Skocz do zawartości

1 raz na nowej odsłonie? | Problemy z zalogowaniem?


Najbardziej rekomendowana zawartość


#76743 Ogromna oferta ptaszników, aktualizacja 02-10-2018

Napisany przez RICO dnia 11 marzec 2012 - 14:46

Pełna oferta ptaszników od RICO
Aktualizacja 02-10-2018

 

SAMICE:

0.1 Brachypelma vagans (3cm DC) › 35zł

0.1 Neoholothele (ex Holothele) incei gold (adult) › 80zł

0.1 Pterinopelma sazimai (3,2cm DC) › 135zł

 

SAMCE:

1.0 Brachypelma albopilosum (3,0cm DC) › 20zł

1.0 Brachypelma vagans (3cm DC) › 25zł

1.0 Grammostola pulchra (3cm DC) › 70zł

1.0 Pterinopelma sazimai (3cm DC) › 80zł

 

NIEOKREŚLONE:

 

Ami sp. Panama L2 › 100zł

Aphonopelma anax L1 › 25zl

Aphonopelma bicoloratum L1/2 › 220zl

Aphonopelma johnycashi L3 › 240zl

Brachypelma albopilosum nicaragua L2 › 15zł

Brachypelma boehmei L1/2 › 25zł

Brachypelma emilia L1/2 › 20zł

Brachypelma smithi L1/2 › 20zł

Brachypelma vagans L1/2 › 5zł

Brachypelma verdezi L2 › 20zł

Bumba cabocla L2 › 40zł

Ceratogyrus darlingi L2 › 8zł

Ceratogyrus marshalli L1/2 › 10zł

Ceratogyrus meridionalis L1/2 › 15zł

Chaetopelma olivaceum L1/2 › 25zł

Chilobrachys dyscolus black L1/2 › 13zł

Chilobrachys sp. Blue Vietnam L1 › 15zł

Chilobrachys sp. Vietnam dry region L1/2 › 15zł

Cyriocosmus leetzi L1/2 › 15zł

Cyriopagopus albostriatum L1/2 (ex. Haplopelma albostriatum) › 25zł

Cyriopagopus shioedtei L1/2 › 20zł

Cyriopagopus sp. hati hati L1/2 › 20zł

Davus pentaloris (ex. Cyclosternum fasciatum) L1/2 › 10zł

Dolichothele exilis (ex. Oligoxystre caatinga) L3 › 20zl

Grammostola pulchra L2 › 100zł

Hapalopus sp. Columbia gross L2 › 15zł

Hapalopus sp. Columbia small L3 › 15zł

Haplopelma bach ma L1/2 › 180zł

Heteroscodra maculata L1/2 › 7zł

Hysterocrates laticeps L3 › 20zł

Lapropelma nigerrimum L1/2 › 20zł

Lasiodora parahybana L2 › 5zł

Monocentropus balfouri L2/3 › 35zl

Neochilobrachys sp. "Thailand" L2 › 15zl

Neoholothele (ex Holothele) incei L2 › 7zl

Neoholothele (ex Holothele) incei gold L2 › 13zl

Nhandu chromatus L1/2 › 5zl
Omothymus (ex. Cyriopagopus) violaceopes L2 › 29zł

Ornithoctoninae sp. Laos L1 › 160zł

Orphnaecus sp. Cebu L2 › 15zł

Orphnaecus sp. negros L2 › 15zł

Pamphobeteus petersi L2 › 130zł

Pamphobeteus sp. magna L1/2 › 180zł

Pamphobeteus sp. manabi L2 › 180zł

Pamphobeteus sp. mascara L2 › 150zł

Pamphobeteus sp. paisa L1/2 › 180zł

Pamphobeteus sp. tigris L1/2 › 130zł

Pelinobius muticus L1/2 › 24zł

Phlogiellus cf. moniqueverdezae L4 › 20zl

Phlogiellus sp. Dapitan L3 › 20zł

Phlogiellus sp. Namtok Phlio L3 › 15zł

Phormingochilus everetti L2 › 120zl

Phormingochilus sp. rufus L2 › 100zl

Poecilotheria hanumavilasumica L2 › 45zl

Poecilotheria ornata L1/2 › 20zl

Poecilotheria regalis L1/2 › 15zl

Poecilotheria striata L2 › 20zl

Psalmopoeus irminia L2 › 10zl

Psalmopoeus pulcher L2 › 12zlp

Psalmopoeus victorii L1/2 › 150zl

Pseudhapalopus sp. Columbia L2 › 250zl

Pseudhapalopus trinitatis L3 › 220zl

Pterinochilus lapalala L1/2 › 200zl

Pterinochilus murinus usambara L1 › 8zl

Pterinopelma sazimai L1 › 20zł

Tapinauchenius violaceus L1/2 › 8zł

Theraphosidae sp. casanare L1 › 35zl

Thrigmopoeus truculentus L2 › 35zl

 

Bulk Offers:

10x Ami sp. Panama L2 › 750zł

10x Aphonopelma anax L1 › 200zl

10x Brachypelma albopilosum nicaragua L2 › 100zł

10x Brachypelma boehmei L1/2 › 180zł

10x Brachypelma emilia L1/2 › 150zł

10x Brachypelma smithi L1/2 › 150zł

10x Brachypelma vagans L1/2 › 40zł

10x Brachypelma verdezi L2 › 150zł

10x Bumba cabocla L2 › 300zł

10x Ceratogyrus marshalli L1/2 › 60zł

10x Ceratogyrus meridionalis L1/2 › 90zł

10x Chaetopelma olivaceum L1/2 › 200zł

10x Chilobrachys dyscolus black L1/2 › 100zł

10x Chilobrachys sp. Blue Vietnam L1 › 100zł

10x Chilobrachys sp. Vietnam dry region L1/2 › 100zł

10x Cyriocosmus leetzi L1/2 › 80zł

10x Cyriopagopus albostriatum L1/2 (ex. Haplopelma albostriatum) › 180zł

10x Cyriopagopus shioedtei L1/2 › 150zł

10x Cyriopagopus sp. hati hati L1/2 › 130zł

10x Davus pentaloris (ex. Cyclosternum fasciatum) L1 › 70zl

10x Dolichothele exilis (ex Oligoxystre caatinga) L3 › 130zł

10x Grammostola pulchra L2 › 800zł

10x Hapalopus sp. Columbia gross L2 › 100zł

10x Hapalopus sp. Columbia small L3 › 100zł

10x Heteroscodra maculata L1/2 › 50zł

10x Lapropelma nigerrimum L1/2 › 150zł

10x Monocentropus balfouri L2/3 › 250zl

10x Neochilobrachys sp. "Thailand" L2 › 90zl

10x Neoholothele (ex Holothele) incei L2 › 50zl

10x Neoholothele (ex Holothele) incei gold L2 › 80zl

10x Nhandu chromatus L1/2 › 40zl

10x Omothymus (ex. Cyriopagopus) violaceopes L1/2 › 220zł

10x Orphnaecus sp negros L2 › 100zł

10x Pelinobius muticus L1/2 › 160zł

10x Phlogiellus sp. Dapitan L3 › 150zł

10x Phormingochilus sp. rufus L2 › 700zl

10x Poecilotheria hanumavilasumica L2 › 350zl

10x Poecilotheria ornata L1/2 › 140zl

10x Poecilotheria smithi L3/4 › 280zl

10x Poecilotheria striata L2 › 130zl

10x Psalmopoeus irminia L2 › 70zl

10x Psalmopoeus pulcher L2 › 100zl

10x Psalmopoeus victorii L1/2 › 1200zl

10x Pterinochilus murinus usambara L1 › 50zl

10x Pterinopelma sazimai L1 › 150zł

10x Tapinauchenius violaceus L1/2 › 50zł

10x Thrigmopoeus truculentus L2 › 270zl

 

50x Brachypelma albopilosum nicaragua L2 › 400zł

50x Brachypelma boehmei L1/2 › 750zł

50x Brachypelma emilia L1/2 › 550zł

50x Brachypelma smithi L1/2 › 550zł

50x Brachypelma vagans L1/2 › 150zł

50x Ceratogyrus marshalli L1/2 › 225zł

50x Chilobrachys dyscolus black L1/2 › 400zł

50x Cyriocosmus leetzi L1/2 › 300zł

50x Davus pentaloris (ex. Cyclosternum fasciatum) L1 › 250zl

50x Dolichothele exilis (ex Oligoxystre caatinga) L1/2 › 500zł

50x Heteroscodra maculata L1/2 › 190zł

50x Pelinobius muticus L1/2 › 700zł

50x Poecilotheria ornata L1/2 › 550zl

50x Psalmopoeus pulcher L2 › 400zl

 

100x Brachypelma albopilosum nicaragua L2 › 600zł

100x Brachypelma boehmei L1/2 › 1200zł

100x Brachypelma emilia L1/2 › 900zł

100x Brachypelma smithi L1/2 › 900zł

100x Brachypelma vagans L1/2 › 200zł

100x Pelinobius muticus L1/2 › 1200zł

100x Poecilotheria ornata L1/2 › 1000zl

 

 

W ofercie posiadam także:
- karmówka (karaczany brazylijskie, tureckie)
- pęsety (15cm, 20cm, 25cm, 30cm, zagięta 15cm, dwugiete 16,5cm)
- wermikulit (granulacje 1-2mm, 2-3mm, 3-6mm, 3-8mm)
- Braplasty (19x19x19, 19x19x12, 19x19x12 (z zabezpieczeniem), 19x12x7,5 - łamane wieczko, 24x18x7,5 - łamane wieczko)
oferta pod poniższym linkiem:
http://www.terrarium.pl/topic/490061-braplasty-4-rozmiary-nowe/
- pudełka styropianowe (małe, średnie, duże)
- kliszówki
- heatpacki

- włókno kokosowe

 

WYSYŁKA:
Koszt wysyłki wiosennej ptaszników przy przedpłacie:
10zł
Koszty wysyłki łączonej do ustalenia.

Wysyłka w 100% na moją odpowiedzialność (na cały czas wysyłki)

Kontakt:
Tomek Czekała
mail. rico3@wp.pl
tel. 886895135

Załączone miniaturki

  • DSC_070911111.jpg



#1651269 Od ilu DC można próbować dopuszczać samice ptaszników i innych pająków?

Napisany przez TherapoTerra dnia 23 styczeń 2015 - 10:35


Ta tabela przedstawia, ile długości ciała powinna mieć mniej więcej samica, żeby była gotowa do dopuszczania.
Mam nadzieję, że ten artykuł przyda się wielu początkującym jak i zaawansowanym hodowcom, którzy będą próbować dopuszczać swoje pająki. 
 
