywistość na swoją korzyść. Arcadia (pomimo tego, że bardzo lubię jej lampy) niestety nie jest tutaj wyjątkiem. Dla przykładu na stronie Arcadia UVI 3-4 jest na 30-40 cm od lampy, a w rzeczywistości w okolicach 25-30 cm dla 6% T5. Nie jest to najgorszy "poradnik" jaki widziałem, ale nadal trzeba brać na niego poprawkę. Nigdy nie zrozumiem dlaczego firmy, które i tak mają najlepsze lampy na rynku wprowadzają tego typu dezinformacje. Testy Arcadii T5 6%, 12% i 14% wykonane przez Dr Frances Baines dodam poniżej.

 

Druga sprawa to sama ilość UVB dla felsum na wyspie ciepła może sięgać do UVI 7-8. Tutaj także polecam bardziej naukowe źródła niż strony producenta np.: https://www.jzar.org/jzar/article/view/150

 

Sama siatka nad lampą to jakieś -30% UVB, także trzeba to doliczyć do lamp.

No i na koniec. Felsumy i inne gekony mają bardzo delikatną skórę, która jak się okazuje łatwo ulega oparzeniom. Samo UVB nie jest w stanie aż tak zaszkodzić felsumie jak zbyt wysoka temperatura. Dlatego polecałbym oddalić lampy od siatki przynajmniej o jakieś 10 cm, tak żeby felsuma nie miała do nich bezpośredniego dostępu.

@Robert1978 W sumie już odpowiadałem na to pytanie na facebooku i jak wyżej możesz opisać warunki w jakiej była trzymana. Natomiast jeśli to jakaś losowa choroba, to niestety nie będziemy w stanie tego określić po samym wyglądzie agamy, czy "zdalnie" tutaj przydałaby się sekcja zwłok.

@Denver0205 Myślę, że trzeba się z tym pogodzić jeśli chce się hodować tą karmówkę, lub przerzucić się na jakąś inną. Karaczany, świerszcze itd., szczególnie wylęg.

Montowanie UVB u orzęsków to marzenie sprzedawców. To nic innego jak nabijanie pieniędzy producentom tych lamp. A nazywanie jaszczurek nocnych jaszczurkami zmierzchu wcale nie stwarza im zapotrzebowania na uvb. D3 z jedzenia wystarczy. Nawet gekony dzienne czyli felsumy z powodzeniem są hodowane bez uvb, a co dopiero orzęski. Wyciąganie kasę od ludzi. Nic więcej .

Trochę rozumiem ten pogląd, szczególnie że stosowanie lamp UVB u nocnych gatunków jest mało intuicyjne. Niemniej są badania (pobrane próbki krwi zbadane pod kątem witaminy D3), które pokazują, że lampy UVB u gatunków nocnych działają, a suplementacja D3 jest pod znakiem zapytania (brak odpowiedniej ilości badań). Większośç badań sugeruje, że podawana D3 doustnie nie przyswaja się zbyt dobrze, ale jeszcze jest to teren nie do końca zbadany.

Moim zdaniem ten temat nie jest aż tak prosty żeby powiedzieć wprost, że to tylko nabijanie kasy. Z drugiej jednak strony skoro siedzę w temacie lamp od 2011 roku i dalej mam problem z poleceniem lamp UVB dla gatunków nocnych, za wyjątkiem wspomnianej wyżej Arcadii, to co ma powiedzieć osoba, która dopiero zaczyna swoją przygodę z gekonami.

czy potrzebna jest żarówka UVB ? Wyczytałem ze dla maluszków dobrze mieć ta o najmniejszej mocy 2.0.

