czy potrzebna jest żarówka UVB ? Wyczytałem ze dla maluszków dobrze mieć ta o najmniejszej mocy 2.0.

Co do lamp UVB podchodziłbym ostrożnie z tym tematem. Jest tutaj kilka kwestii:
 

(1) Istnieją 2 szkoły co do tego, czy UVB jest potrzebne dla gekonów orzęsionych. Wiele gatunków tzw. "nocnych" jaszczurek zostało wyhodowanych bez UVB i jest to na pewno jedna z opcji, często nawet bezpieczniejsza opcja dla gatunków "nocnych". Na zagranicznych grupach pojawia się jednak często druga szkoła mówiąca o tym, że każdy gatunek wymaga UVB i każdy nawet "nocny" gatunek (tak przy okazji nazywany na tych grupach już nie "nocnym" a gatunkiem "zmierzchu") może korzystać z promieni UVB w taki sam sposób, trzeba tylko dobrać odpowiednią ilość UVB.

 

(2) Odpowiedni montaż lamp UVB (i nie tylko) - to pierwszy problem jaki napotkamy jeśli chcemy zamontować lampę UVB u gatunków "nocnych". Ten problem dotyczy jednak wszystkich lamp, nie tylko UVB. Często montowane wewnątrz terrarium lub zbyt blisko zwierząt, szczególnie tych najbardziej wrażliwych "nocnych" gatunków, nie tylko nie są dla nich korzystne, ale powodują rozległe oparzenia prowadzące nawet do śmierci zwierząt. Lampy muszą być u tych gatunków montowane poza terrarium, nad siatką, z zachowaną odległością minimum 10 cm od siatki terrarium, tak żeby nie leżały na niej.

(3) Odpowiednia ilość UVB - to drugi, chyba największy problem dla początkujących osób. Na naszym rynku istnieje wiele podróbek lamp UVB, z których część jest nawet szkodliwa dla zwierząt (lampy LED UVB, lampy halogenowe tzw. "3.0"). Nie wystarczy zatem kupić lampy "2%" i sprawa załatwiona, wręcz przeciwnie kupując zwykły kompakt 2% niemal na pewno gekon nic na tym nie zyska, bo kompakty to stara technologia, nie od dziś wiadomo, że te 2% praktycznie w ogóle nie emitują UVB. Żeby nie zanudzać na rynku mamy do wyboru przede wszystkim lampy Arcadii np. T5 7% ShadeDweller (nazwa myląca, bo jest to lampa słabsza niż T5 6% Arcadii), 2,5% ShadeDweller Max (słabsze od ShadeDweller 7%) oraz 2,4% Arboreal (nieco słabsze od 2,5%).
 

Także jak widać problem z odpowiednim doborem lamp UVB i duże konsekwencje zdrowotne, często przeważają nad korzyścią jaką jest odpowiednia ilość witaminy D3. Dlatego dla początkujących osób, które nie do końca znają się na lampach UVB zaleca się trzymanie gekonów bez lamp UVB, co jest częstą praktyką i wiele gekonów jest zupełnie zdrowych bez UVB.

 

Oczywiście gekony korzystają z UVB tak samo jak inne gatunki jaszczurek, więc ciężko odmówić racji zagranicznym grupom promującym UVB w terrariach także dla nocnych gatunków. Jest to na pewno bardziej naturalne pozyskiwanie witaminy D3 niż podawanie jej wraz z pokarmem. Należy mieć jednak na uwadze, że lampy są drogie, nie są łatwe w montażu i albo decydujemy się na lampy UVB dobrej jakości, albo odpuszczamy sobie temat lamp UVB i wybieramy bezpieczniejszą opcję bez UVB. Nigdy nie szukamy zamienników, bo tylko zaszkodzimy swojemu gekonowi.

 

Jakie oswietlenie nocne, żeby mu nie przeszkadzało, rozważaliśmy lampe imitująca światło księżycowe i czerwone ledy (podobno kolor czerwony nie jest dla nich widoczny).

 

Gekony nie wymagają "nocnych" lamp. Gekony widzą czerwony kolor, a lampy "emitujące światło księżycowe" to często zwykłe LEDy na baterie. Nie są to jakieś szczególne lampy terrarystyczne, a zwykły marketing pozwalający zarobić nieco więcej
 

Także jeśli chodzi o gekony, to nie potrzebują lamp nocnych, wręcz są niewskazane. Można natomiast zamontować jakieś słabe LEDy, mogą być nawet czerwone, czy jakiekolwiek inne do obserwacji nocnej. Trzeba jednak pamiętać, że lampy należy włączać tylko na czas obserwacji i wyłączyć na noc, gdy idziemy już spać by gekonowi nie przeszkadzały.

Montowanie UVB u orzęsków to marzenie sprzedawców. To nic innego jak nabijanie pieniędzy producentom tych lamp. A nazywanie jaszczurek nocnych jaszczurkami zmierzchu wcale nie stwarza im zapotrzebowania na uvb. D3 z jedzenia wystarczy. Nawet gekony dzienne czyli felsumy z powodzeniem są hodowane bez uvb, a co dopiero orzęski. Wyciąganie kasę od ludzi. Nic więcej .