 

 
GATUNEKDŁUGOŚĆ CIAŁA
Acanthoscurria atrox8DC
Acanthoscurria antillensis6-7DC
Acanthoscurria brocklehursti9DC
Acanthoscurria chacoana5-6DC
Acanthoscurria geniculata8-9DC
Acanthoscurria juruenicola7-8DC
Acanthoscurria musculosa7-9DC
Acanthoscurria natalensis7DC
Acanthoscurria insubtilis8DC
Acanthoscurria ferina6DC
Acanthoscurria suina3,5-4DC
Acanthoscurria sternalis6DC
Aphonopelma anax5-6DC
Aphonopelma abberans5DC
Aphonopelma bicoloratum4-5DC
Aphonopelma burica6DC
Aphonopelma caniceps5-6DC
Aphonopelma crinirufum5-6DC
Aphonopelma chalcodes6-7DC
Aphonopelma eutylenum5-6DC
Aphonopelma hentzi6-7DC
Aphonopelma moderatum7-8DC
Aphonopelma mooreae5DC
Aphonopelma seemanni8-9DC
Aphonopelma stoicum5-6DC
Aphonopelma schimidti5,5DC
Aphonopelma texense6DC
Avicularia aurantiaca4,5-5DC choć poleca się przy  6DC
Avicularia avicularia4,5DC  choć poleca się przy  5-6DC
Avicularia azuraklaasi4DC choć poleca się przy  5DC
Avicularia bicegoi4,5DC choć poleca się przy  5-6 DC
Avicularia braunshauseniponad 5,5DC
Avicularia geroldi4,5DC choć poleca się przy  5-6DC
Avicularia huriana5-5,5DC choć poleca się przy  6-7DC
Avicularia metallica5,5-6DC choć poleca się przy  7DC
Avicularia sp. Amazonica Manaus5,5DC
Avicularia sp. Peru purple5,5DC
Avicularia sp. Rio Berbice / sp. Blue velvet5DC
Avicularia minatrix4-4,5DC
Avicularia purpurea4,5cm choć poleca się przy 5-6DC
Avicularia urticans5cm choć poleca się przy 6DC
Avicularia ulrichea4,5DC
Avicularia versicolor4,5cm choć poleca się przy 5-6DC
Avicularia velutina5DC
Avicularia walckenaeri4,5DC choć poleca się przy 5,5-7DC
Augacephalus ezendami4DC
Augacephalus  breyeri4DC
Brachypelma albiceps6-7DC
Brachypelma albopilosum7-8DC
Brachypelma angustum7DC
Brachypelma annitha7-8DC
Brachypelma auratum6-7DC
Brachypelma boehmei7-8DC
Brachypelma emilia5-6DC
Brachypelma epicureanum7-8DC
Brachypelma kahlenbergi6-7DC
Brachypelma klaasi7-8DC
Brachypelma smithi7-8DC
Brachypelma sabulosum7DC
Brachypelma vagans6-7DC
Brachypelma verdezi6-7DC
Brachypelma schroederi7DC
Brachypelma baumgarteni6-7DC
Brachypelma fossorium5-6DC- gatunek rzadko występuje w handlu
Bonnetina tenuiverpis6DC- (gatunek rzadko występuje w handlu, więc jest rzadko rozmnażany)
Bonnetina aviae5DC- (gatunek rzadko występuje w handlu, więc jest rzadko rozmnażany)
Bonnetina cyaneifemur5,5DC - można próbować (info potwierdzone) - (gatunek rzadko występuje w handlu, więc jest rzadko rozmnażany)
Bonnetina rudloffi5DC (gatunek rzadko występuje w handlu, więc jest rzadko rozmnażany)
Bonnetina alagoni4,5DC(gatunek rzadko występuje w handlu, więc jest rzadko rozmnażany)
Bonnetina papalutlensis5DC (info potwierdzone) (gatunek rzadko występuje w handlu, więc jest rzadko rozmnażany)
Bonnetina tanzeri4,5
Ceratogyrus brachycephalus6-7DC
Ceratogyrus darlingi4,5DC
Ceratogyrus marshalli5-6DC
Ceratogyrus meridionalis5-6DC
Ceratogyrus sanderi5-6DC
Chaetopelma gracile4-5DC
Chilobrachys fimbriatus6,5DC
Chilobrachys huahini7-8DC
Chromatopelma cyaneopubescens5-6DC
Cyclosternum schmardae4-5DC
Cyclosternum sp. Cundinamarca4,5DC
Cyclosternum sp. Machalla5DC
Citharischius crawshayi7DC
Cyriocosmus bertae2,5DC
Cyriocosmus chicoiponad 2DC
Cyriocosmus elegans1,2DC
Cyriocosmus leetzi1,2-1,5DC
Cyriocosmus perezmilesi1,5DC
Cyriocosmus ritae2,5DC
Cyriocosmus sellatus2,5DC
Cyriocosmus venezuelensis1,1DC
Cyriopagopus schioedtei7-8DC
Cyriopagopus sp. sulawesi black6,5-7DC
Cyriopagopus sp. sumatran tiger6,5DC
Cyrtopholis cursor5,5-6DC - (gatunek rzadko występuje w handlu więc jest bardzo rzadko rozmnażany).
Catumiri argentinesis2,1DC
Crypsidromus sp. Panama5,5DC - (gatunek rzadko występuje w handlu
Davus fasciatus4-5DC
Ephebopus cyanognathus5-6DC
Ephebopus murinus5-6DC
Ephebopus rufescens5-6DC
Ephebopus uatuman5-6DC
Ephebopus fossor5-6DC (gatunek rzadko występuje w handlu więc jest bardzo rzadko rozmnażany)
Encyocratella olivacea4-4.5DC
Euathlus sp "red"3-3,5DC  - choć samice 3DC często nie wyrażają chęci na kopulację
Euathlus sp "yellow"3,5DC
Euathlus parvulus4DC
Eucratoscelus pachypus4DC
Grammostola actaeon9DC
Grammostola alticeps6-7DC
Grammostola aureostriata8-9DC
Grammostola burzaquensis5-6DC
Grammostola iheringi6-7DC
Grammostola pulchra7-8DC
Grammostola porteri7-8DC
Grammostola pulchripesponad 6,5DC
Grammostola rosea5,5DC choć poleca się przy 7-8DC
Grammostola grossa9-10DC
Grammostola iheringi7-8DC
Haplopelma hainanum8-9DC
Haplopelma lividum6DC
Haplopelma longipes6-7DC
Haplopelma minax7DC
Haplopelma schmidti8-9DC
Haplopelma albostriatum5DC
Haplocosmia nepalanensispowyżej 3DC
Harpactira pulchripes4DC
Heteroscodra maculata5-6DC
Hapalopus sp. Columbia "gross"3,5-4DC
Hapalopus sp. Columbia "small/klein2,5DC
Hapalopus formosus2,5DC
Hapalopus triseriatus "lowland"2,5DC
Holothele incei "classic" 2,5-3DC
Holothele incei "gold"2,5-3DC
Holothele sanguiniceps3DC
Hysterocrates gigas7DC
Hysterocrates  crassipes8DC
Hysterocrates hercules8DC
Homoeomma sp. "blue"6-6,5DC
Iridopelma hirsutum4-5DC
Iridopelma sp. "Recife"4,5DC
Idiothele mira2,5-3DC
Lampropelma nigerrimum6-6,5DC
Lampropelma violaceopes7DC
Lampropelma  sp. "Borneo black"7DC
Lasiodora difficilis8-9DC
Lasiodora parahybana9-10DC
Lasiodora klugi8-9DC
Lasiodora brevibulba5DC - informacja nie jest w 100% potwierdzona.
Lasiodora striatipes9-10DC
Lasiodorides polycuspulatus6-7DC
Lasiodorides striatus8-9DC
Megaphobema robustum9DC
Megaphobema velvetosoma8-9DC
Monocentropus balfouri4,5DC
Monocentropus lambertoni4,5DC
Nhandu carapoensis7-8DC
Nhandu chromatus7-8DC
Nhandu coloratovillosus6,5DC
Nhandu tripepi7-8DC
Ornithoctonus andersoni7DC
Ornithoctonus aureotibialis6-7DC
Ornithoctonus costalis5DC
Oligoxystre diamantinensis2,5-3DC
Pamphobeteus platyommapowyżej 7DC
Pamphobeteus sp. "machalla" powyżej 7DC
Pamphobeteus nigricolor powyżej 7DC
Pamphobeteus antinous8DC
Pamphobeteus ultramarinuspowyżej 7DC
Pamphobeteus sp. "Paisa" powyżej 7DC
Pamphobeteus sp. "tigris" powyżej 7DC
Phormictopus cancerides8DC
Phormictopus platus7DC
Phormictopus auratus8DC
Paraphysa scrofa5DC
Pachistopelma rufonigrum4,5-5DC
Reversopelma petersi5,5DC
Poecilotheria fasciata7DC
Poecilotheria formosa6-7DC
Poecilotheria metallica6-7DC
Poecilotheria miranda7DC
Poecilotheria ornata7-8DC
Poecilotheria vittata7DC
Poecilotheria regalis7DC
Poecilotheria rufilata7-8DC
Poecilotheria striata6-7DC
Poecilotheria smithi5,5-6DC
Poecilotheria subfusca7DC
Poecilotheria tigrinawesseli7DC
Psalmopoeus cambridgei5,5DC
Psalmopoeus irminia4,5-5DC
Psalmopoeus pulcher6-8DC
Psalmopoeus reduncus4-5DC
Psalmopoeus langenbucheri4-5DC
Psalmopoeus ecclesiasticus5DC
Psalmopoeus victorii5-6DC
Pterinochilus chordatus4,5-5DC
Pterinochilus lugardi5-6DC
Pterinochilus murinus5 -6DC
Pterinochilus vorax6DC
Pterinochilus lapalala6DC
Pterinopelma sazimai6-7DC
Pterinopelma vitiosum6-7DC
Selenocosmia arndsti5-6DC
Selenocosmia javanensis6DC
Stromatopelma calceatum5,5-6DC
Tapinauchenius elenae4-5DC
Tapinauchenius gigas4-4,5DC
Tapinauchenius plumipes5DC
Tapinauchenius violaceus4-5DC
Tapinauchenius cupreus3,5DC
Tapinauchenius subcaeruleus4DC
Tapinauchenius sp. Colombia4DC
Theraphosa blondi9DC
Theraphosa apophysis9DC
Theraphosa stirmi9DC
Thrixopelma pruriens5-6DC
Thrixopelma ockerti5DC
Thrixopelma cyaneum5DC
Thrixopelma sp. Cajamarca5DC
Vitalius sorocabae8DC
Vitalius paranaensis9DC
Xenesthis immanis8,5-9DC
Xenesthis intermedius9DC
Xenesthis monstrosa9DC
Xenesthis sp. "white" 8,5-9DC
Xenesthis sp. "blue"8,5-9DC
Ptaszniki nieopisane gatunkowo i nieoznaczone rodzajowo.
Theraphosidae sp. Sepilok Borneo - sprzedawany tez jest jako ->Selenocosmia sp. Sepilok Borneo - to ten sam gatunek?4,5-5DC
Theraphosinae sp. Honduras4,5-5DC
Theraphosinae sp. Ecuador5DC
Theraphosinae sp. Cuzco6,5DC
Theraphosinae sp. Roatan5DC
Pająki z rodziny Dipluridae, Hexathelidae, Barychelidae, Ctenizoidea  blisko spokrewnione z ptasznikami
Ischnothele caudata0,8DC
Porrhothele antipodiana3DC
Macrothele calpeiana2,5DC
 
Jeśli zauważycie jakiś błąd, to piszcie od razu na PW.   ;)
Jeżeli nie ma jakiegoś gatunku a znasz wymiary DC samicy pisz. ;)
 
Lista będzie cały czas aktualizowana.  ;)
 



#1697933 Budujemy zoo pomóż nam osiągnąć cel!