Co do lamp UVB podchodziłbym ostrożnie z tym tematem. Jest tutaj kilka kwestii:
 

(1) Istnieją 2 szkoły co do tego, czy UVB jest potrzebne dla gekonów orzęsionych. Wiele gatunków tzw. "nocnych" jaszczurek zostało wyhodowanych bez UVB i jest to na pewno jedna z opcji, często nawet bezpieczniejsza opcja dla gatunków "nocnych". Na zagranicznych grupach pojawia się jednak często druga szkoła mówiąca o tym, że każdy gatunek wymaga UVB i każdy nawet "nocny" gatunek (tak przy okazji nazywany na tych grupach już nie "nocnym" a gatunkiem "zmierzchu") może korzystać z promieni UVB w taki sam sposób, trzeba tylko dobrać odpowiednią ilość UVB.

 

(2) Odpowiedni montaż lamp UVB (i nie tylko) - to pierwszy problem jaki napotkamy jeśli chcemy zamontować lampę UVB u gatunków "nocnych". Ten problem dotyczy jednak wszystkich lamp, nie tylko UVB. Często montowane wewnątrz terrarium lub zbyt blisko zwierząt, szczególnie tych najbardziej wrażliwych "nocnych" gatunków, nie tylko nie są dla nich korzystne, ale powodują rozległe oparzenia prowadzące nawet do śmierci zwierząt. Lampy muszą być u tych gatunków montowane poza terrarium, nad siatką, z zachowaną odległością minimum 10 cm od siatki terrarium, tak żeby nie leżały na niej.

(3) Odpowiednia ilość UVB - to drugi, chyba największy problem dla początkujących osób. Na naszym rynku istnieje wiele podróbek lamp UVB, z których część jest nawet szkodliwa dla zwierząt (lampy LED UVB, lampy halogenowe tzw. "3.0"). Nie wystarczy zatem kupić lampy "2%" i sprawa załatwiona, wręcz przeciwnie kupując zwykły kompakt 2% niemal na pewno gekon nic na tym nie zyska, bo kompakty to stara technologia, nie od dziś wiadomo, że te 2% praktycznie w ogóle nie emitują UVB. Żeby nie zanudzać na rynku mamy do wyboru przede wszystkim lampy Arcadii np. T5 7% ShadeDweller (nazwa myląca, bo jest to lampa słabsza niż T5 6% Arcadii), 2,5% ShadeDweller Max (słabsze od ShadeDweller 7%) oraz 2,4% Arboreal (nieco słabsze od 2,5%).
 

Także jak widać problem z odpowiednim doborem lamp UVB i duże konsekwencje zdrowotne, często przeważają nad korzyścią jaką jest odpowiednia ilość witaminy D3. Dlatego dla początkujących osób, które nie do końca znają się na lampach UVB zaleca się trzymanie gekonów bez lamp UVB, co jest częstą praktyką i wiele gekonów jest zupełnie zdrowych bez UVB.

 

Oczywiście gekony korzystają z UVB tak samo jak inne gatunki jaszczurek, więc ciężko odmówić racji zagranicznym grupom promującym UVB w terrariach także dla nocnych gatunków. Jest to na pewno bardziej naturalne pozyskiwanie witaminy D3 niż podawanie jej wraz z pokarmem. Należy mieć jednak na uwadze, że lampy są drogie, nie są łatwe w montażu i albo decydujemy się na lampy UVB dobrej jakości, albo odpuszczamy sobie temat lamp UVB i wybieramy bezpieczniejszą opcję bez UVB. Nigdy nie szukamy zamienników, bo tylko zaszkodzimy swojemu gekonowi.

 

Jakie oswietlenie nocne, żeby mu nie przeszkadzało, rozważaliśmy lampe imitująca światło księżycowe i czerwone ledy (podobno kolor czerwony nie jest dla nich widoczny).

 

Gekony nie wymagają "nocnych" lamp. Gekony widzą czerwony kolor, a lampy "emitujące światło księżycowe" to często zwykłe LEDy na baterie. Nie są to jakieś szczególne lampy terrarystyczne, a zwykły marketing pozwalający zarobić nieco więcej
 

Także jeśli chodzi o gekony, to nie potrzebują lamp nocnych, wręcz są niewskazane. Można natomiast zamontować jakieś słabe LEDy, mogą być nawet czerwone, czy jakiekolwiek inne do obserwacji nocnej. Trzeba jednak pamiętać, że lampy należy włączać tylko na czas obserwacji i wyłączyć na noc, gdy idziemy już spać by gekonowi nie przeszkadzały.

