Skocz do zawartości

Wesprzyj serwis, wyłącz reklamy  
1 raz na nowej odsłonie? | Problemy z zalogowaniem?


Najlepsza odpowiedź z Vulpes90

32

#1824815 UVB

Napisany przez Vulpes90 na 18 września 2017 - 16:54

Wartości w % można potraktować tak samo jak opisanie lampy jako desert (pustynne 10%, 12%, 14%), albo jungle (tropikalne 5%, 6%, 7% itd.). Nie uwzględniają one np. odległości od lampy, a jak przecież wiadomo im dalej jest lampa, tym mniej UVB dociera do naszej jaszczurki. Do tego jak zauważyłeś nie wiadomo jak wygląda moc tej lampy jeśli postawi się dwie takie obok siebie (20% ?? :P ).

 

Zamiast tego polecam skorzystać z tzw. wartości UV Index (UVI - w tabeli powyżej po prawej stronie). Po pierwsze dlatego, że są podawane z uwzględnieniem odległości (wiesz jaka moc tej lampy jest na danej odległości), po drugie dlatego że ich moc odpowiada temu ile witaminy D3 uzyska jaszczurka. W ten sposób o wiele łatwiej jest sobie wyobrazić i zaplanować, na jakiej wysokości powinna być wyspa ciepła, i do jakiej wysokości ta lampa działa.

 

W przypadku agam brodatych wartości UVI na wyspie ciepła powinny się mieścić w zakresie 2.9-8.0 na wyspie ciepła i 1.0-3.5 w pozostałych częściach terrarium + do tego jakieś kryjówki pod półkami, żeby agama mogła całkowicie się schować przed tym promieniowaniem.

 

Najprościej i chyba najlepiej pod względem ekonomicznym jest zastosować lampy T5 Arcadii 12% na całą długość terrarium z reflektorem, dla standardowego terrarium 120x60x60 cm. Wyspę ciepła robi się wtedy na odległości 20-30 cm od lampy (najwyższa półka), a niższe półki będą wtedy oświetlane umiarkowanymi promieniami UVB. Pod półkami oczywiście kryjówka. Po roku gdy lampa T5 wypali się o 50% mocy należy ją wymienić, ale nawet wtedy będzie dawała o wiele większe wartości UVB od lamp kompaktowych.

 

Wartości UVI możesz szukać np. tutaj:

http://www.uvguide.co.uk/UVTool-T5tubeindex.htm

 

A tutaj są dla kompaktów (wszystkie 10% po 1,5 miesiącach używania - 340 godzin):

[attachment=118666:UVB.jpg]

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jpn.12728/full



#1824032 Sprzatanie po pupilu...

Napisany przez Vulpes90 na 11 września 2017 - 15:02

Możesz, tylko najpierw lepiej jest zrobić badanie kału. Lepiej jest zapłacić te 20-30zł na badanie niż później wymieniać całe podłoże. Grubość podłoża powinna być taka, żeby agama nie dokopała się do szyby/płyty meblowej po prostu chodząc po nim. Czyli tak ze 3 cm w przypadku młodej i 4-5 cm dla dorosłej powinno wystarczyć. Jeśli dorosła agama będzie kopała w podłożu, to i tak w końcu dokopie się od dna zbiornika, więc to się nie liczy, ale podłoże powinno być na tyle grube, żeby agama swobodnie mogła po nim chodzić. Jeszcze zdjęcie, żeby mniej więcej pokazać o co mi chodzi z tą zbyt cienką warstwą podłoża ;)
https://i.ytimg.com/vi/ALRhFcw-G-s/hqdefault.jpg

Tak przy okazji jeszcze minusem podłoża kukurydzianego jest to, że przy dużej wilgotności zaczyna pleśnieć, dlatego wszelkie baseniki powinny być plastikowe, zdarzało się, że pod tymi ceramicznymi pojawiała się pleśń.