Trochę rozumiem ten pogląd, szczególnie że stosowanie lamp UVB u nocnych gatunków jest mało intuicyjne. Niemniej są badania (pobrane próbki krwi zbadane pod kątem witaminy D3), które pokazują, że lampy UVB u gatunków nocnych działają, a suplementacja D3 jest pod znakiem zapytania (brak odpowiedniej ilości badań). Większośç badań sugeruje, że podawana D3 doustnie nie przyswaja się zbyt dobrze, ale jeszcze jest to teren nie do końca zbadany.

Moim zdaniem ten temat nie jest aż tak prosty żeby powiedzieć wprost, że to tylko nabijanie kasy. Z drugiej jednak strony skoro siedzę w temacie lamp od 2011 roku i dalej mam problem z poleceniem lamp UVB dla gatunków nocnych, za wyjątkiem wspomnianej wyżej Arcadii, to co ma powiedzieć osoba, która dopiero zaczyna swoją przygodę z gekonami.

Mam nadzieję że substancje szkodliwe odparują do tego czasu jeżeli takie się będą wydobywać .

Dobrym pomysłem jest przetestowanie zbiornika wrzucając karaczany tureckie do środka na 1 lub 2 dni. Jak zaczną padać masowo to znaczy, że ze zbiornikiem jest coś nie tak. Zawsze lepiej testować zbiornik na karaczanach, niż na kameleonie.

Pierwszy lepszy artykuł o promieniowaniu słonecznym - co prawda dotyczy Polski, ale przecież słońce mamy jedno dla całego globu.

Warunki do wykorzystania energii promieniowania słonecznego w Polsce / Publikacje,artykuły / Pliki do pobrania / Solis - Solis Sp. z o.o.

Z artykułu wynika, że w czerwcu od 21 wieczorem do 5 rano promieniowanie nie występuje. 

Więc przestańcie z tymi bredniami, że jaszczurka żyjąca PO ZACHODZIE słońca potrzebuje PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO (UVB) do prawidłowego działania własnej fizjologii. To co zje wystarczy i tak to się ma w naturze.

A poniżej link do wschodów i zachodów w Nowej Kaledonii: 

Wschód i zachód Słońca, długość dnia w Numea, Nowa Kaledonia na dziś i na bieżący miesiąc (dateandtime.info)

@Couek trochę nie w temacie, bo felsuma to akurat gekon dzienny, ale musiałbyś rzucić okiem na ten artykuł opisujący jak działa UVB u gatunków nocnych: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096495920301007

 

Z artykułu wynika, że w czerwcu od 21 wieczorem do 5 rano promieniowanie nie występuje.

Mogą korzystać także z UVB także za dnia, gdy chowają się w kryjówkach, które po części przepuszczają niewielkie ilości światła dziennego np. pod liśćmi.

@Lilano Są problemy związane z kategoriami, tutaj link działający w razie potrzeby: https://www.terrarium.com.pl/tag/straszyki/

Na stronie Arcadii można wpisać gatunek jaszczurki i dostaniesz rekomendacje odnośnie wyboru oświetlenia: https://www.arcadiareptile.com/lighting/guide/

 

Akurat to co pisze Arcadia na swojej stronie traktowałbym z delikatnym przymrużeniem oka. Każda firma chce by jej lampy były jak najlepsze, więc każda trochę naciąga rzeczywistość na swoją korzyść. Arcadia (pomimo tego, że bardzo lubię jej lampy) niestety nie jest tutaj wyjątkiem. Dla przykładu na stronie Arcadia UVI 3-4 jest na 30-40 cm od lampy, a w rzeczywistości w okolicach 25-30 cm dla 6% T5. Nie jest to najgorszy "poradnik" jaki widziałem, ale nadal trzeba brać na niego poprawkę. Nigdy nie zrozumiem dlaczego firmy, które i tak mają najlepsze lampy na rynku wprowadzają tego typu dezinformacje. Testy Arcadii T5 6%, 12% i 14% wykonane przez Dr Frances Baines dodam poniżej.

 

Druga sprawa to sama ilość UVB dla felsum na wyspie ciepła może sięgać do UVI 7-8. Tutaj także polecam bardziej naukowe źródła niż strony producenta np.: https://www.jzar.org/jzar/article/view/150

 

Sama siatka nad lampą to jakieś -30% UVB, także trzeba to doliczyć do lamp.

No i na koniec. Felsumy i inne gekony mają bardzo delikatną skórę, która jak się okazuje łatwo ulega oparzeniom. Samo UVB nie jest w stanie aż tak zaszkodzić felsumie jak zbyt wysoka temperatura. Dlatego polecałbym oddalić lampy od siatki przynajmniej o jakieś 10 cm, tak żeby felsuma nie miała do nich bezpośredniego dostępu.

PS:W skali od 1/10 mógł by pan ocenić siłę jadu H.pulchripes , M.balfouri oraz H. maculata?