Przenoszę temat z Ogłoszenia terrarystyczne → Sprzedam karmówkę do forum Posty → ŚMIETNIK

@Bunia11 Ta lista CITES jest nowa, jeszcze nie wszystkie przepisy weszły w życie. Cały czas czekamy na nowe rozporządzenie UE, więc jeszcze nie da się nawet zarejestrować takiego żółwia w urzędzie, bo teoretycznie te przepisy jeszcze nie obowiązują.

Żeby jednak było jakieś ułatwienie można już zgłaszać posiadanie żółwia tzw. okazy przedkonwencyjne. Cała procedura jest taka sama jak kiedyś na ptaszniki, tylko ptaszników się nie rejestruje, a żółwie już trzeba zarejestrować po wejściu przepisów w życie będzie na to czas. Tutaj jest fajnie opisany proces zgłaszania takich osobników i to można zrobić już:

 

@DamianL Jak wyżej, jest na liście CITES zał. II. Jeszcze nie da się go zarejestrować, można zgłaszać już posiadane okazy przedkonwencyjne. Jak pojawi się w końcu obowiązek rejestracji, to na pewno będę o tym pisał na stronie głównej https://www.terrarium.com.pl/ na razie jest tylko na liście CITES, nie na rozporządzeniu UE:

 

- https://www.terrarium.com.pl/nius/cites-cop19-lista-gatunkow/

- https://www.terrarium.com.pl/nius/cites-2023-dzis-zaczynaja-obowiazywac-listy-cites/

 

- a tutaj można sprawdzić sobie oficjalny status żółwia: https://www.speciesplus.net/

@Eccle Dziękuję za informację

Wymiary terrarium będę 130x70x? (szerokość, głębokość, wysokość która będzie zależeć od odpowiedzi na moje pytania)

120x60x60 cm więcej oczywiście można zawsze mieć.

 

Oświetlenie jakie chcę zamontować to metahalogen 50w nad wyspą ciepła (https://egzotic-room.com/product/lucky-reptile-hid-metahalogen-brightsun-desert-50w-par-30/) plus świetlówka T5 12% 24W, 39W lub 54W (https://egzotic-room.com/product/arcadia-zestaw-oprawa-t5-1x39w-pro-swietlowka-39w-do-wyboru/), w zależności od rozmieszczenia.

Powiem wprost, żeby się nie rozpisywać za dużo nie polecam metalohalogenów UVB. Zazwyczaj nie działają zbyt dobrze, albo emitują bardzo mało UVB, albo emitują bardzo dużo UVB, albo są tak kiepskiej jakości, że emitują co im się podoba. Wiem, że to brzmi jak jakiś antymarketing, ale zajmuję się tematem lamp UVB od 2011 roku, czytając prawie wszystko co możliwe o tych lampach i do dziś nic się w tym temacie nie zmieniło. Jeśli chcesz metalohalogen to polecam od razu zaopatrzyć się w miernik Solar Meter 6.5 (koszt jakieś 1000-1500 zł), ale tylko tak jesteś w stanie określić ile UVB emituje taka lampa. W przeciwieństwie do Arcadia, która praktycznie od 2012 roku produkuje lampy, które ciągle emitują tyle samo UVB. Poza tym Arcadia T5 12% jest w zupełności wystarczająca (stwarza optymalne warunki dla agamy).