#1822322 Agama brodata - w jakim wieku kupic?

Napisany przez Vulpes90 na 27 sierpnia 2017 - 22:24

Podstawą jest dobre terrarium (polecam od razu docelowe minimum 120x60x60 cm) i zapewnienie sobie jedzenia dla agamy, czy to przez jakieś stałe dostawy, jeśli chcesz kupować, czy przez własną ich hodowlę. Jeśli będziesz miał powyższe spełnione to poradzisz sobie zarówno z młodą jak i dorosłą agamą. Młode agamy łatwiej jest kupić zdrowe z kupowaniem dorosłych warto być ostrożnym, niestety często sprzedawane są chore, lub nawet ledwo żywe :/ . Ciężko też jest kupić jakąś ładną odmianę, o wiele szybciej znajdziesz młodą agamę ładnej odmiany niż dorosłą, doświadczeni hodowcy nie trzymają agam aż dorosną tylko sprzedają maluchy (nie trzeba ich tyle karmić).



#1818245 Terrarium dla Orzęska - podstawowe kwestie

Napisany przez Vulpes90 na 22 lipca 2017 - 00:08


Oświetleniem nocnym najlepsza byłaby czerwona taśma led.

 

To z tym oświetleniem, że gekony nie widzą czerwonego itd. to też jest jeden wielki mit, który się dość mocno zakorzenił w świecie terrarystycznym ;) Ogólnie każde światło (niezależnie od koloru), jeśli będzie słabe i tylko do zerkania, a nie zostawiane na całą noc, będzie w porządku. Paski LED + jakiś ściemniacz powinny być ok. Osobiście zamontowałbym LEDy o ciepłej temperaturze barwowej ok. 4000K (+ściemniacz) imitującej zachód/wschód Słońca i światło księżyca.

http://www.kursy.fotograficzne.biz/online/library/photocourse/9804/colortemp.html

 

Do odkażania lepsza jest woda z octem (w proporcjach 3:1), dzięki niej pozbędziesz się też kamienia, który często zostaje na szybach terrarium. Wszystko spryskujesz mocno wodą z octem, zostawiasz na około 15 minut i płuczesz zwykłą wodą.

 

Z temperaturami jest tak jak pisała @VisibleNoise , a witaminy i wapń (swoją drogą wapń, nie wapno ;) ) opisywałem przed chwilką tutaj, u orzęsków sprawa wygląda to tak samo:

http://www.terrarium.pl/topic/503365-pogrubiona-szyja-gekona-paroedura-picta-gekon-madagaskarski/



#1817272 Biopodłoże, podłoże bioaktywne dla agamy? Czy to ma sens? Jak?

Napisany przez Vulpes90 na 14 lipca 2017 - 00:16

Myślę, że warto żebyś zerknął na grupę na facebooku: https://www.facebook.com/groups/182076585614540/ (Biopodłoża w terrariach i akwariach), jest tam dużo osób, które wiedzą sporo na ten temat (administratorem jest właśnie Aurelia Wita -> Smoczyca64 tutaj na forum). Tam uzyskasz o wiele konkretniejsze odpowiedzi. Sam też będę się za jakiś czas przymierzał do zrobienia takiego biopodłoża, jestem na etapie zbierania informacji ;) 

 

Co do wymienionych wcześniej podłoży:

 

Piasek - jest dobrym rozwiązaniem, nawet jeśli agama zacznie go jeść masz czas na to by zareagować (dopiero zjedzenie dużych ilości piasku będzie powodowało zaczopowanie, mniejsze ilości bez problemu wydali). Ogólnie powinien być drobnoziarnisty, ale taki który nie pyli. Trochę mniej komfortowo będzie miała agama podczas kopania w przeciwieństwie do np. biopodłoża.