Może nie w skali 1/10, ale Harpactira pulchripes i Heteroscodra maculata to taki typowy afrykański ptasznik, silny jad, po ukąszeniu: mimowolne skurcze mięśni, lokalny silny ból itd. Różnica między tymi dwoma jest raczej w zachowaniu.

H. maculata jest szybka, nadrzewna, więc najgorszy wybór często polecana dla tych już najbardziej zaawansowanych wraz z Poecilotheria, Stromatopelma, Pterinochilus murinus, Ceratogyrus. Swoją drogą wszystkie blisko ze sobą spokrewnione pod względem ewolucji.

H. pulchripes jest zazwyczaj łagodniejsza jeśli chodzi o Afrykę, głównie wolniejsza, mniej defensywna. Nadal jest jednak blisko spokrewniona z Poe, Stromatopelma, Heteroscodra, czy P. murinus. Nie znalazłem zbyt wiele raportów o ukąszeniach tego gatunku, ale można zakładać, że siła jadu jest podobna do powyższych.

 

No i na końcu M. balfouri pomimo tego, że jest z Afryki, to należy do podrodziny Eumenophorinae, innymi słowy jest daleko spokrewniony z innymi Harpactirinae. Co za tym idzie, będzie miał też całkiem inny, łagodniejszy, jad. Akurat raportów ukąszeń tego gatunku jest sporo i wszystkie jakie znam opisują tylko drobne zaczerwienienie wokół rany, które mija po 1-2 dniach.

Co do innych ciekawych i słabo jadowitych ptaszników to:
- Phormictopus auratus - ptasznik o złotym ubarwieniu, chociaż dość zwykły na początku

- Trochę droższy, ale w okolicach 70-80 zł da się znaleźć to Pamphobeteus sp. Machala - duży ptasznik, ale tylko samce są ładne i fioletowe. Pod względem zachowania i jadu wypada podobnie jak gienia.

- Chromatopelma oczywiście zawsze ładna pod względem zachowania i agresywności jak gienia.
- Amazonicus germani (dawniej Pseudoclamoris gigas, a jeszcze wcześniej Tapinauchenius gigas) - Trochę jak Caribena i inne Avicularia.

- Ephebophus cyanognathus - mniejszy i często agresywny pająk, ale o bardzo słabym jadzie. Jak masz wątpliwości czy dasz sobie z czymś szybszym i agresywnym radę, to ten pająk jest dobrym wyborem, bo stawia się często, ale jest bardzo słabo jadowity, jak np. Caribena. Należy do tych droższych, ale powinien się jeszcze zmieścić do 100 zł, mi się udało znaleźć je za 70 zł, teraz chyba są w okolicy 90 zł.

- Psalmopoeus irminia - podobny do Caribena pod względem jadu, czy zachowania może ciut mniej potulny i szybszy, ale słabo jadowity. Podobnie z Psalmopoeus pulcher. Ptaszniki dość podstawowe, ale ładne.

- Heterothele villosella - Pod względem ubarwienia może nie najpiękniejsze, ale mnie zawsze zachwycały swoją siecią i chęcią do polowania. Także ja polecam.

ale gdzieś tam słyszałem i widziałem na YouTube szybkość i defensywność która jest bardziej zauważalna i większa u bafly.

No tak balfy są szybsze i bardziej defensywne od pulchripes. Ich prędkość i defensywność przejawia się jednak tylko w momentach kiedy próbuje się je przełożyć do innego pojemnika, albo gdy się je zbyt długo niepokoi. Tak poza tym zaniepokojone raczej chowają się w sieci. W zasadzie moje zauważam poza siecią tylko w nocy, w dzień się chowają.

@Majnaczriks Napisz może najpierw jakie ptaszniki już posiadasz, to ułatwi trochę wybór kolejnych gatunków. Z takich ciekawszych H. pulchripes ze względu na swoje łagodniejsze zachowanie faktycznie może być polecona. Niemniej nadal należy do Harpactirinae, czyli ma silny jad. Szybki, ale za to o dużo słabszym jadzie jest Monocentropus balfouri, no i można trzymać go w grupie. Jak wyżej napisz co już miałeś, ewentualnie czego szukasz w ptasznikach i coś się znajdzie

@Mesjah Warto dodać do nowych organizacji.

Przenoszę temat z Wspólne listy dyskusyjne → Wiedza społeczności → Organizacje do forum Posty → ŚMIETNIK

@Bunia11 Ta lista CITES jest nowa, jeszcze nie wszystkie przepisy weszły w życie. Cały czas czekamy na nowe rozporządzenie UE, więc jeszcze nie da się nawet zarejestrować takiego żółwia w urzędzie, bo teoretycznie te przepisy jeszcze nie obowiązują.

