Vulpes90

Wartości w % można potraktować tak samo jak opisanie lampy jako desert (pustynne 10%, 12%, 14%), albo jungle (tropikalne 5%, 6%, 7% itd.). Nie uwzględniają one np. odległości od lampy, a jak przecież wiadomo im dalej jest lampa, tym mniej UVB dociera do naszej jaszczurki. Do tego jak zauważyłeś nie wiadomo jak wygląda moc tej lampy jeśli postawi się dwie takie obok siebie (20% ?? ).

 

Zamiast tego polecam skorzystać z tzw. wartości UV Index (UVI - w tabeli powyżej po prawej stronie). Po pierwsze dlatego, że są podawane z uwzględnieniem odległości (wiesz jaka moc tej lampy jest na danej odległości), po drugie dlatego że ich moc odpowiada temu ile witaminy D3 uzyska jaszczurka. W ten sposób o wiele łatwiej jest sobie wyobrazić i zaplanować, na jakiej wysokości powinna być wyspa ciepła, i do jakiej wysokości ta lampa działa.

 

W przypadku agam brodatych wartości UVI na wyspie ciepła powinny się mieścić w zakresie 2.9-8.0 na wyspie ciepła i 1.0-3.5 w pozostałych częściach terrarium + do tego jakieś kryjówki pod półkami, żeby agama mogła całkowicie się schować przed tym promieniowaniem.

 

Najprościej i chyba najlepiej pod względem ekonomicznym jest zastosować lampy T5 Arcadii 12% na całą długość terrarium z reflektorem, dla standardowego terrarium 120x60x60 cm. Wyspę ciepła robi się wtedy na odległości 20-30 cm od lampy (najwyższa półka), a niższe półki będą wtedy oświetlane umiarkowanymi promieniami UVB. Pod półkami oczywiście kryjówka. Po roku gdy lampa T5 wypali się o 50% mocy należy ją wymienić, ale nawet wtedy będzie dawała o wiele większe wartości UVB od lamp kompaktowych.

 

Wartości UVI możesz szukać np. tutaj:

http://www.uvguide.co.uk/UVTool-T5tubeindex.htm

 

A tutaj są dla kompaktów (wszystkie 10% po 1,5 miesiącach używania - 340 godzin):

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jpn.12728/full

Tak ilość UVB będzie większa (do tego też powierzchnia jaką te lampy pokrywają będzie większa), dla przykładu 1x i 2x Arcadia D3+ T5 14%

(źródło: Facebook grupa - Reptile Lighting)

Zależy od budżetu i od tego na jakiej wysokości będzie wyspa ciepła od lampy. Najsłabsza lampa dla agam to świetlówka kompaktowa 10.0 (lub UVB150 w przypadku Exo-Terra - chociaż wydaje mi się, że warto dopłacić, te 20 zł i kupić w takim wypadku przynajmniej UVB200), ważne też żeby była 23-26W. Kompaktówki będą musiały wisieć nie dalej niż 30 cm od wyspy ciepła i być wymieniane najpóźniej co pół roku.

 

Z lepszych opcji jest świetlówka rurowa T5 12% od Arcadii, (kupujemy jak najdłuższa się zmieści, a pod półkami powinny być kryjówki, gdzie agama się schowa przed UVB). Arcadia T5 12% wraz z reflektorem będzie działała na wysokościach od ok. 20 cm do ok. 60 cm. Na 20-30 cm od lampy można wtedy zrobić półkę z wyspą ciepła (dość wysokie wartości UVB), a niższe półki do 60 cm będą oświetlane umiarkowaną ilością UVB (pod półkami kryjówki, gdzie nie będzie docierało UVB). Jest jeszcze mocniejsza wersja Arcadia T5 14%, z reflektorem najwyższa półka powinna wisieć ok. 35-40 cm od lampy i do samego dna (70 cm) będzie dawała dość duże wartości UVB. 14% bez reflektora wypada podobnie jak 12% z reflektorem

Kolejną opcją są jeszcze metalohalogeny. Tutaj dużo zależy od firmy, są takie które produkują słabsze (Sunlux, Lucky Reptile) i takie, które produkują mocniejsze (The White Light, RepTech) metalohalogeny. W przypadku Lucky Reptile Bright Sun Desert 50W odległości nawet 20 cm od lampy będzie dawał UVB idealne na wyspę ciepła (chociaż podejrzewam, że temperatury mogą być ze wysokie na takiej odległości), do 30 cm ilości UVB są w miarę ok, jeśli chodzi o wyspę ciepła. Lucky Reptile Bright Sun Desert 70W, powinno być ok od 30 cm na wyspę ciepła. Jeśli chodzi o np. RepTech 50W, to odpowiednia odległość zaczyna się od 40-45 cm od lampy, RepTech 35W jeśli dobrze pamiętam powinien być umieszczony ok. 30-35 cm od lampy. Przy metalohalogenach warto też zwrócić uwagę, żeby była to lampa par30, lub par37, mniejsze dają mniejszą wyspę ciepła. Przy pozostałych metalohalogenach (Sunlux, The White Light) trzeba poszukać zaleceń producenta, na jakich powinno się powiesić dane lampy.