Napisany przez greeniguana dnia 28 lipiec 2015 - 22:38

Kiedy ja dodawałem na polakpotrafi.pl moje "ogłoszenie" gdzie zbierałem na organizowanie małych, darmowych pokazów terrarystycznych to nie przeszło ono moderacji ze względu na punkt, który mówił o zakupie nowych zwierząt (oprócz tych które już posiadałem). W wytłumaczeniu było w uproszczeniu to, że jak chcę organizować pokazy skoro nie mam nawet zwierząt i że crowdfunding nie powinien stanowić podstawy przedsięwzięcia. Myślę, że w tym wypadku byłoby podobnie, a z resztą większość projektów to projekty dla społeczeństwa. Według mnie Twój biznes nie jest projektem dla społeczeństwa, a Twoim biznesem, z którego będziesz czerpał zyski (mniejsze lub większe :P) i nie mówię tego z zazdrości, a jedynie to moja opinia. Dodatkowo nie stawiasz tutaj żadnych konkretów że już coś zrobiłeś, co wymienię poniżej:

 

Projekty-dopiero nawiązałeś kontakt z architektami. Moim zdaniem jeśli jesteś zdecydowany na ten ogród to powinieneś chociaż wymienić liczbę tych budynków i mieć tych architektów "zaklepanych" lub mieć nawet projekty, gdyż tu jest tylko Twoje słowo-skąd mam wiedzieć, że masz tych architektów a nie robisz nas w balona i żadne zoo nie ma w ogóle powstać?

 

Areał-do tej pory masz tylko to gospodarstwo. Według mnie jeśli zaczynasz robić projekt i zbierasz od niego "z datków" to zapewnij chociaż ogrodzony teren i rozpocznij chociaż minimalne działania.

 

Budynki- jak będą wyglądały budynki dla zwierząt i zwierzęca infrastruktura (podany przez Ciebie koszt to 35 000zł). Z tego co się orientuję to za tą cenę będą to pomieszczenia/wiaty drewniane bądź drewno+stal. Ile ma być takich budynków i z jakim metrażem?

 

Kadra-Tutaj jest ok, ale mógłbyś chociaż wspomnieć o swojej kadrze w jakich ogrodach i z jakimi zwierzętami pracowali

 

Lekarz weterynarii-Tu jak z kadrą mógłbyś podać informacje o tym lekarzu lub nawet jego profil ze spisu lekarzy na tcp (o ile taki ma). Nie wszystko musi być tajemnicą, a wątpie żeby w Chojnicach po ujawnieniu jego nazwiska ktoś podkradł Twój pomysł i lekarza weterynarii.

 

Zwierzęta- Dlaczego nie podasz listy tych minimum 12 gatunków na pierwszy etap? Dla mnie ten punkt jest najbardziej niejasny. Na minimum 12 gatunków zwierząt przewidujesz 35 000 zł co daje 2916,66zł za jedno zwierzę. Szczerze mówiąc nie wiem jakie zwierzęta do zoo safari kupisz w takich cenach i w takiej ilości (przecież większość ssaków to zwierzęta stadne nie nadające się do trzymania pojedynczo i nie wszystkie gatunki tolerują się razem) myślę, że może lamy (kiedy ja kupowałem był to koszt ok. 1200zł za osobnika), bo wątpie w zakup zwierząt w takiej ilości z gatunków z innych polskich zoo safari (np. baktrianów, a składa się że miałem ten gatunek u siebie i młody to koszt 18-21 000zł za samca)

 

Inspekcja Weterynaryjna- Czy dowiadywałeś się już w PIW-ie o zezwoleniach na gatunki zwierząt z listy niebezpiecznych (podejrzewam, że w zoo się takie znajdą, bo wspomniałeś o tym przy nagrodach dla wspierających)? Masz już działalność gospodarczą prowadzącą działalność cyrkową/parku rozrywki lub dowiadywałeś się o założeniu?

 

Podsumowanie- Na początku proszę o nie nazywanie mojego posta czepianiem się, ale to jest moja opinia. Projekt jest bardzo niejasny i tajemniczy, według mnie aktualnie nie ma pewności, że słowa tam napisane znajdą pokrycie w rzeczywistości. Pomysłodawca daje za mało konkretów i za mało wkładu własnego (zainwestowałeś 25% własnego wkładu, dobrze rozumiem że kolejne 75% chcesz uzyskać z darowizn? Według mnie proporcje powinny być minimum odwrotne z naciskiem na zwiększenie wkładu własnego do 80-90%). Piszesz, że ogród będzie się wyróżniał zasadniczymi elementami-dlaczego mam dać Ci pieniądze jeśli nie wiem na co zostaną przeznaczone? Podsumowując- nie bądź tak tajemniczy i rozpisz się o tym projekcie. Pamiętaj, że to będzie Twój biznes, a nie interes społeczny, bo zarabiać lub tracić będziesz na tym tylko Ty. Projektem społecznym byłoby to jeśli pozostałbyś przy żywych lekcjach biologii w szkołach. I pamiętaj, że w Polsce bardzo wątpliwe jest że 1000 osób wpłaci Ci po "zaledwie" 200zł. Polska to kraj gdzie niektórzy ludzie nie mają co włożyć do garnka, a za 200zł mogliby kupić jedzenia na myślę 3 tygodnie. Spróbuj skorzystać z pomocy uniobałaganu i zrób jakiś biznesplan. Może znajdź menagera lub skontaktuj się z poważnymi inwestorami w celu założenia spółki? Lub najprościej-wierzysz w ten projekt? Idź i weź kredyt. Pozdrawiam i przypominam, że ten post nie miał na celu ani Cię obrazić, ani się czepiać czy okazać złośliwość.




#1494260 ProSpiders - Aktualizacja 16/01/2016 Warszawa

Napisany przez SARNAC dnia 29 listopad 2013 - 20:08

 
bhivhbviwbr



#1373169 Czym jest subimago? i inne błędy

Napisany przez Dark_Raptor dnia 04 luty 2013 - 08:46

Zrobię taką małą kompilację najczęściej pojawiających się błędów. Może komuś się przyda (mi na pewno, dla komfortu psychicznego ;)  )

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Czym jest subimago?

Subimago to uskrzydlone stadium larwalne pojawiające się wyłącznie w rzędzie jętek (Ephemeroptera)! Stadium to nie lata, a najprawdopodobniej pozwala, tym starym ewolucyjnie owadom, na bezpieczne wysunięcie skrzydeł po wyjściu na ląd.

A więc subimago to nie przedostatnie stadium rozwojowe innych grup owadów, jak to błędnie określają terraryści. Owad z prawie rozwiniętymi skrzydłami (widać zawiązki skrzydeł) to tzw. "nimfa". Warto jednak wiedzieć, że i w terminologii entomologicznej ta nazwa nie jest precyzyjna. Często określeniem nimfy nazywa się wszystkie stadia rozwojowe owadów o przeobrażeniu niezupełnym (hemimetabola) - od jaja do imago. Również czasem wszystkie stadia rozwojowe owadów o przeobrażeniu zupełnym (holometabola), a więc i stadium poczwarki.

A czegoś takiego jak pre-subimago, pre-pre-subimago w ogóle nie ma :P

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Czy owad/pająk przechodzi wylinkę?

 

Nie. Owad, pająk, czy inny stawonóg linieje. Wylinka to zrzucony po wzroście oskórek. Zwierzę może przejść linienie, proces linienia, ale nie wylinkę!

 

A może jednak przejdzie?... jeśli położycie przed nim zrzucony oskórek i owad/pająk po nim przejdzie, to rzeczywiście przejdzie wylinkę ;)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Mącznik vs _mączniak vs mączlik (forum z automatu przerabia nazwę na chrząszcza, więc ta kreska z przodu)

 

Zważywszy, że nazewnictwo polskie nie jest obowiązujące i mało precyzyjne, entomolog nie musiałby o to kruszyć kopii, ale jednak...

Mącznik to chrząszcz należący do rodzaju Tenebrio, w rodzinie czarnuchowatych (Tenebrionidae). Popularny owad karmowy, jak mącznik młynarek - Tenebrio molitor.

_mączniak jest grzybem pasożytniczym. Same _mączniaki to grupa dość duża i niejednorodna należąca do kilku jednostek systematycznych (m.in. Ascomycota i Oomycota). Wiele z nich to groźne patogeny roślin uprawnych.

Mączlik szklarniowy (Trialeurodes vaporariorum) to przedstawiciel pluskwiaków. Jest owadem atakującym rośliny i poważnym szkodnikiem w szklarniach. Podobieństwo nazw powoduje częste błędy.

 

Jak widać, to trzy różne organizmy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Żuk vs chrząszcz

 

Pozornie bez znaczenia, ale jednak... Używanie tych nazw zamiennie może w większość przypadków być błędne. Otóż każdy żuk jest chrząszczem, ale tylko niektóre chrząszcze są żukami. Żuki, to najściślej mówiąc, rodzina Geotrupidae, z naszymi typowymi żukami: leśnym (Anoplotrupes stercorosus), wiosennym (Geotrupes vernalis) lub gnojowym (G. stercorarius). Szerzej, żukami określa się przedstawicieli pokrewnych rodzin, należących do dużej nadrodziny Scarabaeoidea. Używanie jednak nazwy "żuk" dla każdego imago (owada dorosłego) innych grup, jest już błędem. Tak więc dorosły mącznik czy drewnojad nie jest żukiem!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Robak vs owad/pająk

 

W powszechnej świadomości każdy bezkręgowiec jest "robakiem". Tradycja ta wywodzi się jeszcze ze starożytności, gdzie wszystko to, co nie wyglądało na "zwykłe" zwierzę określano terminem "Vermes" (nawet węże wliczano do tej grupy!). Z czasem termin uległ zawężeniu tylko do określonych organizmów.

Używając zatem tego terminu w niepoprawny sposób, nie zdajemy sobie sprawy, że popełniamy ogromny błąd, zwłaszcza z taksonomicznego punktu widzenia. Nazwa robaki jest  zarezerwowana dla płazińców (Platyhelminthes) i obleńców (Nemathelminthes). Są to w dużej mierze organizmy pasożytnicze lub wolnożyjące, pozbawione odnóży. Są zupełnie niepodobne do owadów czy pająków.

Nazywajac więc muchę "robakiem", popełniamy większy błąd niż nazywając wieloryba myszą, a nawet żyrafę szczupakiem, bo organizmy te są znacznie bliższe ewolucyjnie niż taki tasiemiec czy nicień z komarem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Przepoczwarczenie vs "przepoczwarzenie"

 

Oczywiście poprawna jest pierwsza forma, bo owad zamienia się w poczwarkę, a nie w poczwarę (choć dla niektórych każdy owad, niezależnie od stadium, taką poczwarą jest ;) ). Co ciekawe, termin ten odnosi się tylko do etapu, w którym to larwa ulega przemianie. Opisując zamianę poczwarki w postać dorosłą, mówimy o opuszczeniu poczwarki.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Roztocze vs roztocza

 

Może nie do końca entomologicznie, ale temat pojawia się w kontekście hodowli. Pozornie błahy problem, bo błąd ten można spotkać nawet w fachowych i specjalistycznych opracowaniach. Ale jeśli już go drążymy...

Roztocze to nazwa rzędu pajęczaków, Acari (Acarina). Zwierząt często pojawiających się w naszych terrariach jako niechciani goście. Jest to dość precyzyjne określenie. ...ale oczywiście nazwa ta też odnosi się do pewnego rejonu Polski ;)

Roztocza to nazwa znacznie szersza. Określa organizmy rozkładające martwą materię - saprofagi, detrytusofagi, destruenci, to wszystko można traktować jako synonimy. Roztoczami mogą być grzyby, dżdżownice, larwy owadów (jak i imagines), nicienie, równonogi, wije... i oczywiście również roztocze.