Żeby jednak było jakieś ułatwienie można już zgłaszać posiadanie żółwia tzw. okazy przedkonwencyjne. Cała procedura jest taka sama jak kiedyś na ptaszniki, tylko ptaszników się nie rejestruje, a żółwie już trzeba zarejestrować po wejściu przepisów w życie będzie na to czas. Tutaj jest fajnie opisany proces zgłaszania takich osobników i to można zrobić już:

 

@gorgi4 Już jest obowiązek rejestracji. Dokładnie 18 maja weszły przepisy w życie. Także za chwilę będę o tym pisał na stronie

@DamianL Jak wyżej, jest na liście CITES zał. II. Jeszcze nie da się go zarejestrować, można zgłaszać już posiadane okazy przedkonwencyjne. Jak pojawi się w końcu obowiązek rejestracji, to na pewno będę o tym pisał na stronie głównej https://www.terrarium.com.pl/ na razie jest tylko na liście CITES, nie na rozporządzeniu UE:

 

- https://www.terrarium.com.pl/nius/cites-cop19-lista-gatunkow/

- https://www.terrarium.com.pl/nius/cites-2023-dzis-zaczynaja-obowiazywac-listy-cites/

 

- a tutaj można sprawdzić sobie oficjalny status żółwia: https://www.speciesplus.net/

świetlówka T5 54W 12% będzie ok? Czy lepsza będzie 14%?

Możesz pójść w 14%. Ogółem nie ma dużej różnicy między 12%, a 14%, prawie identyczne lampy. 14% jest tylko nieznacznie mocniejsza, zyskuje się jakieś 5 cm.

Wymiary terrarium będę 130x70x? (szerokość, głębokość, wysokość która będzie zależeć od odpowiedzi na moje pytania)

120x60x60 cm więcej oczywiście można zawsze mieć.

 

Oświetlenie jakie chcę zamontować to metahalogen 50w nad wyspą ciepła (https://egzotic-room.com/product/lucky-reptile-hid-metahalogen-brightsun-desert-50w-par-30/) plus świetlówka T5 12% 24W, 39W lub 54W (https://egzotic-room.com/product/arcadia-zestaw-oprawa-t5-1x39w-pro-swietlowka-39w-do-wyboru/), w zależności od rozmieszczenia.

Powiem wprost, żeby się nie rozpisywać za dużo nie polecam metalohalogenów UVB. Zazwyczaj nie działają zbyt dobrze, albo emitują bardzo mało UVB, albo emitują bardzo dużo UVB, albo są tak kiepskiej jakości, że emitują co im się podoba. Wiem, że to brzmi jak jakiś antymarketing, ale zajmuję się tematem lamp UVB od 2011 roku, czytając prawie wszystko co możliwe o tych lampach i do dziś nic się w tym temacie nie zmieniło. Jeśli chcesz metalohalogen to polecam od razu zaopatrzyć się w miernik Solar Meter 6.5 (koszt jakieś 1000-1500 zł), ale tylko tak jesteś w stanie określić ile UVB emituje taka lampa. W przeciwieństwie do Arcadia, która praktycznie od 2012 roku produkuje lampy, które ciągle emitują tyle samo UVB. Poza tym Arcadia T5 12% jest w zupełności wystarczająca (stwarza optymalne warunki dla agamy).

Co do metalohalogenów, jeśli chcesz prostego i taniego rozwiązania, to zwykła lampa typu Exo-terra basking spot wystarczy. Jeśli natomiast chcesz coś lepszego to metalohalogen bez UVB jest dobrym wyborem. Tutaj sprawdzi się każdy MH taki jak np. Philips Mastercolour 50W lub jakiś inny PAR30. Metalohalogeny bez UVB dają idealnie białe światło, dają dużo tego światła i do tego (w przeciwieństwie do halogenów i świetlówek T5) emitują duże ilości UVA. Ilość wat trzeba metodą prób i błędów dopasować, warto też mieć kilka słabszych i mocniejszych lamp mieć w zapasie na wypadek przepalenia się lampy, albo na sezon zima/lato i zmiany temp. w tym okresie.

Pytanie nr. 1.
Gdzie umieścić w/w oświetlenie?
Nad sufitem, na zewnątrz terrarium? W takim przypadku wewnętrza wysokość terrarium wynosiłaby około 60cm (może 55 cm).

U agam lampy mogą być wewnątrz dopóki wystrój terrarium nie umożliwia agamie wejście bezpośrednio na lampę. Także Twój wybór.

 

Pytanie nr. 2
Jak najlepiej rozmieścić oświetlenie które chcę zakupić?
Widok terrarium z góry.

Jeśli grzewcza / metalohalogen będą bez UVB, to powinny być zaraz obok lampy UVB, tak aby zapewnić odpowiednią ilość UVB i temperaturę na wyspie ciepła (propozycja 3). Masz w planach kryjówkę, więc UVB może być też na długość całego terrarium. Najmniej odpowiednia wydaje się propozycja 4.

Osobiście trochę mnie dziwi też, że większość ludzi wykonuje np. dla brodatych stosunkowo niskie terraria. A przecież w naturze lubią te i inne agamy wchodzić na niższe konary, krzewy, skały, zwłaszcza dominujące samce i warto im coś takiego umożliwić w niewoli.

Mnie również Natomiast wiem, że istnieją osoby, które nie polecają niczego wyższego niż 60-80 cm, z trendami chyba nie zawsze da się walczyć.