 

Drewienka bukowe - mają jedną dużą wadę: jeśli agama zje chociażby kawałek może się nim zaczopować, dodatkowo przechodząc przez przewód pokarmowy mogą się rozwarstwić i powbijać. Poza tym jest ok, dlatego tyle osób poleca nie zwracając uwagi na ryzyko. Jak dla mnie odpada nie lubię hazardu ;) , ale widziałem wiele profesjonalnych hodowli utrzymujących agamy na takim podłożu i w większości przypadków nic się nie działo (w pozostałych przypadkach osoby te były na tyle kompetentne, żeby zareagować na to co się działo, osoby początkujące mogą nawet nie zauważyć pierwszych objawów)

 

Podłoże z kolb kukurydzy - ogólnie najbezpieczniejsze dla agam, z tym że w kontakcie ze zbyt dużą wilgotnością może pleśnieć (często pod basenikami ceramicznymi? jeśli dobrze pamiętam) ogólnie nic wielkiego, spleśniałe miejsce wymienia się na nowe podłoże wraz z basenikiem :) w przypadku zjedzenia agama jest w stanie nadtrawić, lub strawić całkowicie, jeśli podłoże będzie zalegało przez dłuższy czas w przewodzie pokarmowym i w ten sposób go wydalić.

 

Biopodłoża (tutaj tylko to co na razie zasłyszałem, lepiej dopytać na podanej wcześniej grupie ;) ) - dobrze wykonane jest środowiskiem dla różnych mikroorganizmów, które mogą konkurować z pasożytami samych agam, przez co same agamy mniej chorują i dłużej żyją. Jeśli chodzi o kopanie, czy chodzenie po nim wydaje się być najbardziej komfortowy dla agamy. Pewnie działa to też w drugą stronę i zaniedbane (np. nie sprzątane) będzie środowiskiem i wylęgarnią bakterii w o wiele większym stopniu niż powyższe suche podłoża.



#1817215 Agama nie chce sie grzac i mało je ;(

Napisany przez Vulpes90 na 13 lipca 2017 - 18:13

W sklepie pewnie sami nie wiedzieli co mają, zależy oczywiście czy kupiłeś ją jako classic, czy jakąś inną odmianę, ale na chwilę obecną karłowate agamy brodate są droższe od zwykłych agam classic. Karłowata agama brodata to mniejszy kuzyn P. vitticeps, dorasta do około 30 cm długości. Oba zamieszkują te same tereny, chociaż karłowate agamy brodate wolą delikatnie cieplejsze rejony (jako optymalną temperaturę na wyspie przyjmuje się trochę powyżej 40*C do 45*C). Pozostałe warunki są bardzo zbliżone do P. vitticeps, więc nie trzeba tutaj niczego za bardzo zmieniać, to samo UVB, trochę mniejsze terrarium jej wystarczy, ale wystrój, wilgotność i reszta tak samo jak u P. vitticeps. W przypadku P. henrylawsoni nie ma też odmian barwnych, tak jak to ma miejsce u zwykłych agam brodatych, więc jak kupiłeś ją jako jakąś kolorową odmianę licząc, że się wybarwi, to niestety nie w tym wypadku (przynajmniej nie w Polsce).

 

Sama częstość pojawiania się wylinki zależy od osobnika i nie ma tutaj reguły kiedy powinna się pojawiać, ale biorąc pod uwagę, że Twój henryczek ma już 24 cm, można założyć, że będzie się pojawiała coraz rzadziej.

 

Wygrzewać oczywiście się powinna, chowanie może być na skutek pasożytów= badanie kału tak jak sugerowano wcześniej, albo też temperaturą, która powinna być trochę wyższa u karłowatych agam brodatych.