Tak więc jadąc na Roztocze, oglądać roztaczający się widok na roztocza, wśród których są i roztocze, miejmy to na uwadze :D

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Nazwy łacińskie

 

Nie będzie to wykład o zasadach tworzenia nazw, a raczej o ich zapisie.
Często piszę, że nazwy polskie są nieobowiązujące, a najważniejsze są naukowe, łacińskie. Jednak "zwykłemu zjadaczowi chleba" przeważnie nie są one potrzebne, bo po co zaprzątać sobie głowę tworami w stylu:

Gammaracanthuskytodermogammarus loricatobaicalensis Dybowski 1927 ...skorupiak, nazwa już nieaktualna... niestety
Cancelloidokytodermogammarus (Loveninsuskytodermogammarus) loveni Dybowski, 1926 ... skorupiaczek
Brachyta interrogationis interrogationis var. nigrohumeralisscutellohumeroconjuncta Plavltstshikov, 1936 ...odmiana barwna, podgatunku chrząszcza z rodziny kózkowatych

Gdy można ładniej:

Abra cadabra (Eames & Wilkins) 1957 ...to, wbrew skojarzeniom, chrząszcz
Turbo militaris Reeve, 1848 ...tak, to nazwa ślimaka!

Ok. Ale czemu to służy?

Naukowa, łacińska nazwa składa się z dwóch członów: nazwy rodzajowej (określa przynależność gatunku do rodzaju) i nazwy gatunkowej (identyfikuje konkretny gatunek). Pierwszą piszemy zawsze dużą literą, drugą piszemy małą. Całą nazwę zawsze powinno się pisać kursywą, a wszelkie inne wyższe taksony normalną czcionką.

 

sp. - (species) gdy gatunek jest nieokreślony dopisujemy "sp."

 

ssp. - (subspecies) jeśli podgatunek jest nieokreślony dopisujemy "ssp."

 

spp. - jeśli mowa o wielu gatunkach z danego rodzaju piszemy "spp.".

 

var. - (varietes) odmiana, np. barwna. Czasem stosuje się oznaczenie m. (morph).

 

cf. - (confer, confirma) odpowiadający, podobny - piszemy, gdy nie jesteśmy pewni oznaczenia, a okaz jest najbardziej zbliżony do danego taksonu

 

Zawsze piszemy je normalną czcionką.

Zobaczmy to na przykładzie:

Carabus auronitens - biegacz zielonozłoty. Nazwa łacińska mówi nam, że to gatunek "auronitens", należący do rodzaju "Carabus".
Carabus sp. - nieokreślony gatunek chrząszcza z rodzaju "Carabus".
Carabus spp. - kilka gatunków z rodzaju "Carabus".
Carabus auronitens ssp. escheri - pogatunek "escheri", gatunku "auratus" w rodzaju "Carabus" (czasami podgatunki traktowane są jako odmiany, to już kwestia sporów między taksonomami, jeśli uznamy "escheri" za odmianę, wtedy zamiast "ssp." dajemy "var.").

Carabus cf. auratus - biegacz, który jest najprawdopodobniej biegaczem zielonozłotym.

Jeszcze jedna ważna sprawa. Nazw łacińskich nie odmieniamy w sposób stosowany w polskim języku! Kolokwialnie możemy mówić "o Carabusach", "z Carabusami", ale pisząc już używajmy tylko jednej formy lub odmieniajmy je zgodnie z łaciną.

 

No dobra, ale czemu rzeczywiście to służy? Po prostu korzystając z pełnych nazw łacińskich, mamy niemal 100% gwarancję, że osoba z innego kraju będzie wiedziała o jakim taksonie mowa. Nazwy zwyczajowe, nawet w obrębie jednego kraju, mogą być różne. Aby pozostać przy przykładzie chrząszczy biegaczowatych. W niektórych rejonach Polski nazywane są szczypawkami (gdy ta nazwa najczęściej dotyczy skorków - Dermaptera), gdzie indziej nazwą je żukami (choć do Geotrupidae nie należą), no i oczywiście nazwa biegaczowate. Pisząc/mówiąc Carabidae, zawężamy wszystko do jednej rodziny chrząszczy.




#1712597 Kiedy znika kończynka ,,Początkujący terrarysta''

Napisany przez knypol dnia 03 październik 2015 - 15:51

Wtedy gdy pierwszy raz poprowadzisz swoje modliszki do bitwy!




#1380769 Przyjmę

Napisany przez adjaro dnia 20 luty 2013 - 18:40

Zgłaszam post jako niezgodny z regulaminem, z wnioskiem o żółtą kartkę za głupotę i nieznajomość regulaminu.




#1750772 Pomiary promieniowania UV-B dla lamp terrarystycznych - (zdjęcia,opisy,wykres...

Napisany przez don_22 dnia 29 marzec 2016 - 00:13

Jak ważne jest promieniowanie UVB dla prawidłowego rozwoju naszych gadów nikogo nie musze chyba przekonywać ale jak ważne jest zastosowanie odpowiedniego oświetlenia postaram się może na poniższym zestawieniu pokazać jak duża jest różnica pomiędzy standardowym oświetleniem UVB a metalhalogenowym.

 

Na początku tabelka zobrazuje kilkanaście lamp różnych marek:

 

 

4.wykres%20forum.jpg

 

 

 

Zestawienie na zdjęciach :

 

 

1-HID Solar Raptor 35W (5200K) /ok.3,5 mc

 

2.SR%2035Wn%20PAR%2020%201400H.JPG

 

2-HID Solar Raptor 35W (5200K) /ok.4,5mc

 

 

2.SR%2035W%20-%201600H.JPG

 

3-HID Solar Raptor 35W (5200K) /ok.4,5mc

 

2.SR%2035W%201600h.JPG

 

4-HID The White Light 35W (6500K) /ok. 4mc1.2white%202%2035W%206000k%201500H.JPG

 

5-HID Solar Raptor 50W (5200K) /ok.4,5 mc

 

2.SR%2050W-1600H.JPG

 

6-HID The White Light 50W (10000K) /ok.4mc

 

1.3%20WHITE%2050w%201500H.JPG

 

7-HID The White Light (10000K) 50W /ok.3 tygodnie

 

1.white%201%2050W%2010000k%20240H.JPG

 

8-HID REPTILE EXPERT 50W /3 dni

 

9.reptile%20expert%2050W.JPG

 

9-HID Solar Raptor 70W (5200K) /ok.4,5 mc

 

2.SR%2070W%201600H.JPG

 

10-HID RepTech 70W ( 5200K) /7 dni

 

8.reptech%2070W.JPG

 

11-MVL Solar Raptor (samobalast)100W (5200K) /ok.2 mc

 

2.SR%20100W%20samobalast.JPG

 

12-Świetlówka Exo terra 60cm / 10% UVB  /2 godziny

 

7.exo%20terra%2018W%2010.JPG

 

13-Świetlówka Exo terra 60cm / 5 % UVB  /2 godziny

 

7.exo%20terra%2018W%205.JPG

 

14-Świetlówka Exo terra 60cm / 5 % UVB  /6mcy/

 

3.RURA%20UVB.JPG

 

15-Żarówka Exo -  Terra 13W 10 % /6mcy

 

7.exo%20terra%2013W.JPG

 

 

16-Żarówka Exo -  Terra 26W 10 % /6mcy

 

7.exo%20terra%2026W.JPG

 

17-Żarówka Exo -  Terra 26W 10 % /6mcy

 

6.kompakt%2026W%206mcy%202200h.JPG

 

Wnioski :

 

-Podane wartości są pokazane w lini prostej padania światła,jeżeli miernik ustawiony jest w kącie innym niż 90 stopni wartość promieniowanie spada ..

 

-marka EXO-TERRA sprawdzić sie może jeżeli mamy odlegołość pomiędzy żarówką a głową zwierzęcia nie większą niż 15cm,poniżej tej wartości te świetlówki"moim zdaniem" to zwykłe placebo.
 

- każda żarówka metalhalogenowa w ogólnym rozrachunku wykazuje kilkanaście razy większą emisję UVB niż testowane świetlówki 10% UVB (nie wspominając już o wersjach 2% i 5%) Zwierzę, aby odczuć jakikolwiek efekt tych produktów (świetlówek UVB), musi być naprawdę blisko... W większości przypadków istnieje jednak spore ryzyko, że za
kwotę ok. 90 zł zainstalowaliśmy swemu gadowi PLACEBO UVB, zamiast rzeczywistego źródła UVB. Gady zapewne nie skorzystają...
Nawet jeżeli trzymamy zwierzęta typu gekony to polecam MINIMUM świetlówkę 10% UVB (na zdjęciach widać, że wartości emisji wersji 5% są znikome wersji 2% lepiej nie testować bo szkoda nerów). Dla zobrazowania - w dniu dzisiejszym promieniowanie na dworze przy bezchmurnym niebie na wysokości moich oczu było na poziomie 80 jednostek,na poziomie moich kostek było 35
jednostek). Jak widać nowa świetlówka EXO-TERRA po 2h świecenia na 30cm emituje promieniowanie (w lini prostej) na poziomie 13 jednostek. Wnioski proszę wyciągnąć...

Dodatkowym aspektem jest to, że w przeciągu czasu użytkowania spadki poziomu promieniowania UVB przy metalohalogenach są zdecydowanie mniejsze i pozwalają na normalne użytkowanie nie 3 lub 6 miesięcy, ale
spokojnie ponad 12 miesięcy.
 

 

-proszę pamiętać, że pokazane pomiary oparte na przykładowych egzemplarzach wymienionych marek w żadnym wypadku nie można ich uogólniać, niemniej klasa zastosowanego sprzętu pomiarowego umożliwia wyciąganie wniosków i służyć może zobrazowaniu z czym spotykamy się na rynku i jakie dany asortyment ma cechy użytkowe w zakresie promieniowania UV, to niezwykle ważne przy świadomym decydowaniu o
zakupach gdzie powinniśmy brać pod uwagę min.:

- wysokość od źródła światła do zwierzęcia w naszym terrarium( w lini prostej !! )
- zapotrzebowanie zwierzaka na promieniowanie UV
- nasze możliwości finansowe
 

 

Pozdrawiam

Zespół egzotic-room.pl




#1748608 Lampy metalohalogenowe Lucky Reptile Bright Sun

Napisany przez Radagast dnia 16 marzec 2016 - 22:14

(NOTABENE: do wpisu będę dodawał, na samym dole, ważne informacje ogólne dotyczące pracy lub instalacji metalohalogenów, tak, aby ułatwić tym, którzy się chcieliby czegoś dowiedzieć, a nie będą mieli czasu na czytanie wszystkich komentarzy pod spodem, pytań mądrych i głupich oraz odpowiedzi. Takie coś w rodzaju krótkiego kompendium wskazówek i uwag. Na bieżąco uzupełniane czy, w razie konieczności, poprawiane. Podobnie z odnośnikami do stron internetowy - uzupełniane na bieżąco. Kto chce, będzie mógł doczytać.)
(EDIT z 3 VI 2016: poprawiłem nazwę tych lamp: prawidłowo mówi się metalohalogeny, a nie metahalogeny. Ponadto, uzupełniłem odnośniki do stron producentów lamp metalohalogenowych i dwóch polskich dystrybutorów)
 
Otóż w grudniu, gdy mój samiec Crotaphytus collaris spał już na dobre, a samica szykowała się do snu zimowego zacząłem się zastanawiać nad innym, lepszym źródłem UVB. Do tej pory byłem "użytkownikiem" kompaktów, a to z tej racji, że wcześniej miałem do czynienia najbardziej z żółwiami wodnymi, stosunkowo niedużymi terrariami tropikalnymi oraz gekonami nocnymi. Kompakty (albo ich brak) zdawały tu egzamin najlepiej.
 