Minimalne wymiary to 120x60x60 cm, nie należy stosować mniejszych wymiarów w żadną stronę, bo później pojawiają się tylko problemy czy to z zamontowaniem oświetlenia, bo się nie mieści, czy też z samą agamą.

@Eccle Dziękuję za informację

Będzie jeszcze kilka giełd (Rybnik, Gorzów Wielkopolski), ale raczej większość organizatorów robi przerwę w wakacje. Dodam te dwa brakujące terminy do kalendarza niedługo.

W tej sytuacji najbardziej logiczne jest ustawienie z UVI = 3.6, natomiast czy nie jest to zbyt mało? Jednak 6.6 a 3.6 to spora różnica

(1) Strefy Fergusona - to nowa wersja podziału gadów na 4 "strefy UVB" czasami zwane też strefami Fergusona. Tak jak kiedyś był podział na nocne, tropikalne i pustynne gatunki, tak teraz jest podział na 4 strefy. Zółwie greckie są w strefie 3.
 

Strzałka pokazuje jakie wartości UVI powinny być na wyspie ciepła. To co jest obok powinno panować w pozostałej części terrarium. Mechanizm podobny jak z temperaturą, mamy wyspę ciepła i miejsce gdzie panuje niższa temperatura. Jak widać zakres jest dość szeroki.

(2) W tym miejscu zrodziły się niejako dwie szkoły: z jednej strony są osoby, które wyliczyły średnią UVB w jakiej wygrzewają się gady w naturze ze strefy 3 i wyszło im, że około UVI = 4.0 i do tego się stosują, z drugiej strony są osoby, które wolą nieco wyższe wartości w okolicy 6 - 7, bo przecież z czasem lampa się wypala i po roku powinna działać na około połowie mocy, więc lepiej zacząć od trochę więcej, a skończyć na nadal optymalnym poziomie, niż zacząć od niskiego poziomu, a skończyć na bardzo niskim poziomie.

Tak czy inaczej myślę, że w porównaniu do tego co mieliśmy w przypadku kompaktów (UVI = 1, albo 0,5 przy nowej spirali) to już są mniej ważne szczegóły. Drugą sprawą jest to, że gady też potrafią regulować ilość UVB (poprzez zachowanie) i witaminy D3 jaka się tworzy w ich ciele poprzez biochemiczny mechanizm. Posiadają wbudowany "hamulec" jak mają za dużo witaminy D3, to wytwarzają się inne substancje pod wpływem UVB, które później mogą z powrotem zmienić się w D3 (również pod UVB). Także niezależnie od tego, czy damy trochę większą dawkę UVB, czy nieco mniejszą żółwie same sobie wyregulują ilość jaką potrzebują. Oczywiście można przesadzić w jedną i w drugą stronę, ale nie trzeba się martwić by uzyskać idealną wartość.

(3) To co ja bym zaproponował, to skorzystanie z możliwości jaką daje Reptile-Systems i skoro odległość na której będzie 3.6 Ci odpowiada to najpierw ustawić taką odległość, a po np. pół roku jak lampa nieco się wypali można ją przestawić na High Output. Wtedy będziesz miała cały czas optymalną ilość UVB w terrarium.

@Azterias Kwestia chyba obserwacji skolopendry, czy z wyglądu jest już gruba, czy chuda i czy sama chce przyjmować pokarm. Wielkość pokarmu tutaj nie ma aż takiego znaczenia, w sensie skolopendra jak będzie miała dość to zostawi resztki pokarmu i go nie zje, jak podasz większy kawałek to karmisz rzadziej, jak podasz mniejszy to możesz podać dwa i wyjdzie na to samo. Przekarmienie ocenia się raczej po wyglądzie skolopendry niż po tym ile już dostała jeść w tym tygodniu. Tutaj akurat chyba każdy nabiera wprawy z czasem

@Krizi Poszukaj Arcadii T5, może być 6%. T8 to stara technologia, słaba emituje bardzo mało UVB. Dodatkowo T5 Arcadii można spokojnie raz na rok wymieniać, w przeciwieństwie do większości innych lamp, które co pół roku trzeba wymieniać.

Druga sprawa te "UVB100", "5%" itd. to tylko nazwa lampy. Dawniej był to procent ilości UVB z tego co emituje lampa. Obecnie producenci zaczęli się ścigać na zasadzie "kto da więcej" i już nawet te dane się nie zgadzają z tym co jest na opakowaniu.

Niezależnie od powyższego 5%, 6%, 10% itd. to dalej nic nam nie mówi o samej lampie, bo nie ma nigdzie podane ile całego światła emituje sama lampa. Na stronie już trochę o tym pisałem, że to tak jakby pójść do sklepu i poprosić o 6% jabłek. Jabłka nie mierzy się w %, tylko w kilogramach i tak samo jest z UVB, które mierzy się w UV Index, a nie w procentach, bo te nic nam nie dają. https://www.terrarium.com.pl/lampy-uvb/

 

Dla przykładu stara technologia Arcadia T8 12%, to to samo co nowa technologia T5 6% Nawet na oficjalnej stronie Arcadii jest tak napisane. https://arcadiarep1stg.wpengine.com/lighting/partial-baskers/

 

W skrócie poszukaj T5 Arcadii, może być "6%", możesz nawet pójść spokojnie w "12%" legwany mają duże terraria, więc spokojnie może u nich być nawet mocniejsza lampa UVB.