#1810424 Czarne punkty na skórze kończyn felsumy madagaskarskiej

Napisany przez Vulpes90 na 20 maja 2017 - 20:53

Wydaje mi się, że P. madagascariensis mogą mieć takie kropki, ale nie jestem tego pewien, tutaj jest podobny osobnik
http://www.geckosunlimited.com/community/day-geckos-phelsuma/72193-phelsuma-boehmi-grandis-2.html

Na wszelki wypadek sprawdż czy to nie są roztocza, tak jak tutaj:
http://i84.servimg.com/u/f84/18/15/31/57/dsc_0512.jpg



#1808728 Agama bez UVB

Napisany przez Vulpes90 na 07 maja 2017 - 13:02

Wapń podawaj bez D3, łatwiej jest przedawkować z witaminą D3, niż uzyskać taki poziom witaminy D3 we krwi, który uchronił by agamę przed MBD. Agama bez UVB czysto teoretycznie powinna sobie poradzić nawet przez 3 miesiące, ale lepiej nie ryzykować dłużej niż miesiąc bez UVB i zamówić jak najszybciej nową. Poza tym w zależności jaka to lampa UVB należy ją wymieniać co 6 miesięcy (kompaktówki i T8), albo raz w roku (T5 i metalohalogeny)



#1807922 Dziwne zachowanie u agamy brodatej

Napisany przez Vulpes90 na 02 maja 2017 - 18:58

Nie przestraszyłaś agamy ostatnio czymś? Drugą opcją jest to, że agamę coś boli i dlatego tak reaguje jak ją chwytasz (aklimatyzację można wykluczyć jest już u Ciebie przez kilka miesięcy). Zabrałbym ją do weterynarza, przy okazji warto zrobić badanie kału. Drapanie się elementami wystroju to akurat typowe zachowanie podczas wylinki, chowanie się też może być objawem wylinki. Natomiast agresywne zachowanie jest zazwyczaj związane ze strachem, albo z bólem, dlatego wybrałbym się do weta. Tym bardziej że za badanie kału pewnie zapłacisz jakieś 20-30zł (zawsze można telefonicznie dopytać), a przy okazji wet obejrzy agamę, czy wszystko z nią w porządku.

Jeszcze kilka innych rzeczy z tabelki:
- Suplementy Reptivite podajemy 1-2 razy w tygodniu, do każdego karmienia podaje się zwykły wapń bez witaminy D3, np. ZooMed calcium without D3. Witaminy (szczególnie A i D3) można szybko przedawkować.
- Lampy UVB trzeba wymieniać raz na pół roku, lub na rok w zależności od tego jaka to lampa (to tak na przyszłość) w przeciwnym razie lampa się wypali i nie będzie już działała

- Piasek jest lepszy od drewienek bukowych, z drewienkami trzeba bardzo uważać, żeby agama jakiegoś nie zjadła (muszą być większe od samej agamy).



#1805424 Agama brodata z odzysku.

Napisany przez Vulpes90 na 15 kwietnia 2017 - 20:49

Po pierwsze -> Pogona.pl tam znajdziesz odpowiedzi na większość nurtujących Cię pytań :)
 
Co do reszty to terrarium jest niestety za małe jak na taką agamę (40 cm szerokości dla agamy, która ma 45 cm długości, sama rozumiesz). Minimalne wymiary dla jednej agamy to 120x60x60 cm. Podłoże najlepiej wymienić na razie na ręczniki papierowe, dopóki nie zrobisz badania kału na obecność pasożytów, później lepsze jest te z kolb kukurydzy, dostępne w większości zoologicznych, albo przez internet :) Co do lampy UVB napisz dokładnie jaka to lampa, Exo-Terra ma oznaczenia 100, 150, 200, inne lampy mają oznaczenia typu 5.0, 10.0, daj znać jaką masz i na jakiej wysokości od półki/podłoża. Co do wilgotności można włożyć basenik do terrarium, w którym woda będzie parowała i utrzyma odpowiednią wilgotność. Co do diety karaczany, świerszcze, szarańcza to znacznie lepszy pomysł, drewnojady i mączniki podajemy okazjonalnie, co do części roślinnej na pogonie jest tabela, jakie rośliny i jak często podawać. Z suplementów powinno się podawać wapń bez D3 podczas każdego karmienia i witaminy (np. Reptivite) raz w tygodniu.
 