Najbardziej mi zależało na tym, by to źródło UVB również grzało. Chciałem uzyskać efekt mniejszej ilości (minimalnej) instalacji elektrycznych i mniejszego rocznego zużycia prądu. I najlepiej, żeby to światło było odpowiedniej barwy. Rurowe świetlówki UVB normalnie wymagają instalacji dodatkowej rury o barwie światła odpowiedniej dla gadów, zwłaszcza pustynnych. A dwie świetlówki rurowe nie bardzo mi się widziały...
 
W tym celu założyłem wątek na forum, w którym pytałem głównie o lampy MVL (mercury vapor), o których już słyszałem. Natomiast @Rasta_Gecko otworzył mi oczy na coś takiego jak lampy metalohalogenowe.
 
Poszperałem w Internecie, dużo czytałem, zarejestrowałem się nawet na francuskim forum terrarystycznym...
 
I tak zdecydowałem się kupić kilka żarówek Lucky Reptile Bright Sun: ponieważ są za granicą najtańsze i najłatwiej dostępne, a używają ich renomowani hodowcy w Niemczech, we Francji i nie tylko.
 
Ponieważ wymagają one specjalnego zapłonu, zastanawiałem się, jakich stateczników użyć do tych "nieistniejących" w Polsce lamp. @Nosferatu mi nieco pomógł, ale kontakt był słaby, ponieważ nie zajmuje się on już terrarystyką, jak powiedział sam. Ale wspomniał mi o Osramie i Philipsie, radząc te pierwsze. Na ibeju podpatrzyłem, jakie stateczniki są sprzedawane pod lampy metalohalogenowe za granicą, byle by nie te "firmowe", niepotrzebnie droższe od Osrama i Philipsa. Zatem znalazłem odpowiednie modele i nowe stateczniki kupiłem bardzo tanio na allegro (od 30 do 39 zł za sztukę): model Philips HID-PV C 035-l CDM x 2 pod lampy 35W, a pod lampę 70W (pierwotnie planowaną do dużego terrarium) Osram Powertronic PTi 70/220-240 S. Potem, natomiast, gdy zdecydowałem, że żarówki o mocy 50W pewnie wystarczą do terrariów pustynnych, kupiłem dla nich dwa stateczniki Osram Powertronic PTi 50/220-240 S (te ostatnie akurat nie były w Polsce dostępne, więc musiałem je kupić za granicą). W ogóle, warto zauważyć, że po taniości na Allegro łatwo trafić na stateczniki Osrama czy Philipsa o mocy 35W czy 70W, ale do 50W już ciężko (chyba że nowe w sklepach, ale ceny są o wiele wyższe).
 
Następnie kupiłem wymienione lampy Lucky Reptile Bright Sun: Desert 50W x 2, Desert 35W x 1 i Jungle 35W x 1. Dwie pierwsze, ponieważ planowałem powiększenie hodowli (po dość niespodziewanie imponującym, szczerze mówiąc, sukcesie z Crotaphytus collaris w ubiegłym sezonie) o kolejny gatunek pustynny z Ameryki Północnej (mój ulubiony jaszczurzy biotop), trzecia na odchów młodych z tych pierwszych gatunków (albo przynajmniej jednego), a czwarta do terrarium docelowego 40x40x80 LWH dla parki anolisów martynickich (Anolis roquet summus). Jak gady mają mieć dobrze, to od razu wszystkie!
 
Aby to wszystko działało i żeby nie zepsuć drogiej żarówki zza Odry poduczyłem się nieco elektryki (polecam przy okazji arcyświetną stronę www.elektrykadlakazdego.pl - tam się wszystkiego douczyłem albo nauczyłem w tej dziedzinie, łącznie z wymianą gniazdka w ścianie) oraz zasięgnąłem rady regularnych użytkowników tych lamp na forum francuskim. Francuzi szybko wyjaśnili mi, jak się taki sprzęt podpina: http://www.lesdragonsdasgard.com/t47404-question-electronique-branchement-ballast-osram-ou-philips. Tam można podpatrzeć na obrazkach, jak to się robi.
 
W galerii mam Album z przeróbki terrarium 120x70x90 na 120x70x75 LWH (hibernacja mieszkańców stała się świetną okazją na przerobienie terrarium - dlatego tak lubię gatunki hibernujące: można coś pomajstrować, ulepszyć), gdzie zamontowałem instalację pod lampę metalohalogenową Lucky Reptile Bright Sun Desert 50W. Obniżyłem to terrarium z oczywistych względów: zbyt dużo ciepła gubiło się w tak wysokim terrarium, które i tak nie musiało być tak wysokie dla naziemnego gatunku (choć moje Crotaphytusy korzystały z całej wysokości, zwinnie przemieszczając się po ściankach). W terrarium przed przeróbką w ubiegłym sezonie mieszkała parka Crotaphytus collaris, ale w kolejnym sezonie zdecydowałem tu dać jakieś większe jaszczurki a Crotaphytusom zrobić nieco mniejsze lokum. Terrarium to zostało przeznaczone na parkę Petrosaurus thalassinus.
 
W innym albumie pokazuję budowę terrarium 90x55x55 LWH pod śpiącą wówczas parkę Crotaphytusów. W tym terrarium również zainstalowałem statecznik pod lampę Bright Sun 50W. Jednakże, jak się okazało, ponieważ miało ono stać na tym większym z Petrosaurusami, które podnosiło znacznie temperaturę otoczenia, musiałem zastosować lampę o mocy 35W (model Desert oczywiście). Z lampą Bright Sun 50W w tym terrarium na górze miałem temperaturę 35*C w najchłodniejszym miejscu, czyli stanowczo za dużo. Statecznik pod 50W został z lampą o mocy 35W, ponieważ powiedziano mi na wspomnianym forum francuskim, że może nadawać się pod żarówkę o słabszej mocy, choć z pewnością żarówka nie może być większej mocy, niż ta, do której jest przeznaczony statecznik. Jednakże później dowiedziałem się, że stosowanie statecznika o mocy wyższej niż lampa skutkuje skróceniem trwałości tej lampy i dlatego po około miesiącu prawidłowego działania podmieniłem statecznik na ten, który jest przeznaczony do lamp o mocy 35W (czyli w moim przypadku Philips HID-PV C 035-l CDM zamiast Osram Powertronic PTi 50/220-240 S). Przy słabszym stateczniku zaobserwowałem oczywisty spadek jasności wydzielanego światła. Ale lepiej dla trwałości żarówki metalohalogenowej zamocować statecznik o odpowiedniej mocy.
 
Tu podaję kilka zdjęć z przeróbki pierwszego terrarium.
 
Minimalizm instalacji, który chciałem uzyskać:

9. Nowa, "nowocześniejsza" bo "prostsza", instalacja elektryczna

Udało się: wystarczą tylko dwie oprawki E27.
 
Mocowanie statecznika:

11. Mocowanie balastu do lampy metalohalogenowej

(Osram Powertronic PTi 50/220-240 S)
 
Mocowanie oprawki, mój ubiegłoroczny patent, który pozwala na obrót żarówki (niżej: ulepszona wersja tegoroczna):
 
18. Sposób zamontowania dość sporej żarówki Lucky Reptile Bright Sun

 
I efekt końcowy:
15. Lucky Reptile Bright Sun DESERT 50W w zestawieniu z Osram Duluxstar Mini Twist 6500K 25W

 
14. A tak świeci lampa metalohalogenowa Lucky Reptile Bright Sun DESERT 50W


A tu z budowy nowego 90x55x55:
21. Sposób mocowania statecznika do lampy metahalogenowej

(statecznik: Osram Powertronic PTi 70/220-240 S)
 
Wymiana statecznika (po około miesiącu działania ze statecznikiem 50W i lampą 35W):
 
29. Podmiana statecznika

(model: Philips HID-PV C 035-l CDM)
 
I efekt końcowy:
22. Efekt Lucky Reptile Bright Sun DESERT 35W

 
23. Szersze spojrzenie na terrarium oświetlone żarówkami Lucky Reptile Bright Sun DESERT 35W i Osram Duluxstar Mini Twist 6500K 15W

 
25. Parka Crotaphytus collaris wygrzewa się pod lampą Bright Sun

 
24. Parka Crotaphytus collaris wygrzewa się pod lampą Bright Sun

 
Oraz mój patent na mocowanie oprawki z żarówką umożliwiający obrót żarówki (nowsza wersja ubiegłorocznego patentu):
 
26. Mój patent na mocowanie żarówki (nowsza wersja ubiegłorocznego patentu)

 
27. Mój patent na mocowanie żarówki (nowsza wersja ubiegłorocznego patentu)

 
Tu zaś z budowy lampy (ze zwykłej srebrnej keksówki) do terrarium tropikalnego pod żarówkę Bright Sun Jungle 35W ze statecznikiem Philips HID-PV C 035-l CDM:
 
1. Budowa lampki dla metahalogena

 
2. Sposób podpięcia statecznika dla metahalogenów

 
4. Budowa lampki dla metahalogena

 
6. Próba metahalogena z lampką z keksówki

Efekt ów jest, według mnie, niesamowity, choć zdjęcia tego niestety nie pokazują właściwie (żadna technologia nie odzwierciedli ludzkiego oka). Jakość światła jest wyjątkowa, te żarówki świecą mocnym, jasnym światłem o barwie zimnej (dla lamp Lucky Reptile Bright Sun w wersji DESERT podaje się 6000-6500K, dla wersji JUNGLE ok. 4000K). Gady pokazują swe najlepsze kolory. Jako doświetlenie używam żarówek spiralnych Osram Duluxstar Mini Twist 6500K, do mniejszego o mocy 15W, do większego o mocy 23W.
 
Nie mam natomiast żadnych mierników promieniowania UVB, ale wszyscy znający temat jednogłośnie potwierdzą, że lampy metalohalogenowe są najlepszym źródłem promieniowania UVB. Nadają się zwłaszcza pod gady pustynne ze względu na swą zimną barwę światła widzialnego (różna, w zależności od producenta). Są również o tyle praktyczne (na czym mi zwłaszcza zależało), że grzeją, wydając promieniowanie podczerwone. Są także źródłem promieniowania UVA. Czyli trzy w jednym.
 
Co do technicznych pomiarów, to w wątku wymienionym wcześniej @Rasta_Gecko podaje odnośniki do wyników badań przeprowadzonych przez żabojadów.
 
Ja wybrałem Lucky Reptile Bright Sun z wyżej wymienionych względów i jestem bardzo zadowolony. Inne dostępne marki to: Econlux Solar Raptor (podobno niedawno temu wykupiona przez ExoTerrę, co pewnie poskutkuje spadkiem jakości, zwłaszcza, że ExoTerra zaczęła produkować swoje metalohalogeny), ExoTerra Sunray, Lightstorm, czeskie Sunlux UV oraz holenderskie The White Light i RepTech (odnośniki poniżej). Te ostatnie dwie marki ostatnio pojawiły się, jako pierwsze metalohalogeny dostępne w Polsce, w ofercie sklepu Exotic Room. Akurat dzisiaj (16 marca) trafiłem na wątek na forum jaszczurki.net, gdzie rozgorzała dość burzliwa z początku dyskusja na temat tych dwóch marek holenderskich. Od stycznia wciąż nie mogłem znaleźć czasu na założenie niniejszego wątku, a tu na tamtym forum ktoś się zainteresował tematem w lutym. W owym wątku zawarto jednak, oprócz wymiany ostrej amunicji, nieco danych technicznych dotyczących holenderskich metalohalogenów, zwłaszcza w porównaniz Solar Raptorem Econluxa oraz bardzo dużo informacji ogólnie o świetle, a szczególnie o oświetleniowych potrzebach gadów.
 