Terrarium ma wymiary 120x60x45cm (dlatego świetlówka 115 cm żeby sięgała wszędzie i 54w).

Do terrarium 120 cm, może nie wejść świetlówka 115 cm, bo trzeba jeszcze obudowę dodać i odjąć grubość ścianek. Poza tym zazwyczaj zaleca się zostawić jakieś miejsca bez UVB lub wstawić ewentualnie jakąś kryjówkę. Także moim zdaniem 80 cm wystarczy.
 

 

Jeśli chodzi o świetlówkę, to rozważam tę konkretną: https://gadzisklep.pl/oswietlenie-uvb/318-zestaw-oprawa-t5-pro-12-uvb-arcadia

Rozważyłbym też alternatywną opcję jaką jest Reptile-Systems T5 Zone 3. Arcadia T5 ogółem jest bardzo dobrą lampą, natomiast coraz częściej pojawiają się problemy z tymi świetlówkami (ma to związek z zakazem UE, o którym piszę niżej). Także nie wiem na ile te problemy nie dotarły już do nas, ale myślę że powoli można zacząć przechodzić z Arcadia na Reptile-Systems. Nie polecałbym Reptile-Systems Zone 4. W tej świetlówce z niewiadomych mi powodów użyto leczniczego fosforu, stąd też UVB emitowane przez tą świetlówkę jest znacznie inne niż w pozostałych lampach.
 

 

Przy czym licząc od górnej warstwy podłoża do świetlówki będzie ok. 35cm. Pytanie czy 54w i wartość indeksu UVI ok. 6.60 wystarczą na tak duże terrarium dla młodego żółwia greckiego?

UVI = 6.6 to sporo patrząc na to, że maksymalne UVI dla jakiegokolwiek zwierzaka w terrarium nie powinno przekraczać 8.0. Także jak najbardziej wystarczy

 

 

Mam jeszcze pytanie o żarówkę grzewczą, czy taka będzie odpowiednia? https://www.terrarex.pl/zarowka-grzewcza-do-terrarium-exo-terra-intense-basking-spot-na-dzien-25w-150w-p-31.html (100w).

Nie wiem, czy nie okaże się trochę za mocna, ale to już kwestia sprawdzenia i dopasowania na zasadzie prób i błędów. Ogółem Exo-Terra są często polecanymi grzewczymi lampami.
 

 

 

Czy mógłby również ktoś wytłumaczyć skąd tak duża rozbieżność cenowa żarówek grzewczych i świetlówek?

Lampy UVB ciężko się produkuje, dużo ciężej niż grzewcze lampy. Dlatego też mamy tyle słabych lamp UVB. Grzewcze są o wiele prostsze w produkcji i ewentualnym imporcie (te dedykowane dla gadów i tak są bardzo drogie, zwykłe tradycyjne żarówki kosztują kilka złotych). Drugą sprawą, która dotyczy świetlówki to nadchodzący zakaz produkcji i importu świetlówek i metalohalogenów UVB, który ma obowiązywać od 2027 r. oraz zakaz produkcji i importu świetlówek bez UVB, który już obowiązuje. Przez to, że nie można sprzedawać świetlówek do ogólnego oświetlenia części wspólne dla świetlówek bez UVB i z UVB stają się znacznie droższe, przez co produkcja świetlówek z UVB również jest już droższa.

Versi niby lubią padać za młodu, no i są nadrzewne.

Ja tam akurat lubię wszystkie Caribena versicolor, albo C. laeta. Pomimo tego, że są to nadrzewne ptaszniki to są bardzo łagodne i wcale nie takie szybkie (w porównaniu do np. Psalmopoeus). Nawet karmić z pęsety się dają

Zostaje więc chromka, żarłoczna i mocno pajęczynująca, chyba najłatwiej dostępna spośród tych trzech?

Lasiocyano sazimai jest zdecydowanie łatwiej dostępna i tańsza. Z drugiej strony Chromatopelma łatwiej później sprzedać.

A może istnieje jeszcze jakiś inny gatunek, który zaspokoi moje "specyficzne" wymagania?

Spośród tych 3, które wymieniłeś najbardziej agresywna jest chromka. Versi i sazimai są podobne pod względem temperamentu.
 

Inne niebieskie dość nietypowe opcje dla początkujących (niektóre z nich mogą być dość drogie i słabo z ich dostępnością):
- Dolichothele diamantinensis
- Euathlus truculentus (dawniej Euathlus sp. 'Blue')

- Ephebopus cyanognathus (co prawda nie jest niebieski, ale te ząbki; no i pomimo tego, że nie jest zbyt jadowity to stawia się bardzo często, więc dla trochę bardziej ogarniętych początkujących)
- Pamphobeteus sp. ‘Pucallpa’
- Pseudhapalopus sp. ‘Blue’

Być może nie niebieskie, ale fioletowe opcje dla początkujących:
- Avicularia purpurea
- Phromictopus sp. Dominican Purple

@Natasi warto podać jakąś łacińską nazwę, bo nie do końca wiem o jakie chrząszcze Ci chodzi. Z tego co mi w google grafika wyskoczyło, to mamy wiele podobnych gatunków w Polsce. Z tym, że wszystkie są bardzo małe.