- czy UVB i grzanie mają być w oddzielnych miejscach?
Włączając całe oświetlenie, które było (UVB 25W i nocną grzejną 50W) osiągaliśmy w najcieplejszym miejscu zaledwie 27°C (może mamy chłodniejsze mieszkanie). Dokupiłam Komodo 50W grzejną i aktualnie mamy dzień 35°C - 25°C*, noc 22°C.

 Grzanie i UVB powinny być w jednym miejscu, temperaturę też warto podnieść do tych 40*C na wyspie ciepła. Temperatura zależy też od typu terrarium w szklanym terrarium ciepło o wiele szybciej ucieka niż w takim z płyty meblowej. Poza tym ciepło można regulować odległością lampy od półki/podłoża i samą lampą. Często kupuje się zwykłe lustrzanki (żarówki typu spot), albo droższe metalohalogeny, które oprócz ciepła dają też światło UVB. Ostatnio zauważyłem, że dość sporo ciepła dają też zwykłe halogeny z mocowaniem Gu10, trzeba niestety samemu próbować i mierzyć temperaturę. 
 

- jak można zachęcić do jedzenia innych pokarmów? Żywo reaguje na ruch i testowaliśmy już nowy pokarm w postaci świerszczy. Bardzo ładnie sobie z nim radzi. Czekamy na dostawę karaczanów. Oseska mysiego nie tknęła (ruszałam nim pęsetą) i potem zostawiłam na jakiś czas. Czy zrębki mogą stanowić problem przy jedzeniu? Pokarm podajemy z ręki albo w głębokiej misce.
 
Chcemy rozszerzać dietę ale też nie chcemy doprowadzić do problemów nagłą zmianą diety, otoczenia, podróżą itd.

 
Zmiana diety nie powoduje u agam żadnych problemów zdrowotnych, więc można od razu się przestawić na zdrowsze odżywianie. Może natomiast niechętnie jeść rośliny, tutaj zwykle duże urozmaicenie np. podawanie kwiatów mniszka lekarskiego (mleczy), kiełków, liści itd. powinno pomóc chociaż zdarzają się i cięższe przypadki agam, które kategorycznie odmawiają zieleniny, wtedy pozostaje tylko cierpliwość i ewentualne kilku dniowe głodówki, jeśli agama je bez zarzutów owady.
 

- gdy przesuwam palcami po ogonie wyczuwam na końcu niewielkie nierówności, jakby kości poukładane były w lekki zygzak... Czy to może być krzywca? Szczęki nie są miękkie po naciśnięciu.

Niewielkie nierówności zdarzają się np. gdy agama miała jakiś drobny uraz, została ugryziona przez inną agamę, lub gdzieś się skaleczyła, wtedy brakuje zwykle kilka łusek i zostają takie nierówności. Mogą one też być po starej wylince, która nie chciała zejść i tak agamie zostało. Krzywica oczywiście też jest możliwa, a raczej to że agama miała niedobory w przeszłości, ale zwykle ogon jest wtedy mocniej powyginany. Zależy też w jak zaawansowanym stadium była ta krzywica. Także coś z powyższych, niemniej są to raczej ślady z przeszłości niż aktualny problem ze zdrowiem, ogon na zdjęciu nie wygląda źle.
 

- jak ustalić ilość jedzenia? I ile mu podawać zakładając, że podstawą będą świerszcze i karaczany? Mogę go np. regularnie ważyć.  Jak Wy ustalaliście ilość pokarmu?