Co do metalohalogenów, jeśli chcesz prostego i taniego rozwiązania, to zwykła lampa typu Exo-terra basking spot wystarczy. Jeśli natomiast chcesz coś lepszego to metalohalogen bez UVB jest dobrym wyborem. Tutaj sprawdzi się każdy MH taki jak np. Philips Mastercolour 50W lub jakiś inny PAR30. Metalohalogeny bez UVB dają idealnie białe światło, dają dużo tego światła i do tego (w przeciwieństwie do halogenów i świetlówek T5) emitują duże ilości UVA. Ilość wat trzeba metodą prób i błędów dopasować, warto też mieć kilka słabszych i mocniejszych lamp mieć w zapasie na wypadek przepalenia się lampy, albo na sezon zima/lato i zmiany temp. w tym okresie.

Pytanie nr. 1.
Gdzie umieścić w/w oświetlenie?
Nad sufitem, na zewnątrz terrarium? W takim przypadku wewnętrza wysokość terrarium wynosiłaby około 60cm (może 55 cm).

U agam lampy mogą być wewnątrz dopóki wystrój terrarium nie umożliwia agamie wejście bezpośrednio na lampę. Także Twój wybór.

 

Pytanie nr. 2
Jak najlepiej rozmieścić oświetlenie które chcę zakupić?
Widok terrarium z góry.

Jeśli grzewcza / metalohalogen będą bez UVB, to powinny być zaraz obok lampy UVB, tak aby zapewnić odpowiednią ilość UVB i temperaturę na wyspie ciepła (propozycja 3). Masz w planach kryjówkę, więc UVB może być też na długość całego terrarium. Najmniej odpowiednia wydaje się propozycja 4.

Osobiście trochę mnie dziwi też, że większość ludzi wykonuje np. dla brodatych stosunkowo niskie terraria. A przecież w naturze lubią te i inne agamy wchodzić na niższe konary, krzewy, skały, zwłaszcza dominujące samce i warto im coś takiego umożliwić w niewoli.

Mnie również Natomiast wiem, że istnieją osoby, które nie polecają niczego wyższego niż 60-80 cm, z trendami chyba nie zawsze da się walczyć.

świetlówka T5 54W 12% będzie ok? Czy lepsza będzie 14%?

Możesz pójść w 14%. Ogółem nie ma dużej różnicy między 12%, a 14%, prawie identyczne lampy. 14% jest tylko nieznacznie mocniejsza, zyskuje się jakieś 5 cm.

ptasznik czerwonokolanowy (B. smithi/hamorii)

Myślę, że warto wyjaśnić o co chodzi z tą nazwą B. smithi/hamorii. W teorii oczywiście są 2 osobne gatunki B. smithi i B. hamorii. Podejrzewam, że chodzi o hybrydę, przez to co się działo przed pojawieniem się publikacji J. Mendoza i przed rozdzieleniem gatunków, niemniej dobrze by było gdyby @Araneus wyjaśnił o co chodziło z tą nazwą. Nie żebym się czepiał, po prostu widzę że osoby zainteresowane nie wiedzą o co chodzi z tą nazwą.

Witam,

myślę, że w takich przypadkach warto się zdać na doświadczenie weterynarzy. Otłuszczenie u agam brodatych jest dość poważnym problemem. Co najwyżej możesz opisać czym karmisz agamę, może warto przejść na dietę roślinną u agamy? Możesz opisać warunki w jakiej trzymana jest agama. W tych kwestiach możemy pomóc. Co do samego leczenia to weterynarz wie najlepiej.

2. Po co je karmić miodem?

Nie stosowałem miodu u modliszek, więc wypowiem się tylko do tego pytania. Podejrzewam, że chodzi o to, że miód (1) ma właściwości antybiotyczne więc jest dobry na różnego rodzaju problemy z drobnoustrojami, (2) jest cukrem, przez co daje dużą dawkę energii. Na pewno nie karmiłbym tylko miodem modliszki, w końcu kiedyś powinna zacząć jeść sama, natomiast w sytuacjach awaryjnych karmienie miodem może mieć sens. Tak jak pisałem wyżej jeszcze nie miałem konieczności próbowania tego na własnej hodowli.

Minimalne wymiary to 120x60x60 cm, nie należy stosować mniejszych wymiarów w żadną stronę, bo później pojawiają się tylko problemy czy to z zamontowaniem oświetlenia, bo się nie mieści, czy też z samą agamą.