Dodam jeszcze, że niestety cenowo dla Polaka nie wygląda to tak ciekawie, jak dla Niemca, Francuza, czy choćby Holendra. Bowiem dla Niemca 30 EUR za żarówkę, to tyle, co 30 PLN dla Polaka. A niestety Polak nie kupi tej żarówki za 30 PLN u siebie, tylko musi ściągać zza Odry lub z Czech za te nieco ponad 30 EUR i mu wychodzi nie lada wydatek z wysyłką. Dlatego opłaca się, tak na marginesie, od razu kupić kilka żarówek i zapłacić raz za wysyłkę lub poprosić kogoś o ich kupno na którejś giełdzie zagranicznej. Niemniej jednak słaba siła nabywcza naszej złotówki jest niemałą przeszkodą w zakupie takich żarówek i nie ma się co dziwić, również dzięki temu, że do niedawna nie były w ogóle dostępne w Polsce, że przeciętne terrarium w Niemczech ma jednego albo nawet dwa takie metalohalogeny, podczas gdy przeciętny terrarysta w Polsce nawet nie wie, że takie żarówki istnieją (jak ja do grudnia).
 
Niniejszym wątkiem pragnę przede wszystkim zaznaczyć istnienie czegoś takiego, jak lampy metalohalogenowe, tu na forum i szerzej pośród polskich terrarystów, a po drugie wszcząć dyskusję na ten temat i może wciągnąć kogoś w tę technologię tak, jak udało mi się wciągnąć niejednego już w hodowlę gatunku Crotaphytus collaris zamiast brodaczy, gekonów lamparcich, kameleonów jemeńskich ("jamejskich") i orzęsków.
 
W razie jakichkowiek pytań, chętnie służę pomocą (czy tu, czy na wiadomości prywatnej). Co może posłużyć innym, najlepiej właśnie tu.
 
Aneks nr 1. Odnośniki do kilku źródeł, które mi się przydały (albo i nie), a nie zostały (albo zostały) wymienione wyżej (choćby dlatego, że trafiłem na nie już po napisaniu niniejszego wpisu):
http://www.terrarium.pl/topic/471908-zarowki-3w1-pytanie-o-doswiadczenie-z-tymi-slabszymi-7080w-hqi-mvl-hid/ - moje pierwsze zapytanie, które cały ten temat wywołało
http://www.lesdragonsdasgard.com/t33133p80-mesures-uv-powersun-vs-le-reste-du-monde - porównanie różnych sztucznych źródeł promieniowania UVB dla gadów (dzięki @Rasta_Gecko) (FR)
http://forum.tanalahy.com/recapitulatif-sur-l-eclairage-uv-t11952.html - ciekawy wątek (FR) o oświetleniu UV w terrarystyce, lampach metalohalogenowych ogólnie i Bright Sun'ach w szczególności
http://www.dghtserver.de/foren/archive/index.php/t-58200.html - po niemiecku i lampach Lucky Reptile Bright Sun
http://www.lesdragonsdasgard.com/t46153-branchement-ballast-osram
http://www.lesdragonsdasgard.com/t32014-solar-raptor-bright-sun
http://www.lesdragonsdasgard.com/t47404-question-electronique-branchement-ballast-osram-ou-philips - waleczni potomkowie Karola Wielkiego wyjaśniają mi, jak się prawidłowo podpina statecznik pod taką lampę
http://www.gitmarket.pl/osram/powertronic-intelligent-s-ecg-for-hid-lamps-for-installation-in-luminaires-3/38961.html
http://www.gitmarket.pl/osram/powertronic-fit-s-ecg-for-hid-lamps-for-installation-in-luminaires-statecznik
http://bezel.com.pl/index.php/instalacje-elektryczne - korzystałem z danych technicznych tych stateczników, szukając odpowiednich pod metalohalogeny
http://www.uromastyxstory.com/t526-ballast-et-ballasd
http://tortues-terrestres.forumactif.com/t87107-post-sur-les-ampoules-solar-raptor
http://www.tortueforum.com/t24928p90-la-2-en-1-de-lucky-reptile
http://tortues-terrestres.forumactif.com/t87107-post-sur-les-ampoules-solar-raptor
https://www.youtube.com/watch?v=EzRElVLFQWQ - wszystko o lampach metalohalogenowych ogólnie (filmik po angielsku)
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=11573&postdays=0&postorder=asc&start=0 - ciekawy wątek ogólnie o tego typu lampach i ich montażu
http://www.terrarium.pl/topic/478734-pomiary-promieniowania-uv-b-dla-lamp-terrarystycznych-zdjeciaopisywykresy-made-by-egzotic-roompl/ - zespół Egzotic Room, jako jedyny obecnie dystrybutor lamp metalohalogenowych, dokonał pomiarów i porówniania tychże między różnymi sztucznymi źródłami promieniowania UVB przeznaczonymi dla terrarystyki. Bardzo ciekawe.
 
Marki metalohalogenów dostępne na rynku (lista będzie stale poszerzana):
Lucky Reptile Bright Sun - instrukcja obsługi lamp Bright Sun firmy Lucky Reptile (plik PDF w kilku językach)
Econlux Solar Raptor - ulotka informacyjna dotycząca różnych produktów firmy Econlux, w tym lamp Solar Raptor (plik PDF w j. angielskim)
Sunlux i ich fejsbukowy profil - czeskie Sunlux UV (dzięki za info @!)
The White Light - holenderska marka, więcej informacji u polskiego dystrybutora (jak poniżej)
RepTech - holenderska marka, więcej informacji u polskiego dystrybutora (jak poniżej)
Reptiles Expert - tania niemiecka marka (taniej w pakietach po trzy)
Mega-Ray (USA) i dystrybutor europejski Mega-Ray (Anglia)
X-Reptile - szwajcarska marka
Zoomed Powersun H.I.D. Metal Halide UVB Lamp - znana amerykańska firma terrarystyczna niedawno temu również wprowadziła na rynek swój model, tu jest wątek o tej nowości na rynku autorstwa @Rasta_Gecko

JBL - znana niemiecka marka, robi modele pustynne Reptil Desert i tropikalne, Reptil Jungle

Terra Exotica - niemiecka firma

Dystrybutorzy lamp metalohalogenowych w Polsce:
Egzotic-Room (marki: The White Light i Rep Tech)
TerraSklep (marki: Lucky Reptile i Sunlux)

REPTILiTY (marki: JBL i Terra Exotica)

Aneks nr 2. Kilka ważnych danych technicznych dotyczących instalacji i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tych lamp:
1. Lampy metalohalogenowe wymagają specjalnych stateczników (balastów). Nie ma konieczności kupowania stateczników firm terrarystycznych, które są drogie, idealnie nadają się do tego stateczniki firmy Osram czy Philips. Można je kupić nawet poniżej 40 zł na Allegro, OLX czy Gumtree, jeśli się trafi okazja (ja trochę, choć niedługo, polowałem na nie i się udało). Istnieją stateczniki na jedną lampę (35W, 50W, 70W, 100W, 150W) lub na dwie (np. 2x35W, 2x50W, 2x70W), co umożliwia montowanie jednego statecznika do dwóch terrariów. Istnieją też stateczniki o zmiennej mocy (np. jednocześnie do lampy 35W i 70W), gdzie inaczej podpina się zasilanie w zależności od mocy wymaganej przez lampę.
Stateczniki te trzeba tylko prawidłowo podpiąć (vide wyżej). Statecznik na pewno nie może mieć mniejszej mocy przepustowej niż lampa, którą się pod niego podpina (prawdopodobnie jej nawet nie odpali) i choć wszystko będzie działało, gdy będzie miał większą niż lampa, ta ostatnia szybciej się spali. Tzn. Statecznik do 50W odpali lampy o mocy 35W i 50W, ale ta pierwsza wypali się zbyt szybko. Dlatego ważne jest mieć odpowiedniej mocy statecznik lub od razu kupić zmienny.
2. Koniecznie oprawka ceramiczna.
3. Najlepiej montowanie z uziemieniem (choć nie jest to konieczne do funkcjonowania tych lamp, ale jest bezpieczniej, zwłaszcza przy metalowym stateczniku).
3. Jedną ciekawą rzeczą, czynnikiem nie błahym w decyzji, jest fakt, że te lampy metalohalogenowe można wieszać pod kątem, natomiast lampy MVL (nie wymagające balastu) muszą wisieć prostopadle do podłoża, żeby działały prawidłowo i jak najdłużej. Nie dość, że jeden producent sam produkuje oprawki, które umożliwiają umieszczanie ich metalohalogenów pod kątem, to jeszcze potwierdziłem to z niemieckim hodowcą gadów pustynnych i widać to na zdjęciach europejskich terrariów. Co natomiast wykazują szczegółowe dociekania żabojadów (j.w., znowu dzięki za przypomnienie @Rasta_Gecko), umieszczenie tych żarówek pod kątem wpływa na natężenie promieniowania UVB. Im większe odchylenie od pionu, tym mniejsza ilość promieniowania UV. Nie wpływa to natomiast na techniczne funkcjonowanie lampy ani na jej żywotność.
4. Same lampy występują w różnych mocach: 35W, 50W, 70W, 100W i 150W. Niektórzy producenci nie produkują niektórych mocy, niektórzy produkują modele DESERT, JUNGLE, do tego są wersje FLOOD i SPOT (te wersje dostępne są przy wyższych mocach).
5. Należy zachować proponowaną przez producenta minimalną odległość od gada. Promieniowanie tych lamp jest naprawdę mocne. Podobnie z maksymalnym dystansem. To nie słońce, tylko niezła podróbka ludzka.
6. Ilość promieniowania UVB mierzona jest nie w %, jak przy tańszych kompaktówkach czy świetlówkach rurowych, ale w długości fal na cm2. W zależności od odległości od lampy ilość tych promieni jest większa lub mniejsza (może być zbyt duża lub za mała). Należy się tu stosować do schematów i ilustracji zawartych zazwyczaj w ulotce lub na opakowaniu.
7. WAZNE: przy pierwszym włączeniu należy pozwolić lampie się przepalić przez co najmniej dwie godziny bez wyłączania. Potem należy ich używać przez około 8-12 godzin dziennie (różni producenci podają różne dane).
8. WAZNE: przed wykręcaniem żarówki należy koniecznie odłączyć zasilanie. W ogóle nie należy majsterkować przy żarówce czy przewodzie między balastem a żarówką przy włączonym zasilaniu. W sytuacji wymiany żarówki, należy odczekać jakiś czas (10-15 minut) przed ponownym załączeniem zasilania.
9. WAZNE: nie wolno używać ściemniaczy do tych żarówek. No i wiadomo, jak przy wszystkich żarówkach, żadnych termostatów, ponieważ dyskoteka w terrarium nie jest wskazana a im częstsze włączanie i wyłączanie lampy MH, tym krócej będzie działała.




#1739934 Płazy znalezione w piwnicy

Napisany przez Yahilles dnia 02 luty 2016 - 16:10

W związku z tym, że regularnie trafiają się tematy typu "znalazłem żabę w piwnicy", "co to za zwierzątko, chodziło po garażu", pragnę stworzyć pewnego rodzaju ogłoszenie.

Polskie płazy (głównie żaby brunatne, ropuchy i traszki) w celu zimowania wyszukują chłodne, wilgotne i ciemne miejsca - często wybór pada na piwnice, jeśli są w stanie do nich bez problemu wejść (np. uchylony wywietrznik). Jeśli znajdziemy takiego płaza jesienią/zimą, należy zostawić go w spokoju, jeśli to tylko możliwe, a poradzi sobie sam. Nie ma potrzeby zabierania go do żadnego terrarium, dokarmiania, spryskiwania ani nic w tym stylu.