Exo-Terra UVB150 13W po 6-ciu miesiącach emituje 9uW/cm2 na odległości 20 cm, w porównaniu z początkowymi 50 uW/cm2 to jest już bardzo niewiele. 26W emituje 60uW/cm2, a po 6-ciu miesiącach 23uW/cm2 na tej samej odległości. Myślę, że po 12 miesiącach nie będą już prawie w ogóle emitowały UVB na odległości większej niż 10cm.

Możesz, tylko najpierw lepiej jest zrobić badanie kału. Lepiej jest zapłacić te 20-30zł na badanie niż później wymieniać całe podłoże. Grubość podłoża powinna być taka, żeby agama nie dokopała się do szyby/płyty meblowej po prostu chodząc po nim. Czyli tak ze 3 cm w przypadku młodej i 4-5 cm dla dorosłej powinno wystarczyć. Jeśli dorosła agama będzie kopała w podłożu, to i tak w końcu dokopie się od dna zbiornika, więc to się nie liczy, ale podłoże powinno być na tyle grube, żeby agama swobodnie mogła po nim chodzić. Jeszcze zdjęcie, żeby mniej więcej pokazać o co mi chodzi z tą zbyt cienką warstwą podłoża
https://i.ytimg.com/vi/ALRhFcw-G-s/hqdefault.jpg

Tak przy okazji jeszcze minusem podłoża kukurydzianego jest to, że przy dużej wilgotności zaczyna pleśnieć, dlatego wszelkie baseniki powinny być plastikowe, zdarzało się, że pod tymi ceramicznymi pojawiała się pleśń.

Agama ma 20 cm, więc jak najbardziej ręczniki papierowe są tutaj zalecane. Po pierwsze dlatego, że agama nie ma możliwości zaczopowania się nimi. Po drugie w razie pasożytów i zanim nie zbada się kupki, istnieje ryzyko, że całe podłoże trzeba będzie wyrzucić (łatwiej wyrzucić ręczniki papierowe ). Zamiast ręczników papierowych można tez zastosować sztuczną trawę, zawsze można ją wyjąć i wymyć w razie potrzeby. Kupkę sprzątasz jak agama ją zrobi, najczęściej jest to raz dziennie. Jako późniejsze podłoże polecam też te z kolb kukurydzy (tzw. Chipsi Mais) agama może je strawić jeśli je zje, albo biopodłoże jeśli wolisz odwzorować kawałek natury w terrarium, ale to dopiero jak agama wyrośnie.

Jest na Pogona.pl - Wapń, a witaminy (nawet lepiej napisane niż ja bym potrafił )
 
Wapń bez D3, podajemy z każdym karmieniem (oprócz dni kiedy podaje się witaminy)
 

Co do częstotliwości podawania witamin są różne wersje, ja osobiście zawsze się trzymałem opcji: 
 
agamą do 15 cm - 3 razy na tydzień 
od 15-20cm - 2 razy na tydzień 
20-35 cm - 1 raz na tydzień 
35-40+ - raz na tydzień co 2 raz , raz na 2 tygodnie

Zależy od gatunku i wysokości na której trzymasz lampę. Spadek mocy w przypadku T5 jest dość duży: 34% po 6-ciu miesiącach i 48% po roku (na przykładzie lampy T5 12%), z drugiej strony lampy T5 są dość mocne, więc jeśli lampa jest tak usytuowana, że na początku ma duży zapas i możesz sobie pozwolić na spadek o prawie 50% to po roku, jeśli nie to po 6-ciu (w zasadzie po 9-ciu - różnica tylko 2%) miesiącach.

 

(w tabeli pod "Decay - wypalenie")

http://www.uvguide.co.uk/UVTool-ArcadiaD3plusT5.htm

Spokojnie, o terrarium się nie martwię, szkoda tylko że mój tata nie zdążył, bo w Niemczech chciał kupić 120cm×40/50cm×50cm. Wiem jak te gady szybko rosną i wiem jakie w sprawie "domu" mają wymagania. To, które mam aktualnie to początek. Czytałam też, że lepiej zaczynać od mniejszych Terrariów i stopniowo je zmieniać, bo jak raz da się od razu duże, to gad (młody ) nie dość że będzie miał problemy z łapaniem pokarmu to jeszcze gdy podrośnie, to będzie dla niego "za małe".

Ale i tak dziękuje za uwagę i radę ^^

Jeśli pamiętasz jeszcze, gdzie o tym czytałaś, to podrzuć może link . Dużo osób o tym pisze, a ja nie wiem skąd wszyscy mają takie informacje. Jeśli chodzi o moje odczucia w tym temacie, to jest dokładnie na odwrót, poza tym kupowanie najpierw małego terrarium, a później dużego to tylko niepotrzebny podwójny wydatek. Minimalne wymiary terrarium to 120x60x60 cm, a to dlatego że niektóre agamy mogą osiągać nawet 55 cm. Wiadomo im większe tym lepsze

 

Właściwie Pogona.pl też zgadza się z tym poglądem (dlatego tym bardziej ciekawi mnie gdzie o tym małym terrarium wszyscy czytają, jak będziesz miała link, to będę wdzięczny )

 

Należy pamiętać, iż nowo zakupiony zwierzak w szczególności w młodym wieku bardzo przeżywa aklimatyzację i często w jej początkowym etapie przechodzi okres stresowy, przy czym przetrzymywanie go w małym tymczasowym pojemniku jedynie pogłębia problemy ze stresem i jest bardzo uciążliwe dla jaszczurki. (...) Idealną sytuacją będzie wpuszczenie agamy do docelowego terrarium zaraz po przywiezieniu, gdzie będzie miała możliwość ukrycia się i przeczekania okresu aklimatyzacyjnego. 