Do włókna kokosowego dodaj perlit, zapobiegnie pleśni. Co do mchu sphagnum oczywiście może być w górnej warstwie, jednak w moim przypadku miał dość nieprzyjemny zapach, być może w moim przypadku była to wina wentylacji. Osobiście dałbym jednak nie za dużo na wierzch, resztę wymieszał z podłożem. Także wybór należy do Ciebie jak wolisz, w obu przypadkach sphagnum jest ok, dla orzęsionego.

@Sojkas Na Twoim miejscu napisałbym do Ministerstwa Klimatu z powyższym zapytaniem. Czasami trwa zanim odpowiedzą, ale później zawsze jak ktoś będzie się o coś czepiał, to możesz mu pokazać wydruk maila, że Ministerstwo Klimatu tak odpowiedziało.

Załącznik A wymaga zgody RDOŚ na sprzedaż kupno zwierząt, jeśli dobrze pamiętam, ale lepiej podpytać jeszcze.

@kubekwp Witamy

@ExtremeTerra Wątpię, że bez weterynarza będziesz w stanie jej pomóc. Jakby coś listę weterynarzy znajdziesz na: https://www.terrarium.pl/t/vet .

Czy ta sprawa dotyczy też drewnojadów?

Sprawa wygląda podobnie. Myślę, że jest to też kwestia też tego czym są takie larwy karmione. Akurat w przypadku mączników i drewnojadów takie hodowle można utrzymać na samych otrębach pszennych (bardzo ubogie w wapń) nie dodając nic innego. Więc nic dziwnego, że później larwy są ubogie w wartości odżywcze. Często tak właśnie się je utrzymuje, czasami dodaje się marchewkę, bądź ziemniaka, ale nie jest to konieczne w ich hodowli.

@Brodyr Też bym przemył to wilgotnym wacikiem, patyczkiem do uszu lub nawet samą wodą.

@Poczatkujacy00 różnego rodzaju ozdoby do terrarium kupione w sklepach zoologicznych powinny być gotowe do włożenia do terrarium. W zasadzie tylko raz się spotkałem z problemami z lianami do terrarium. Prawdopodobnie były pokryte jakimś trującym środkiem. Niemniej jak wyżej bardzo rzadkie przypadki i od razu nagłaśniane na różnych grupach terrarystycznych.

Dla świętego spokoju, jeśli bardzo się obawiasz zatrucia można zrobić test na karaczanach tureckich. Wkłada się do pojemnika kilkanaście karaczanów tureckich i ozdoby, które mają być użyte w terrarium i zostawia je na 1 lub dwa dni. Jeśli karaczany tureckie masowo będą ginąć to coś jest nie tak z wystrojem.

Świetlówki T5 Arcadii w zupełności wystarczają do uzyskania optymalnych wartości UVB. Połączenia T5 + MH, raczej tylko w dużych terrariach powyżej 80-100 cm wysokości.

U mnie tak samo, byle jak najprościej     ale można wszystko to co do ptaszników dawać, tuby korkowe, jakiś suchy mech, mech sphagnum itd.

@Adam564 myślę, że kąpiel nie zaszkodzi. Natomiast sam fakt, że gekon się jeszcze nie wypróżnił moim zdaniem może być czymś normalnym, po prostu nie miał jeszcze takiej potrzeby i jeszcze nie strawił jedzenia. Jeśli nic nie wskazuje na zaczopowanie (wzdęty brzuch, zalegający pokarm widoczny z zewnątrz itd.) to nie martwiłbym się aż tak bardzo. Daj znać, czy coś się w międzyczasie nie zmieniło.