Zimowanie jest naturalnym elementem cyklu rocznego tych zwierząt i przenoszenie ich do temperatury pokojowej wybija je z rytmu. Traszki czy ropuchy nie potrzebują naszej pomocy, żeby przetrwać zimę, jeśli tylko mają możliwość schronić się przed mrozem.

Następnie, jeśli zwierzęta nie mają jak opuścić takiego pomieszczenia na wiosnę (od marca i później), należy im pomóc i je wypuścić (najlepiej na możliwie dzikim obszarze w pobliżu zbiornika wodnego, ale jak najbliżej miejsca znalezienia), ale nie robimy tego podczas mrozów. Jeśli mamy w ogrodzie oczko wodne, w którym płazy się rozmnażają - wypuszczamy zwierzaki w swoim ogrodzie.

Polskie płazy nie powinny mieć żadnego kontaktu z hodowlanymi. Najbezpieczniej jest przyjąć, że zwierzęta w naszych hodowlach są nosicielami zarazków szkodliwych dla gatunków rodzimych i według takiego założenia ustalać zasady BHP w kontakcie z takimi nieplanowanymi gośćmi na zimę. Nie ma mowy o wpuszczaniu znalezionej traszki zwyczajnej do traszek chińskich a później wypuszczania jej na wolność, bo możemy w ten sposób bardzo zaszkodzić rodzimym populacjom.




#1651198 Oszukana przez żeglarz 1981

Napisany przez knypol dnia 22 styczeń 2015 - 22:56

Może lekko odbiegnę od tematu, ale do autorki: nie zrażaj się, i kontynuujcie z dzieckiem przygodę z terrarystyką, niestety teraz okres zimowy i nie mam młodych zbożówek, właśnie zaczynam karmić węże po zimowaniu i będę dopuszczał samce. Więc jak wam się nie śpieszy, to za około 3-4 miesiące (czas zniosu+czas inkubacji jajek + rozkarmienie) mogę wam sprezentować za darmo młodego wężyka (tylko wysyłkę pokryjecie) - po co terrarium ma puste stać, a w razie czego zawsze służę radą.




#1592026 UWAGA! Przeczytaj, zanim założysz nowy temat - TABELA Z PODSTAWOWYMI INFO...

Napisany przez kalinka dnia 16 lipiec 2014 - 20:05

1. Temat:

* Pamiętaj, że temat powinien zawierać skrót myślowy tego, o czym będziesz pisać. Osoba która go przeczyta, powinna wiedzieć o czym będzie mowa. 
* NIE WPISUJ w tytule nie adekwatnego tytułu np. "Pytanko", "Problem", "Pomocy" itd.
* Proszę zawsze podać JAKIEGO GATUNKU DOTYCZY TEMAT
* Postaraj się krótko i zwięźle opisać problem np.
"Agama brodata - problem z wylinką zaciśniętą na ogonku"
"Pogona henrylawsoni - ospała, brak apetytu od 3 dni"

* Jeśli chcesz się pochwalić zdjęciem albo chcesz zidentyfikować płeć, czy odmianę barwną - zamieść post w odpowiednim temacie zbiorczym (przypięte tematy)

* Autorzy tematów nie spełniających wymogów będą karani punktami - pkt. 3.4 regulaminu
 
Cytat



3.4. Każdy nowo rozpoczęty wątek powinien zawierać w temacie skrót myśli/treści owego wątku. Obowiązuje całkowity zakaz pisania wątków nie podając adekwatnego tytułu (szczególnie niedopuszczalne są tematy typu: "Pytanko", "Mam problem", "Udzielcie porady" ). 

Patrz adnotacja Ad. 3.4. na końcu regulaminu.
 
 
2. Tabela opisująca warunki
 
* KAŻDY temat powinien zawierać w pierwszym poście wypełnioną tabelę:
 
Cytat



Gatunek (nazwa łacińska i dodatkowo potoczna jeśli istnieje)

: 
Data zakupu (dd.mm.rrrr / np. 12.06.2012): 
Wiek (w miesiącach lub latach)
Pochodzenie (WC/CB/FB**): 
Długość ciała (w centymetrach, od czubka głowy do ogona, informujemy o ewentualnych ubytkach): 
Waga (w gramach): 
Liczba sztuk w terrarium: 
Płeć (danego osobnika i towarzyszących mu w zbiorniku): 
Wielkość terrarium (w centymetrach szerokość/głębokość/wysokość):
Rodzaj stosowanego podłoża: 
Temperatura dzień/noc (uwzględniając wyspy ciepła i chłodu): 
Wilgotność (w %): 
Rodzaj stosowanego oświetlenia %UVB, data rozpoczęcia użytkowania, dzienna liczba godzin użytkowania (opcjonalnie, np. exo terra UVB10.0 23W, 15.04.13, 12 godzin dziennie): 
Suplementy (opcjonalnie, podajemy nazwę suplementu i producenta): 
Dieta (rodzaj pokarmu, ilość, wielkość, częstotliwość podawania): 
Ostatnia wylinka (dd.mm.rrrr / np. 12.06.2012):
Badanie kału/wynik (data wykonania i diagnoza postawiona przez lekarza weterynarii): 
Zdjęcia:
Opis problemu:

* Jeśli opisywany problem nie wymaga podania informacji podanych w tabeli - można jej nie zamieszczać
 
* Podanie wymaganych informacji w pierwszym poście znacznie usprawni nam współpracę oraz pozwoli szybciej rozwiązać problem
 
* Tematy które nie będą zawierać wypełnionej tabeli będą usuwane
 
 
3. REGULAMIN
 
* W razie wątpliwości wszystkie informacje na temat funkcjonowania forum, obowiązków, praw oraz kar znajdziecie w regulaminie forum:
 
http://www.terrarium.../t/_/regulamin 
 
Serdecznie prosimy o przestrzeganie regulaminu, w końcu zaakceptowaliście go zakładając tutaj konta  ;)
Nam przyjemności nie sprawia karanie, więc nie dawajcie nam ku temu powodów




#1393597 Luty 2017r - Świętochłowice - Varanus , Python , Caiman ,Boa

Napisany przez Witold_Plucik dnia 20 marzec 2013 - 07:52

Varanus acanthurus - dorosły samiec 660 pln

Varanus indicus - podrostki 30 - 40 cm 1000 pln

 

Hypo Green.jpg

Pyton tygrysi  - Hypo Green  samiec CB 2015 - 1.050 zł

 

Green Samica.jpg

Pyton tygrysi -Green samiec CB2016  - 650 pln

 

Pmb albino labirynth.jpg

Pytony tygrysie Labirynth Albino 750 pln -  dostępne samice i samce

 

Python reticulatus Tiger poss. Citron - samiec 650 pln

 

Python regius.jpg

Pytony królewskie - młode CB 2016 - 130 zł samce - 150 zł samice

Pytony królewskie samce CB 2015 - 150 zł

 

Python królewski - Enchi dorosły samiec - 350 pln

 

Sunglow samiec TC.jpg

Boa dusiciel - Sunglow - samiec 720 pln

 

Boa dusiciel - Sunglow - samica 675 pln

 

Boa dusiciel Classic 140zł -  Dostępne samce i samiczki

 

Motley samiec 2.jpg

Boa dusiciel - Motley samiec  390 pln

 

Boa dusiciel - Albino sharp - samiec 450 pln

 

Boa dusiciel - Albino T + Nicaragua CB 2015 - 450 pln

 

B.c.i Albino T+ Max Caramel  - dorosła samica 1500 zł

 

L.t.hondurensis Albino 2.jpg

Lampropertis triangulum hondurensis - Albino 180 pln dostępne samce i samice

 

Lampropertis getulus californae - albino.jpg

Lampropertis getula californiae - albino 140 zł

 

Elaphe obsoleta lindhaimeri-amelano.jpg

Wąż smugowy - Elaphe obsoleta lindhaimeri - Amelano 150 pln

 

Wąż zbożowy - CB 2016 Aztek Amelano 100 pln dostępny samiec i samica

 
Kontakt:pod tel. 601-308-767

a także poprzez Facebook Messenger

 

https://www.facebook.com/hurtowniaanimalslive


e-mail : plucik @poczta.fm
Wszystkie zwierzęta są własnością Animals Live Witold Plucik oraz posiadają wymagane prawem dokumenty.


Animals Live Witold Plucik
ul. Przemysłowa 1

dojazd od ul. Uroczysko
41-600 Świętochłowice.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ma charakter czysto
informacyjny.

 




#1364180 Beznadziejny stan gekonów w Kakadu w Łodzi. Gdzie i komu zgłosić?

Napisany przez Nomad639 dnia 15 styczeń 2013 - 00:10

http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=46398
Spróbuj tutaj.
Brak mi słów na takie traktowanie zwierząt. W Białostockim "Aquaelu" w galerii Zielone Wzgórza któregoś razu zaszedłem przy okazji zakupów zerknąć jak się mają zwierzaki i jak wysoka jest wielokrotność "normalnej" ceny, bo mam takie zboczenie w sklepach zoologicznych i znalazłem agamę brodatą, chodź była w dobrym stanie wizualnym (pomijając za małe terra) to UVB było 2.0, za to u regiusa było 5.0. Poszedłem od razu do obsługi i zwróciłem na to uwagę, na co sprzedawczyni powiedziała, że oczywiście wymienią na 10.0 tylko czekają na dostawę, która ma być jutro bo tych żarówek z witryny nie mogą brać. Wróciłem tam po ok. 10 dniach i oczywiście nadal 2.0.. Wtedy postanowiłem zagrać inaczej.. Oglądałem zwierzaki aż ktoś do mnie podszedł z pytaniem "Może w czymś pomóc?". Na to mówię, że interesuje mnie ta jaszczurka i chciałbym wiedzieć jakie warunki jej zapewnić, czy "akwarium" jest dobrej wielkości i czy takie żarówki co u niej są będą dobre "w hodowaniu" :) Pani zaczęła się wymądrzać, że takie "akwarium" będzie w sam raz, ale lepiej trochę większe (wskazując na terra o maks. długości 80cm) a żarówki dokładnie takie powinny być jak są. Na co ja popatrzyłem tylko na nią i powiedziałem "Nie". Oczywiście pani wielce zdziwiona, ja wtedy powiedziałem jej jakie konsekwencje niesie za sobą nieodpowiednia UV'ka , że zwierzaka powykręca, nie będzie dał rady jeść i zdechnie, że ona sama jest nie kompetentna, wciska ludziom ciemnote, zwierzaki przez jej niedouczenie zdychają i jak przyjdę następnym razem i żarówka nie będzie zmieniona dzwonie do towarzystwa opieki nad zwierzętami i wysteruję odpowiednią wiadomość do lokalnych mediów, "jak to poważny, sieciowy sklep zoologiczny dba o zwierzęta i jakich ma wykwalifikowanych pracowników" i bez słowa wyszedłem. Następnego dnia oczywiście żarówka wymieniona na 10.0, u wszystkich zwierzaków świeży pokarm i woda, słowem tak jak powinno być.
Sorka że się rozpisałem ale przypomniała mi się właśnie ta historia. Warto interweniować w takich sprawach bo możemy pomóc wielu zwierzakom, choćby poprzez wzbudzenie strachu przed TOZ'em.


#972052 Karmienie mrożonkami.