W przypadku dorosłych agam jedzenie podaje się co 2-3 dzień tyle ile agama ma ochotę zjeść. Ogólnie to czy agama jest za gruba, czy chuda ocenia się raczej po wyglądzie niż po wadze, jeśli jest za chuda podajemy jedzenie częściej i więcej owadów, jeśli za gruba rzadziej i więcej zieleniny. Jak na razie Twoja agama wygląda na dobrze odżywioną, więc tak jak powyżej po prostu podawaj jedzenie co 2-3 dzień i powinno być ok. Wagę oczywiście też warto monitorować np. raz w tygodniu, albo raz na miesiąc, wtedy łatwiej wychwycić, czy coś się z agamą nie dzieje. Natomiast nie ma czegoś takiego, że dorosła agama powinna ważyć dokładnie tyle i tyle, bo to zależy od osobnika na jakiego się trafi.
 

-Jak często podawać wapno i Reptivite? I czy wogóle stosować Reptivite?

Pisałem już wcześniej, jakby co wszystko jest na Pogona.pl  ;)
 

- czy ślimaki i plankton łąkowy są dobrym urozmaiceniem? Obawiam się pasożytów. Mam małe ślimaki (ok 5mm - 10mm). Ale mało ruchliwy pokarm obawiam się, że nie zostanie zjedzony.

Jeśli podajemy plankton łąkowy trzeba się liczyć z pasożytami i często badać kał na ich obecność (4 razy w roku). W zasadzie badanie kału zaleca się i tak i tak robić 4 razy w roku, ale jeśli karmimy agamę planktonem łąkowym należy być jeszcze bardziej wyczulonym na pasożyty niż gdy np. posiadamy już jakąś własną hodowlę karaczanów, albo kupujemy karmówkę z pewnego sprawdzonego już źródła. Co do ślimaków można podawać, ale ja nigdy nie próbowałem ;)
 

- jak na stałe zwiększyć wilgotność? Pryskam podłoże rano i wieczorem i dochodzi do 50-55% ale szybko spada i utrzymuje się na 30-35%.

Możesz włożyć basenik w cieplejszej części terrarium, albo zrobić wodospad z basenikiem, agamy o wiele chętniej korzystają z wody, która się rusza niż z wody stojącej. Można też zawsze palcem poruszyć wodę, tak by agamy ją zauważyły.

 

 

 

- wydłużyć czas świecenia?

W okresie letnim można wydłużyć do 14h ogólnie czas świecenia powinien się mieścić w zakresie 12-14h i najlepiej jakby się w miarę pokrywał ze wschodem słońca, tak żeby agama wstawała jak w pokoju zaczyna robić się jasno.
 

- kogo polecacie z weterynarzy w Trójmieście?

http://www.terrarium.pl/t/vet
Nie jestem niestety z Trójmiasta, ale może powyższa lista pomoże
 


czy otwieranie paszczy przy wygrzewaniu się jest normalne czy temperatura za wysoka?

Otwieranie paszczy może być spowodowane zbyt wysoką temperaturą, albo złą wentylacją. To są chyba takie dwie główne przyczyny.
 

* jak mierzyłam agamę wygrzewającą się na wyspie ciepła na głowie miała 37,1°C a na grzbiecie (który jest dalej od żarówki) 43,3°C. Ciekawe jak potrafi tym rozpłaszczonym brzuszyskiem i zmianą koloru zróżnicować temperaturę!

Myślę, że warto dodać jedną lub dwie lampy grzewcze, tak aby agama mieściła się na wyspie ciepła cała, a nie ogrzewała sobie tylko brzuszek, lub tylko ogon. Można też kupić wspomniany metalohalogen typu Flood, lub inną lampę typu Flood, która da większą powierzchnię na której agama będzie się wygrzewała.

Jak będziesz miała dalsze pytania poszukaj najpierw na Pogona.pl, tam znajdziesz większość odpowiedzi na powyższe pytania. Jeśli dalej nie będziesz czegoś wiedziała to oczywiście pytaj ;)








© 2001-2024 terrarium.pl. Serwis wykorzystuje pliki cookies, które są wykorzystywane do emisji spersonalizowanych reklam. Więcej. Korzystając akceptujesz Regulamin.