@Marcelino1 W zasadzie obie rzeczy, które wspomniał @Dagon74 mogą wystąpić na raz. Daj znać w jakich warunkach trzymasz gekona, jak wygląda terrarium. Najlepiej udać się do specjalisty. Listę weterynarzy znajdziesz na www.terrarium.pl/t/vet Tutaj na forum polecam jak najdokładniejsze opisanie warunków w jakich trzymasz gekona. Weterynarz może pomóc w odratowaniu gekona, a na forum możemy pomóc w ewentualnej ocenie lub poprawie warunków w jakich gekon żyje, tak aby problem się już nie powtarzał.

Będzie jeszcze kilka giełd (Rybnik, Gorzów Wielkopolski), ale raczej większość organizatorów robi przerwę w wakacje. Dodam te dwa brakujące terminy do kalendarza niedługo.

Przenoszę temat z Ogłoszenia terrarystyczne → Giełda do forum Posty → ŚMIETNIK

@Magdalen12345 zalecałbym wizytę u weterynarza, który oceniłby jego stan, przy okazji zbadał, czy gekon nie ma pasożytów. Co do hodowli dobre terrarium, odpowiednia temperatura, no i karmienie świerszczami, karaczanami wraz z suplementacją witaminami raz w tygodniu i waniem bez D3 do każdego karmienia poza dniem z witaminami. Zwróciłbym też uwagę na to czy gekon nie je zbyt łapczywie, przynajmniej na początku. No i na odpowiednie nawodnienie jaszczurki.

W razie potrzeby pisz i pytaj Zdrowia dla gekona życzę, oby powrócił jak najszybciej do formy.

@Sandra_Dziwoki9 Myślę, że spokojnie możesz przenieść do większego. 10x10x10 wydaje się już za małe na taką grupę M. balfouri. Moim zdaniem nawet 30x30x30 byłoby ok.

@Marcelino1 Można prosić o trochę więcej szczegółów? Jaki gatunek? Czym karmiony? Kiedy ostatnio się wypróżniał? W jakich warunkach jest trzymany? Czym suplementowany? itd. Im więcej szczegółów tym łatwiej coś podpowiedzieć.

@karmel222 patrząc na ten cały syf jaki się dzieje z giełdami, trzeba samemu wybrać. Ja osobiście preferowałbym Animals Live, ale to tylko moje zdanie. Druga sprawa warto sprawdzić listę wystawców i co będą oferować, bo koniec końców idziesz na giełdę, bo chcesz zobaczyć lub kupić jakieś konkretne zwierzęta. Z tego co mi wiadomo listy wystawców nie zostały jeszcze podane.

Przenoszę temat z Ogłoszenia terrarystyczne → Sprzedam ptaszniki, skorpiony i inne pajęczaki do forum Posty → ŚMIETNIK GIEŁDOWY

Po prostu nie rozmnażać dalej żeby nie tworzyć niepotrzebnych hybryd. Raczej wątpię że ktoś będzie w stanie prawidłowo oznaczyć gatunek na podstawie kilku zdjęć.

Stąd moje pytanie czy powinnam interweniować i spróbować lekko ściągnąć tą skórę czy powinnam poczekać?

 

Można spróbować delikatnie podważyć łuski paznokciem, ważne żeby nie wyrywać ich na siłę. Sama wylinka u agam często schodzi w kawałkach, więc też istnieje szansa na to że zejdzie po prostu później. No i na koniec można też wrzucić zdjęcie ogona, po zdjęciu często można określić, czy jest to zaległa wylinka, niedojrzała wylinka, czy też taka która powinna niedługo zejść.

By wysłać zdjęcie należy kliknąć: więcej opcji odpisywania -> Załącz pliki -> przeglądaj -> Załącz ten plik

Faktycznie warto pilnować tej końcówki wylinki, natomiast wylinka nie wygląda na starą, czy też zaległą. Raczej jest to wylinka, która powinna w niedługim czasie odpaść.

Zbliża się wylinka

@blazex raczej nie (przynajmniej ja się nigdy z czymś takim nie spotkałem), zazwyczaj ptasznik sieciuje wystarczająco dużą kryjówkę dla siebie.