O tym za mało UVB to ja pisałem , ale mówiłem o lampach T8 5.0 (słabe), nie o T5 5.0 (o wiele mocniejsze). (Wybacz jeśli przez przypadek wprowadziłem Cię w błąd myślałem że masz T8)

Ta lampa to lampa Zoo Med Reptisun T5 5.0? Jeśli tak to w zupełności wystarczy

 

Co do tych halogenów to niestety są to halogeny made in China, w ogóle nie sprawdzone przez firmę, która je produkuje i emitują nawet UVC, które jest szkodliwe (ogólnie nie ma czegoś takiego na rynku jak halogen UVB dla gadów):

 

 

Tak na koniec może żeby jeszcze rozjaśnić wszystko. Lampy UVB można podzielić na kilka typów:

 

- Kompaktowe - najsłabsze ze wszystkich

- Świetlówki rurowe T8 - lepsze od kompaktów, ale też stosunkowo słabe

- Świetlówki rurowe T5 - zaraz obok metalohalogenów jedne z lepszych UVB na rynku

- H.I.D. MVL (tak zwane rtęciówki, albo wysokociśnieniowe lampy rtęciowe) - posiadają wbudowany balast, mają duży pobór mocy, i niską jakość światła, ale w zamian dają stosunkowo dużo uvb i ciepła (szczególnie te o dużym poborze mocy, np 125W, albo nawet 300W)

- H.I.D. MH (inaczej metalohalogeny) - Jedne z najlepszych lamp na rynku. Dają ciepło, dużo UVB, światło bardzo mocno zbliżone do Słońca, jasne itd. Jedynym ich minusem jest zewnętrzny balast, który trzeba do nich dokupić i cena.

Jeśli warunki nie pozwalają, to może warto zastanowić się nad innym gatunkiem, chociażby karłowatą agamą brodatą, gekon lamparci, legwan obrożny, wiele scynków też pewnie się będzie dobrze czuło w takim terrarium. Po co męczyć agamę w tak małym terrarium? Całkiem możliwe też, że agama będzie żyła o wiele krócej w takim terrarium.

Podstawą jest dobre terrarium (polecam od razu docelowe minimum 120x60x60 cm) i zapewnienie sobie jedzenia dla agamy, czy to przez jakieś stałe dostawy, jeśli chcesz kupować, czy przez własną ich hodowlę. Jeśli będziesz miał powyższe spełnione to poradzisz sobie zarówno z młodą jak i dorosłą agamą. Młode agamy łatwiej jest kupić zdrowe z kupowaniem dorosłych warto być ostrożnym, niestety często sprzedawane są chore, lub nawet ledwo żywe :/ . Ciężko też jest kupić jakąś ładną odmianę, o wiele szybciej znajdziesz młodą agamę ładnej odmiany niż dorosłą, doświadczeni hodowcy nie trzymają agam aż dorosną tylko sprzedają maluchy (nie trzeba ich tyle karmić).

Nie ma martwicy na tym ogonie. Agamy potrafią zmieniać kolor z jaśniejszego na ciemniejszy na całym ciele, a w szczególności na ogonie. Można to zaobserwować, gdy agama się np. przestraszyć robi się jej wtedy czarna broda i ciemny ogon. Niekiedy końcówka ogona przybiera taki ciemniejszy, albo bardziej szarawy kolor, co oczywiście nie musi nic znaczyć. Czasami po prostu tak jest. Ogonek Twojej agamki wygląda całkowicie normalnie.

Terrarium 120x50x50 cm powinno wystarczyć dla 3 agam karłowatych. Wysokość też jest sens zwiększać, tylko potrzebne jest wtedy więcej półek, albo konarów. W naturze i w terrariach agamy bardzo chętnie się wspinają i przesiadują na wyższych wysokościach skąd mogą obserwować, to co dzieje się poniżej. W większości przypadków po prostu nie mają takiej możliwości. W ramach dowodu kilka zdjęć znalezionych w internecie .

 

Źródło: http://hdwall.us/wild-animal/lizards-bearded-dragon-desktop-hd-wallpaper-1164993/

 

Źródło: https://phys.org/news/2017-03-lizards-local-colour.html

 

Źródło: http://c8.alamy.com/comp/A1BM9D/three-black-soil-bearded-dragon-in-terrarium-pogona-henrylawsoni-A1BM9D.jpg

Repashy Crested Gecko też może być, podawane tak jak pisałeś. Karaczany tureckie nie chodzą po ściankach.