W tym np. Curculio glandium (Słonik żołędziowiec - ang. Acorn weevil) i nie ma żadnych przeciwwskazań (nie są pod ochroną) żeby je hodować. Jak pisałem wyżej nie jestem do końca pewien, czy o to Ci właśnie chodzi.

Powiedz mi tylko, malucha najlepiej karmić wylęgiem turka?

Karmić można wszystkimi owadami, ale wylęg turka jest chyba najprostszy w utrzymaniu. Nie wspina się po ścianach jak niektóre inne karaczany. Akurat chromatopelmy są dość spore, także dają radę z większością owadów. Przyznam, że nie spotkałem się z hodowlą, która karmiła by pinką.

Świetlówki T5 Arcadii w zupełności wystarczają do uzyskania optymalnych wartości UVB. Połączenia T5 + MH, raczej tylko w dużych terrariach powyżej 80-100 cm wysokości.

Stąd moje pytanie czy powinnam interweniować i spróbować lekko ściągnąć tą skórę czy powinnam poczekać?

 

Można spróbować delikatnie podważyć łuski paznokciem, ważne żeby nie wyrywać ich na siłę. Sama wylinka u agam często schodzi w kawałkach, więc też istnieje szansa na to że zejdzie po prostu później. No i na koniec można też wrzucić zdjęcie ogona, po zdjęciu często można określić, czy jest to zaległa wylinka, niedojrzała wylinka, czy też taka która powinna niedługo zejść.

By wysłać zdjęcie należy kliknąć: więcej opcji odpisywania -> Załącz pliki -> przeglądaj -> Załącz ten plik

@Brodyr Też bym przemył to wilgotnym wacikiem, patyczkiem do uszu lub nawet samą wodą.

2. Po co je karmić miodem?

Nie stosowałem miodu u modliszek, więc wypowiem się tylko do tego pytania. Podejrzewam, że chodzi o to, że miód (1) ma właściwości antybiotyczne więc jest dobry na różnego rodzaju problemy z drobnoustrojami, (2) jest cukrem, przez co daje dużą dawkę energii. Na pewno nie karmiłbym tylko miodem modliszki, w końcu kiedyś powinna zacząć jeść sama, natomiast w sytuacjach awaryjnych karmienie miodem może mieć sens. Tak jak pisałem wyżej jeszcze nie miałem konieczności próbowania tego na własnej hodowli.

Do wszystkiego co było napisane powyżej dodam tylko, że ludzie często nie wiedzą czym jest w ogóle UVA. Często na lampach grzewczych można spotkać się z etykietą "+UVA", przez co coraz częściej UVA jest kojarzone z ciepłem, czy lampą grzewczą. Jak pytam osoby czego chcą odpowiadają lampy UVA. Jak zapytam po co, to odpowiadają, że do ogrzania terrarium.

Co kompletnie mija się z prawdą.

(1) Lampy grzewcze prawie w ogóle nie emitują UVA. Jeśli ktoś chce zapewnić zwierzęciu optymalny poziom UVA i myśli, że zapewni go używając lamp typu grzewcza, to jest w grubym błędzie. Tradycyjne żarówki grzewcze i halogeny emitują bardzo małe ilości UVA. Trochę jakby zarabiać 10 zł na miesiąc i uważać, że tyle komuś wystarczy, albo dać kieliszek wody na cały miesiąc i myśleć, że to zaspokoi potrzeby węża. Tyle UVA jest w lampie grzewczej z dumną etykietą "+UVA"

(2) jeśli chcemy zaspokoić odpowiedni poziom UVA dla zwierząt potrzebny jest odpowiedni metalohalogen (może być taki bez UVB), albo odpowiednie lampy LED UVA (ostatnio coraz częściej rozwijane).

(3) UVA nie ma prawie nic wspólnego z ciepłem. Ciepło pochodzi w większości z promieniowania podczerwonego, a to jest zupełnie inna strona niż ultrafiolet.

Poniżej przykładowa lampa grzewcza "+ UVA"

Odsunąć wszystkie szafy/meble i go złapać. Ewentualnie można gekonowi pokazać jakiegoś owada, tak żeby próbował go złapać, jeśli wiesz gdzie siedzi. Na przyszłość nie dopuszczać do tego typu sytuacji. Najlepiej gdyby gekon nie był wypuszczany, co jest dla niego niepotrzebnym stresem.

Witam,

myślę, że w takich przypadkach warto się zdać na doświadczenie weterynarzy. Otłuszczenie u agam brodatych jest dość poważnym problemem. Co najwyżej możesz opisać czym karmisz agamę, może warto przejść na dietę roślinną u agamy? Możesz opisać warunki w jakiej trzymana jest agama. W tych kwestiach możemy pomóc. Co do samego leczenia to weterynarz wie najlepiej.