@Spiders123 w sumie to już L. sazimai (Lasiocyano sazimai), dzisiaj albo jutro powinien wpaść artykuł na ten temat na https://www.terrarium.com.pl

Nazwa na opak Lasiocyano (ex. Pterinopelma) sazimai

PS:W skali od 1/10 mógł by pan ocenić siłę jadu H.pulchripes , M.balfouri oraz H. maculata?

Może nie w skali 1/10, ale Harpactira pulchripes i Heteroscodra maculata to taki typowy afrykański ptasznik, silny jad, po ukąszeniu: mimowolne skurcze mięśni, lokalny silny ból itd. Różnica między tymi dwoma jest raczej w zachowaniu.

H. maculata jest szybka, nadrzewna, więc najgorszy wybór często polecana dla tych już najbardziej zaawansowanych wraz z Poecilotheria, Stromatopelma, Pterinochilus murinus, Ceratogyrus. Swoją drogą wszystkie blisko ze sobą spokrewnione pod względem ewolucji.

H. pulchripes jest zazwyczaj łagodniejsza jeśli chodzi o Afrykę, głównie wolniejsza, mniej defensywna. Nadal jest jednak blisko spokrewniona z Poe, Stromatopelma, Heteroscodra, czy P. murinus. Nie znalazłem zbyt wiele raportów o ukąszeniach tego gatunku, ale można zakładać, że siła jadu jest podobna do powyższych.

 

No i na końcu M. balfouri pomimo tego, że jest z Afryki, to należy do podrodziny Eumenophorinae, innymi słowy jest daleko spokrewniony z innymi Harpactirinae. Co za tym idzie, będzie miał też całkiem inny, łagodniejszy, jad. Akurat raportów ukąszeń tego gatunku jest sporo i wszystkie jakie znam opisują tylko drobne zaczerwienienie wokół rany, które mija po 1-2 dniach.

Co do innych ciekawych i słabo jadowitych ptaszników to:
- Phormictopus auratus - ptasznik o złotym ubarwieniu, chociaż dość zwykły na początku

- Trochę droższy, ale w okolicach 70-80 zł da się znaleźć to Pamphobeteus sp. Machala - duży ptasznik, ale tylko samce są ładne i fioletowe. Pod względem zachowania i jadu wypada podobnie jak gienia.

- Chromatopelma oczywiście zawsze ładna pod względem zachowania i agresywności jak gienia.
- Amazonicus germani (dawniej Pseudoclamoris gigas, a jeszcze wcześniej Tapinauchenius gigas) - Trochę jak Caribena i inne Avicularia.

- Ephebophus cyanognathus - mniejszy i często agresywny pająk, ale o bardzo słabym jadzie. Jak masz wątpliwości czy dasz sobie z czymś szybszym i agresywnym radę, to ten pająk jest dobrym wyborem, bo stawia się często, ale jest bardzo słabo jadowity, jak np. Caribena. Należy do tych droższych, ale powinien się jeszcze zmieścić do 100 zł, mi się udało znaleźć je za 70 zł, teraz chyba są w okolicy 90 zł.

- Psalmopoeus irminia - podobny do Caribena pod względem jadu, czy zachowania może ciut mniej potulny i szybszy, ale słabo jadowity. Podobnie z Psalmopoeus pulcher. Ptaszniki dość podstawowe, ale ładne.

- Heterothele villosella - Pod względem ubarwienia może nie najpiękniejsze, ale mnie zawsze zachwycały swoją siecią i chęcią do polowania. Także ja polecam.

@Majnaczriks Napisz może najpierw jakie ptaszniki już posiadasz, to ułatwi trochę wybór kolejnych gatunków. Z takich ciekawszych H. pulchripes ze względu na swoje łagodniejsze zachowanie faktycznie może być polecona. Niemniej nadal należy do Harpactirinae, czyli ma silny jad. Szybki, ale za to o dużo słabszym jadzie jest Monocentropus balfouri, no i można trzymać go w grupie. Jak wyżej napisz co już miałeś, ewentualnie czego szukasz w ptasznikach i coś się znajdzie