Napisany przez GreeN dnia 10 wrzesień 2007 - 18:56

W związku, iż ostatnimi czasy nagminnie pojawiają się na forum pytania : "Jak rozmrozić mysz" , "Jak ją podać ... ", postaram się głębiej opisać te zagadnienia.

Należy pamiętać, iż dużym plusem karmienia mrożonkami jest to, że mogą one długi czas leżeć w zamrażalniku (łatwo utworzyć zapas - dzięki czemu nie martwisz się o kolejne karmienie)

Aby mysz (tudzież inne zwierzę karmowe) można było zamrozić należy najpierw :

http://www.terrarium.com.pl/zobacz/o-humanitarnym-zabijaniu-zwierzat-karmowych-w-terrarystyce-924.html

Z góry uprzedzam : topienie, duszenie, zamrażanie żywcem - TO NIE SĄ HUMANITARNE METODY!

Gdy przyjdzie pora karmienia pierwszym zagadnieniem jest dobranie ilości rozmrażanego pokarmu do potrzeb (apetytu) naszego węża (jaszczurki). Mówi się aby nie rozmrażać i zamrażać kilkukrotnie mięsa, ale jeśli leżało ono krótko po pierwszym rozmrożeniu, możemy je jeszcze raz spokojnie włożyć do zamrażalnika.

Gdy mamy już wyjęta odpowiednią ilość przechodzimy do fazy rozmrażania. Jest kilka metod:

1. Naczynie z ciepłą wodą - metoda na mokro;
2. Naczynie z ciepłą wodą - metoda na sucho;
3. Ogrzewanie suszarką do włosów;
4. Inne (mikrofala, kaloryfer, pudełko + kabel grzewczy);

Przed każdą z tych metod dobrze zostawić karmówkę na około 30 min. w misce lub pudełku (na świeżym powietrzu). Zbyt gwałtowne rozmrażanie nie jest wskazane (szczególnie osesków).

Teraz opis poszczególnych metod.

1. Naczynie z ciepłą wodą - metoda na mokro.
Po odczekaniu 30 min do naczynia (miski, pudełka), które jest takiej wielkość, aby cała karmówka w nim się zmieściła nalewamy ciepłej wody - 40-50 stopni. Zanurzamy bezpośrednio mrożonkę. Po kilku minutach wymieniamy wodę znów na ciepłą. W zależności od wielkości mrożonki wodę wymieniamy do tej pory aż karmówka będzie miękka i ciepła (temp. pokarmu w trakcie podawania jest często bardzo istotna). Następnie wycieramy w papierowy ręcznik lub suszymy suszarką do włosów. Ze swoich obserwacji zauważyłem iż węże nie przepadają za mokrym jedzeniem.
Należy pamiętać aby woda nie była gorąca. Lepiej kilka razy nalać ciepłej niż raz wrzątku! Oseski w zbyt gorącej wodzie często pękają!

2. Naczynie z ciepłą wodą - metoda na sucho.
Metoda prawie taka sama jak wyżej. Jedyna różnica to karmówkę przed włożeniem do wody zawijamy w worek (woreczek śniadaniowy). Reszta czynności identyczna.

3. Ogrzewanie suszarką do włosów.
Dzięki tej metodzie uzyskujemy ciepłą i suchą mrożonkę, ale przy dużym jej gabarycie zabiera ona więcej czasu. Należy pamiętać o wyjęciu jej wcześniej z zamrażalnika (ciężko rozmrozić ciepłym powietrzem jedną wielką bryłę lodu). W trakcie rozmrażania najlepiej podłożyć kilka warstw ręcznika papierowego pod karmówkę.

4. Inne metody.
Mikrofala - należy ustawić na najmniejszą moc (nie stosowałem osobiście tej metody);
Kaloryfer - sprawdza się tylko zimą;
Pudełko + kabel grzewczy - ciekawa metoda choć mało praktyczna;

Ja często gdy miałem problem z pierwszym podaniem mrożonki, termometrem cyfrowym (po ostatniej wymianie wody na ciepłą) mierzyłem jej temp. Gdy spadła do 40 stopni, szybko wycierałem i podawałem karmówkę. Jej temp była wtedy zbliżona do temperatury żywej myszy (szczura).
Jak pisałem także wcześniej - bywa też tak, iż węże odmawiają przyjmowania wilgotnego (mokrego pokarmu).

Pozdrawiam
GreeN


#1777332 Najgłupsze odpowiedzi na Wasze ogłoszenia?

Napisany przez Saphira123 dnia 01 październik 2016 - 18:35

Co2..
Bardziej humanutarnie sie nie da.

Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka

 

I CO2, i łbem o kant stołu, i żywcem do węża - i tak bardziej humanitarnie niż w polskich rzeźniach o których nic się nie mówi i nie pyta o sposób w jaki giną zwierzęta kupując schabowego albo karkówkę.




#1651638 Oszukana przez żeglarz 1981

Napisany przez joanna27 dnia 24 styczeń 2015 - 11:45

Przepraszam ale od kiedy to sprzedający POWINIEN jeździć i oglądać węża? Jakieś nowe zasady dotyczące transakcji? Sprzedający POWINIEN przyjąć zwrot chorego zwierzęcia. POWINIEN zwrócić za koszty leczenia weterynaryjnego jeżeli kupujący bierze leczenie na siebie a weterynarz orzeknie, że zachorował u sprzedającego. POWINIEN zwrócić pieniądze za sprzedane zwierze, jeśli sekcja zwłok wykaże, że zwierze nie padło z winy kupującego. Ale czy kupująca jako nowa właścicielka nie POWINNA dokładnie poznać opisu i specyfiki gatunku, który zamierza kupić? To jest przecież promowane na forum. Czy nie POWINNA postępować wg zasady, że jeśli zwierze jest chore to najlepsza i wg mnie jedyna opcja to weterynarz? W polskim prawie istnieje taka definicja jak domniemanie niewinności. Za KPK: § 1. Oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem. § 2. Nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego. Za wikipedią: "Domniemanie niewinności – zasada, według której każda osoba jest niewinna wobec przedstawianych jej zarzutów, dopóki wina nie zostanie jej udowodniona. Zasada domniemania niewinności sięga swymi korzeniami prawa rzymskiego (domniemanie dobrej wiary – łac. praesumptio boni viri).Zasadę tę przyjmuje się za oczywistą dla współczesnych państw prawa. Jest ona gwarantowana zarówno przez prawo krajowe poszczególnych państw, jak i przez prawo międzynarodowe." Poza tym to człowiek który oskarża ma udowodnić winę, a nie oskarżony swą niewinność...Nie wiem o co więc cała afera...




#1633325 Uwaga na ptaszniki z allegro od miras-01-wlck

Napisany przez luki79 dnia 24 listopad 2014 - 21:26

Plecenie  bredni i nic po za tym. Taka wysyłka, taka a sraka. Dopłać dwa zeta to to, dopłać pięć  zeta to tamto. Uczciwy hodowca czy sprzedawca zrobi wszystko aby pająk czy każde inne zwierzę dotarło całe i bez uszczerbku na zdrowiu. Trzeba zapłacić za pakowanie i wysyłkę to trzeba i powinien być tego świadomy jak i sprzedający tak  i kupujący. A tłumaczenie że odpowiednie zabespieczenie  przesyłki przekroczyło by kosz pająka to dla mnie nie dość je jest śmieszne to i tak samo daremne.

Ten temat jest zwykłym przykładem drobnego handlarzyka, który zrobi wszystka aby zarobić parę groszy nie patrząc na dobro zwierzęcia. Mógł jeszcze zamiast wysyłki puścić pająka pieszo zaoszczędził by jeszcze na moczoboxie i znaczku, bo  wina i tak by leżała po stronie Sebastian_Sar bo przecież nie zażyczył sobie i do tego nie zapłacił aby pająk przyjechał do niego pierwszą klasą w wars'ie przy lampce szampana.




#1526080 Zielona wyspa - tropikalne terrarium wertykalne

Napisany przez gastxxx dnia 06 luty 2014 - 19:36

Witam ponownie :)

Jako iż toke powędrował do innego zbiornika, wpadłem na pomysł reworka jego starego zbiornika.

Teraz jest to terrarium z aktywną wentylacją i pojedynczą przesuwaną szybą. 

Większość danych zgadza się z wersją pierwotną, ale dla uzupełnienia: 

Wymiary
- wymiary wewnętrzna 40cm x 40 cm x 60cm 
- wentylacja aktywna góra 
- ogrzewania aktualnie brak
- fogger
Oświetlenie:
-aktualnie: 
Osram duluxstar mini twist 18W 865 - 6500K - 1100 lm - oświetlenie główne - polecam 
Activejet 2.8 W LED  2800K 220 lm - poranek/wspomaganie swiatła głównego/wieczór
Razem jakieś 1300 lm
Podłoże:
- Keramzyt, a na to ziemia ogrodowa wymieszana z włóknem kokosowym (złoże keramzytowe odpowietrzone, "studzienka kontrolna" do ewentualnego odessania wody z dna) 
Rośliny:
- Tillandsia usneoides (mech hiszpański)
- Tillandsia cyanea (Oplątwa niebieskawa)
- Skrzydłokwiat
- Hederia helix (bluszcz pospolity - najprawdopodobniej)
- 4x jakaś Guzmania
Mieszkaniec: 
brak
No to lecimy:
Została usunięta stara ścianka oraz przednie prowadnice i szyby. Następnie boczne ściany zostały wyskrobane żyletką, umyte itp. 
5vqc9e.jpg
 
Jako baza ścianki służy niskoprężna pianka montażowa - niewiele rośnie (koło 40%), jest przewidywalna, szybko schnie - na pewno będę z niej jeszcze korzystał
22fbc4d14f6d452a7e7e0b8068960a06.jpg
 
Nakładanie pianki:
 
2u7ui6g.jpg
 
Gotowa podstawa, dodatkowo została wklejona przednia szyba.
 
213loc1.jpg
 
Ścianka została pokryta wodoodpornym lakierem akrylowym, a następnie posypana suchym na wiór włóknem kokosowym wymieszanym z suchą ziemią. Nałożyłem o ile dobrze pamiętam 3 warstwy. Widać także wklejanie prowadnic. Wymiary przedniej szyby należy wymierzyć dopiero PO wklejeniu prowadnic - daje to gwarancję, że będzie idealnie pasowała. 
 
ap8jmf.jpg
 
Konar został wyczyszczony oraz polakierowany. Stoi na odwróconym koszyczku, tak żeby nie namakał - jest powyżej górnej linii keramzytu. 
 
prcba.jpg
 
Usypywanie podłoża - miąższość rośnie "do tyłu" terrarium
 
2n1v1i9.jpg
 
Wspomniana wcześniej studzienka kontrolna
2a9tjkk.jpg
 
Nie miałem pod ręką agrowłókniny, więc zastąpiła ją podwójnie złożona firanka - zapobiega to mieszaniu się ziemi z keramzytem
 
29yck3.jpg
 
Obsadzanie można zobaczyć na filmie. 
A oto efekt końcowy 8-) 
 
eos5y.jpg
 
2zingap.jpg
 
2dmiiav.jpg
 
xfddas.jpg
 
Dzień
 
2qwj7up.jpg
 
Poranek/ wieczór
 
2mm75on.jpg
 
Mgła
34458y0.jpg
 
No i wspomniany film
 



#1376478 Najczęściej zadawane pytania nt węży - FAQ

Napisany przez Nook dnia 11 luty 2013 - 01:06

Polecamy artykuł na magazynie terrarystycznym terrarium:

https://www.terrarium.com.pl/24199-weze-pytania/







© 2001-2018 Copyright by terrarium.pl. Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies (punkt 1.8 regulaminu).