Faktycznie warto pilnować tej końcówki wylinki, natomiast wylinka nie wygląda na starą, czy też zaległą. Raczej jest to wylinka, która powinna w niedługim czasie odpaść.

@12345Dpu Jak przeszła niedawno wylinkę, to spróbuj ją rozłożyć i zobacz, czy odwłok jest w całości. Po wylince też możesz sprawdzić, czy jest to samiec, czy samica.

Zbliża się wylinka

@krulowaewa duplikaty usunięte

@kubekwp Witamy

@karmel222 patrząc na ten cały syf jaki się dzieje z giełdami, trzeba samemu wybrać. Ja osobiście preferowałbym Animals Live, ale to tylko moje zdanie. Druga sprawa warto sprawdzić listę wystawców i co będą oferować, bo koniec końców idziesz na giełdę, bo chcesz zobaczyć lub kupić jakieś konkretne zwierzęta. Z tego co mi wiadomo listy wystawców nie zostały jeszcze podane.

@Kuban89 To nie jest łóżeczko pod wylinkę, tylko robienie kokonu, a to żółte to masa z jajami. Jeżeli nie miała kontaktu z samcem to jaja są niezapłodnione, sama je zje, albo będą do wyrzucenia.

@Marcelino1 W zasadzie obie rzeczy, które wspomniał @Dagon74 mogą wystąpić na raz. Daj znać w jakich warunkach trzymasz gekona, jak wygląda terrarium. Najlepiej udać się do specjalisty. Listę weterynarzy znajdziesz na www.terrarium.pl/t/vet Tutaj na forum polecam jak najdokładniejsze opisanie warunków w jakich trzymasz gekona. Weterynarz może pomóc w odratowaniu gekona, a na forum możemy pomóc w ewentualnej ocenie lub poprawie warunków w jakich gekon żyje, tak aby problem się już nie powtarzał.

@Poczatkujacy00 różnego rodzaju ozdoby do terrarium kupione w sklepach zoologicznych powinny być gotowe do włożenia do terrarium. W zasadzie tylko raz się spotkałem z problemami z lianami do terrarium. Prawdopodobnie były pokryte jakimś trującym środkiem. Niemniej jak wyżej bardzo rzadkie przypadki i od razu nagłaśniane na różnych grupach terrarystycznych.

Dla świętego spokoju, jeśli bardzo się obawiasz zatrucia można zrobić test na karaczanach tureckich. Wkłada się do pojemnika kilkanaście karaczanów tureckich i ozdoby, które mają być użyte w terrarium i zostawia je na 1 lub dwa dni. Jeśli karaczany tureckie masowo będą ginąć to coś jest nie tak z wystrojem.

@blazex raczej nie (przynajmniej ja się nigdy z czymś takim nie spotkałem), zazwyczaj ptasznik sieciuje wystarczająco dużą kryjówkę dla siebie.

@Sojkas Na Twoim miejscu napisałbym do Ministerstwa Klimatu z powyższym zapytaniem. Czasami trwa zanim odpowiedzą, ale później zawsze jak ktoś będzie się o coś czepiał, to możesz mu pokazać wydruk maila, że Ministerstwo Klimatu tak odpowiedziało.

Załącznik A wymaga zgody RDOŚ na sprzedaż kupno zwierząt, jeśli dobrze pamiętam, ale lepiej podpytać jeszcze.

Chromatopelma cyaneopubescens to z reguły trochę bardziej aktywne/agresywne ptaszniki. Także zawsze będzie szybki taka jego natura, niemniej istnieją o wiele gorsze i szybsze gatunki ptaszników.

@Robert1978 W sumie już odpowiadałem na to pytanie na facebooku i jak wyżej możesz opisać warunki w jakiej była trzymana. Natomiast jeśli to jakaś losowa choroba, to niestety nie będziemy w stanie tego określić po samym wyglądzie agamy, czy "zdalnie" tutaj przydałaby się sekcja zwłok.

@Denver0205 Myślę, że trzeba się z tym pogodzić jeśli chce się hodować tą karmówkę, lub przerzucić się na jakąś inną. Karaczany, świerszcze itd., szczególnie wylęg.

@Karol0410 Nie będzie miało żadnego wpływu, chyba że zwierzęta będą miały bezpośredni kontakt.

Do włókna kokosowego dodaj perlit, zapobiegnie pleśni. Co do mchu sphagnum oczywiście może być w górnej warstwie, jednak w moim przypadku miał dość nieprzyjemny zapach, być może w moim przypadku była to wina wentylacji. Osobiście dałbym jednak nie za dużo na wierzch, resztę wymieszał z podłożem. Także wybór należy do Ciebie jak wolisz, w obu przypadkach sphagnum jest ok, dla orzęsionego.

Po prostu nie rozmnażać dalej żeby nie tworzyć niepotrzebnych hybryd. Raczej wątpię że ktoś będzie w stanie prawidłowo oznaczyć gatunek na podstawie kilku zdjęć.